Как и чем очистить наждачную бумагу – лучшие способы и лайфхаки

Народные способы очистки абразива

Для проведения работ по шлифовке, используют наждачную бумагу, можно применять, как листы, так и круги, на которых она наклеена. На работоспособность наждачного диска (бумаги), будет влиять:

  • засаленность рабочей поверхности;
  • или его изношенность.

На практике, наждачную бумагу, применяют для обработки пластмассовых, деревянных деталей, а также тех, что изготовлены из оргстекла. При соприкосновении с такими плоскостями, абразивная поверхность, засоряется. Происходит это из-за того, что стружка, которая снимается с обрабатываемых деталей, забивается между пор круга, снижая или сводя к нулю способность инструмента счищать и сглаживать. Особенно остро эта проблема встает, когда речь идет об обработке больших поверхностей. Но бороться с ней, можно, применяя подручные материалы, итак, в качестве средств способных почистить наждачный диск выступают:

  1. каучук;
  2. силикон, как правило, применяют старые баллоны с засохшим составом;
  3. кусочки резины, это может быть кусочек резинового коврика, прорезиненная часть обуви и т.д.;
  4. щетки с жестким ворсом тоже хорошо справляются с такой задачей;
  5. также, можно использовать утеплитель, который кладут под ламинат, данным покрытием, тоже возможно довольно успешно, почистить абразивную часть бумаги;
  6. еще одним приспособлением, может стать пластиковая крышка от бутылочки.

Некоторые предлагают использовать различные растворители, то есть после работы круг опускают в жидкость ненадолго, но не все потребители согласны с эффективностью данного способа.

Что касается изношенности, то это значит, что частицы, нанесенные на абразивную часть, сточились, в этом случае рабочий материал заменяют на новый.

Внимание: после каждого шлифования, наждачная плоскость засоряется. Для того, чтобы избегать сильного засаливания, стоит очищать ее сразу после работы

Особенно это актуально, если используется диски с мелкой структурой, так как засорение происходит, намного быстрее, нежели чем у бумаги с крупным зерном.

Разбираемся в видах покрытия

Для различных работ с деревом: его черновой обработки, подготовки к нанесению отделки, межслойного шлифования покрытий, полировки и т.д., традиционно используют следующие типы абразивов.

Оксид алюминия (электрокорунд)

. Отличается высокой плотностью и устойчивостью к раздроблению. Наиболее распространенный абразив для шлифовки дерева и металла. Рекомендован для шлифовки необработанной древесины.

Карбид кремния

. В процессе работы кристаллы этого абразива раскалываются, образуя новые режущие кромки. Эта особенность зерен обеспечивает самозатачиваемость шкурки и препятствует ее быстрому засорению. Наждачку с покрытием из карбида кремния рекомендовано использовать для деликатной шлифовки, например, межслойного шлифования отделочных покрытий.

Гранат

. Относительно мягкий минеральный абразив. Имеет способность к самозатачиваемости, но быстро изнашивается. Традиционно его используют для финишной шлифовки обработанной и необработанной древесины.

Алюмокерамика

. Это оксид алюминия, прошедший дополнительную высокотемпературную обработку. Его абразивные свойства выше, чем у необожженного аналога. Отличается максимальной износостойкостью, оптимален для обработки дерева на различных этапах.

ПРИШЛА БЕДА, ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ!

Для загородного дома были заказаны большие деревянные окна и двери со стеклопакетами. Предварительно мы изучили и образцы производителя, и даже готовые установленные оконные блоки в жилом доме, который эксплуатировался уже несколько лет.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Вопросов по качеству не возникло. Под слоем прозрачного лака сосновые оконные блоки выглядели безупречно. Переплачивать за дубовые конструкции сочли излишним.

Для дома выбрали коричневый цвет оконных блоков и дверей. Забегая вперёд, скажем, что это была первая наша ошибка.

Красивые оконные блоки смонтировали в сентябре. До следующего лета окна не вызывали никаких проблем. Но с наступлением жаркого лета на южной стороне дома обнаружили вспучивания краски на поверхности рам, что сразу вызвало беспокойство.

Через несколько дней сквозь лакокрасочное покрытие начала проступать смола. И таких участков на оконных блоках было не менее двух десятков. Изначально красивые окна сразу потеряли вид. Что делать?

Срочно вызвали подрядчика, который изготавливал и устанавливал наши оконные блоки. Представитель компании сразу заявил, что это первый случай подобного дефекта.

Поле снятия лакокрасочного покрытия на участках со смолой обнаружились смоляные кармашки и участки древесины, обильно пропитанные смолой. На солнце тёмная коричневая поверхность прогревается сильнее, чем светлая, это и способствовало выделению смолы из древесины.

Причины износа и засаливания абразивных кругов

Повреждения шлифовального круга определяются тем материалом, из которого сделана заготовка. Можно найти диски, которые могут самозатачиваться. Такой шлифовальный круг пойдет в работу там, где износ определяется простым выкашиванием зерен.

Все мы знаем, что зернистость, то есть абразив шлифовального круга, имеет форму кристаллов. В процессе работы такого диска эти частицы абразива теряют свою форму, со временем абразив сглаживается, в этом случае самозатачивание шлифовального круга – простой и эффективный вариант. Это очень хорошо подходит для тех, кто в работе использует специальный шлифовальный станок.

Если будет использован другой станок, такие круги или диски не следует брать в работу. Если шлифовальный станок имеет высокую твердость, то в процессе шлифования возможно затупление шлифовального круга.

Так, во время шлифования диски могут вырваться из связки. При засорении и засаливании поверхность шлифовального круга вырабатывается неравномерно. В результате такой шлифовки заготовка испортится.

Любой шлифовальный круг следует использовать по правилам. Эффективная работа станка и шлифовальных кругов возможна в том случае, если учтены их эксплуатационные характеристики. Следует вопрос, как очистить шлифовальный круг?

Еще одной проблемой дисков и кругов для шлифования является засаливание абразивного круга в результате его использования. Засаливанием называют процесс, в результате в поры диска попадает стружка, которая снимается с заготовки.

В таком случае рабочая способность шлифовального круга сильно снижается. Получается, что такая стружка забивает поры круга вместе с истертым абразивом. Засаливание абразива шлифовального диска влияет на качество шлифовки, а также увеличивает возможность прожига. Если очистить шлифовальный круг, можно снова запустить его в работу и использовать его, как новый.

Каждому следует запомнить, что после шлифовки абразивный шлифовальный круг забивается. Особенно это дело касается тех кругов, на которых есть мелкое зерно. Поэтому следует чистить диски. Сразу после обработки шлифовальный круг станет гладким. Когда абразив изнашивается, о шлифовке таким диском не может идти речь.

Некоторые нашли для себя алмазный диск, которым решают проблему засаливания шлифовального круга. С торца диска есть абразив. Очистку можно сделать с боков или с торца шлифовального круга.

Чистящий брусок – это более эффективный способ очистки. Достаточно нескольких движений бруском – и диск станет будто новым. После этого будет видно зерно.

Обзор популярных промышленных средств

Помимо подручных материалов, которыми можно почистить поверхность шлифовального круга, на прилавках строительных магазинов, можно встретить и специальные приспособления, позволяющие обновить, абразивную часть инструмента. К распространенным промышленным средствам, относятся:

  • алмазный карандаш, стоимость варьируется от 300 до 1500 руб., с легкостью очищает круги от стружек. Почистив им абразивный слой, возможно значительно продлить срок службы;
  • чистящий брусок для абразива, также можно приобрести в магазине, стоимость достигает 500 руб. Брусок для чистки, изготавливают из пористой резины, которая способно почистить остатки, практически от всех материалов, в том числе и краску автомобиля.

Внимание: применение производственных приспособлений, потребует дополнительных денежных вложений. Поэтому многие предпочитают использовать подручные материалы, да и не всегда под рукой имеется магазин, в котором можно приобрести то, что поможет справиться с засаленной поверхностью

Использование материалов, находящихся в быту помогут продлить, казалось бы, уже непригодной к использованию наждачной бумаги. Но следует помнить, что бумагу нужно почистить сразу после проведения работ, а не ждать пока придет в непригодное состояние.

Как оттереть профессиональными составами?

Для очищения досок (к примеру, из сосны) от смолы можно использовать готовые растворители и специальные средства. Наиболее распространенными вариантами помимо ацетона являются уайт-спирит, спирт, нитрорастворитель. В магазинах можно также найти химию, которая предназначена для удаления смолистых и клейких составов.

Чтобы выбрать подходящее средство, необходимо обращать внимание на несколько моментов:

  • назначение жидкости;
  • безопасность для здоровья;
  • стоимость;
  • удобство применения;
  • эффективность очистки.

Уайт-спирит

Этот органический растворитель применяют для разбавления:

  • масляных красок,
  • алкидных эмалей,
  • лаков,
  • мастик.

Он отлично растворяет масла, жиры, органические соединения серы. Уайт-спирит эффективно снимает смолянистые следы на поверхности дерева.

Средняя стоимость бутылки 0,9 литров составляет 100 рублей. Алгоритм очистки деревянной поверхности от смолы включает несколько шагов:

  1. Смочить в растворителе ватный диск или ветошь.
  2. Нанести средство на проблемный участок.
  3. Подождать несколько минут.
  4. Протереть ветошью клейкий наплыв от краев к центру.

Mellerud

Средство для удаления следов клея. С его помощью можно удалить также:

  • смолу,
  • масло,
  • сажу,
  • тушь,
  • помаду.

Жидкость подходит для обработки:

  • деревянной,
  • стеклянной,
  • керамической,
  • поливинилхлоридной,
  • текстильной поверхности.

Цена флакона (250 мл) колеблется около 520 рублей.

Очистку досок с помощью Mellerud проводят в таком порядке:

  1. Раствор наносят на смолу губкой или кистью.
  2. Выдерживают некоторое время.
  3. Протирают пятно чистой тряпкой.

Сольвент

Универсальный нитрорастворитель, который применяется при работе с:

  • лаками,
  • красками,
  • эмалями,
  • битумом,
  • каучуком,
  • маслами.

Цена на растворитель зависит от объема емкости. Большая пятилитровая канистра стоит в среднем 460 рублей. Маленькую бутылку 0,5 л можно купить за 55 рублей.

Технология очистки дощатого покрытия от смолы идентичная другим растворителям. Средство наносят на пятна смоченной кистью и ветошью, после чего оттирают загрязнитель.

Сольвент – токсичная жидкость, поэтому при работе следует соблюдать правила безопасности, включающие использование респиратора и перчаток.

Механическая обработка

Самым простым и доступным способом принято считать механический. Нет ничего проще, чем взять в руки электроинструмент и счистить старую краску. Нужно учесть, что работать придется в защитной одежде, сковывающей движения.

При счистке одного слоя краски с ровных объектов прибегают к инструментам с абразивными насадками в виде круга

Следует обратить внимание на текстуру древесины, так как слишком жесткая абразивность может разрушить мягкое дерево

Обработка изделия наждачной бумагой

Способ превосходно подходит для снятия тонкого слоя краски с небольшого деревянного изделия. Наждачка не подходит для удаления красящих частиц с труднодоступных мест. Для него необходимо запастись большим количеством листов наждачной бумаги и терпения со стороны человека, занимающегося этим процессом. Стоимость наждачной бумаги невысока, поэтому данный метод считается наименее затратным.

Первым шагом будет ошкуривание поверхности грубым абразивом для снятия верхнего слоя. Затем в процессе очистки абразив заменяют на мелкий и добиваются абсолютной гладкости деревянного изделия.

Чтобы облегчить ошкуривание, в бумагу можно завернуть прямоугольный брусок.

Преимуществом наждачной бумаги является не только цена расходных материалов, но и низкая вероятность повреждения обрабатываемого объекта из-за контроля над степенью нажатия.

Очистка изделия угловой шлифовальной машиной (УШМ)

При использовании УШМ необходимо придерживаться мер предосторожности, чтобы избежать травм. Не следует использовать прибор на полной скорости, чтобы не повредить обрабатываемый объект

Для работы с этим прибором потребуется наждачный лепестковый диск. Во время процесса следует занять устойчивое положение и держать машину за обе ручки, чтобы предотвратить выпадение УШМ из рук. Диски стоит своевременно сменять по причине забивания их опилками.

Последний слой краски лучше оставить для ручной обработки наждачной бумагой, а оставшуюся пыль стереть влажной тряпкой.

Использование дрели

При данном методе инструмент держат строго перпендикулярно к обрабатываемой поверхности, а двигаются медленно, убирая каждый слой по очереди. Сила нажима увеличивается постепенно.

Преимуществом метода является скорость, с которой удаляют окрашенные слои с маленьких изделий. Кроме самой дрели, потребуются специальные шлифовальные насадки, которые снимают краску, не вредя дереву.

Жесткие щетки для счистки краски

Для зачистки древесины применяются металлические корд-щетки, которые легко справляются со своей задачей. При чрезмерном нажатии они способны повредить мягкую структуру дерева, поэтому прибегать к данному способу стоит только в крайних случаях.

Преимуществом щеток служит возможность обработки труднодоступных мест.

Что делать, если сруб начал коситься: пошаговая инструкция ремонта

Если ваша баня из чистого, необшитого сруба визуально стала выглядеть кривовато, или если при вроде бы прямых стенах их обшивку внутри или снаружи повело (при этом она может вздуться), это означает, что произошло проседание почвы на одном из углов фундамента или деформация самого сруба. Для выравнивания необходимо использовать домкраты.

Процесс состоит из нескольких шагов:

  1. Обшивка полностью снимается, теплоизоляцию можно не трогать, а можно лишь переконопатить сруб заново.
  2. Вынимаются двери, окна, окосячки, вытаскивается вся мебель.
  3. Разбирается кровля вокруг дымохода и пол возле печи.
  4. Подводятся домкраты, сначала под просевшую часть. Поднимая каждый из них понемногу, баня выравнивается по отвесу или гидроуровню. Можно после этого сделать обвязку металлическим швеллером, чтобы создать дополнительную жёсткость.
  5. Затем баня обшивается заново, восстанавливаются все разобранные узлы.

На примере со смолой в деревянных окнах я хотел показать, как важно внимательно относиться к выбору древесины для мебели и деревянных изделий. Надо тщательно отбирать материал, отсортировывая все заготовки со смоляными кармашками, а тем более с засмолками

Вагонку и половые доски также следует сортировать перед использованием. Заделка смоляных кармашков и особенно засмолков – очень трудоёмкая работа, поэтому доски с такими изъянами лучше пустить на черновые работы.

Как выбрать водостойкую шлифовальную шкурку

При подборе водостойкой наждачной бумаги следует учитывать род выполняемых работ, тип обрабатываемого материала, способ выполнения работ (ручная или механизированная шлифовка) и достигаемый результат. В первую очередь следует отталкиваться от зернистости абразива.

P60/25-Н. Наиболее грубая водостойкая наждачная бумага. Используется для первичной (грубой) обработки древесины (массива, клееной, материалов на основе древесины).

P-80 – P120 (20-Н – 10-Н). Универсальная наждачная бумага для первичной обработки разнообразных типов поверхностей, зачистки старых лакокрасочных покрытий, сглаживания неровностей, работ по ошкуриванию шпатлевки и т.д.

P150/8-Н, P180/6-Н, P220. Наждачная бумага для шлифовки старых ЛКМ перед нанесением нового покрытия и шлифовки поверхности между нанесениями нового слоя покрытия, для окончательной шлифовки мягких пород дерева, для подготовки к шлифовке твердых пород дерева и других подобных работ.

P220, P240 – P360 (5-Н/М63, 4-Н/М50). Бумага для окончательной шлифовки твердых пород дерева, подготовки поверхности при нанесении очередного слоя ЛКМ.

P400 – P800 (3-Н/М40, М28). Для подготовки поверхности для нанесения очередного слоя ЛКМ, так и для финальной полировки лакокрасочных покрытий.

P1000/М20, P1200. Бумага для работы по шлифовке керамических и металлических изделий, а также поверхностей из твердых сортов пластмасс.

P2000, P2500/М10, М7, М5. Наждачная бумага для наиболее тонкой шлифовки различных поверхностей.

Определившись с зернистостью абразива, нужно выбрать наждачную бумагу в зависимости от технологии выполнения работ. Если планируется ручная обработка, то можно взять наждачную бумагу на обычной влагопрочной бумаге плотностью 100 г/кв. м или латексной бумаге плотностью 120 г/кв. м. Для механизированной обработки рекомендуется использовать шкурку на более плотной основе. Также для ручной работы лучше подходит листовой материал, а для механизированной — рулонный. Если в процессе шлифовки будет использовано много жидкости, то лучше отдать предпочтение более прочной и устойчивой шкурке на латексной бумаге.

При правильном выборе водостойкой наждачной бумаги вы выполните запланированные работы с наилучшим качеством, с минимальными затратами и без потери времени.

Наждачная бумага, губка или брусок – самые востребованные виды расходных материалов в автомастерской. Шлифовальная шкурка используется на всех этапах ремонтных работ для очистки, шлифования и полировки поверхностей различных деталей автомобиля: стеклянных, металлических и пластиковых.

Шлифовальная шкурка применяется для ручной и машинной абразивной обработки различных материалов

Как легко отмыть стеклянные банки от этикеток и клея: лучшие лайфхаки для хозяек

Этикетки на стеклянных и пластиковых бутылках крепятся с помощью трудно выводимого состава. Поэтому очистить подобные ёмкости от наклеек и остатков клея очень сложно. В зависимости от материала, из которого изготовлена очищаемая поверхность, используют различные способы.

Самыми эффективными являются:

Растительное масло. Применяется для любых материалов, которые не впитывают масло и их можно мыть – стекла, фарфора, металла, пластика, окрашенного или полированного дерева, эмали. Не подходит для мягкой мебели, шпона и необработанной древесины. Принцип применения очень прост: снять верхний слой этикетки сухим способом или предварительно размочить в воде, клеевое пятно покрыть маслом (подсолнечным, кукурузным, оливковым, эфирным), через 10-30 минут оттереть клей тряпкой или бумажной салфеткой, остатки масла смыть любым моющим средством.

Спирт. Медицинский спирт, одеколон или водка хорошо удаляют ценники и этикетки с посуды – фарфоровой, стеклянной, эмалированной и керамической. На пятно клея при помощи ватного тампона или тканевой салфетки нужно нанести спиртосодержащее вещество, подождать 5-10 минут и смыть остатки клея и спирта гелем для мытья посуды.

Моющее средство. Помогает убрать стикеры с одежды и мягкой мебели. Достаточно намочить загрязненный участок губкой, смоченной в мыльном растворе, подождать, пока ценник отмокнет, и удалить его. Правда, после такой процедуры одежду придется постирать, но это нельзя считать недостатком способа – специалисты советуют новые вещи и белье обязательно стирать перед первым использованием.

Жидкость для снятия лака, не содержащая ацетон. Помогает удалить наклейки с глянцевых упаковок, книг, блокнотов и других канцелярских товаров. Предварительно обрабатываемую поверхность нагреть феном, остатки клея потереть ватным диском, смоченным в жидкости для снятия лака.

Очищенный бензин или уайт-спирит. Подходит для мягкой мебели, пластика, стекла и неокрашенного дерева, однако может испортить нестойкую окраску или деликатную поверхность. При удалении клеевого слоя нужно потереть пятно куском ткани, смоченным в препарате, и смыть водой с любым моющим средством.

Скотч. Этот способ из разряда «клин клином». Он хорошо помогает удалить свежие стикеры и ценники небольшого размера, пока слой клея под ними не затвердел. Нужно плотно наклеить липкую ленту на этикетку и резко дернуть. Если на поверхности предмета останутся клеевые следы, манипуляцию необходимо повторить несколько раз, пока пятно клея полностью не исчезнет.

Обычный канцелярский ластик тоже можно использовать для удаления этикеток и клеевых пятен с твердой поверхности. С его помощью легко очистить небольшое по размеру загрязнение, а для обширных участков лучше применять другие средства.

Ответы экспертов

Для очистки наждачки от древесных опилок иили древесной грязи, которая остается после шлифовки различных деревянных элементов (досок, косяков, брусков и так далее), используется несколько специальных приспособлений:

  1. специальный карандаш, предназначенный для этих целей. Выглядит он так:
  1. кусок какого-нибудь двердотельного уиеплителя или бруска из плексигласа (иное название – оргстекло);
  2. кнебольшой брусок из каучука;
  3. селикон из тюбика с герметиковой жидкостью.

Весь процесс очистки сводится к тому, чтобы по всей поверхности поверх чистящей части наждачной бумаги почирикать одним из предложенных выше материалов (для ускорения процесса можно надеть наждачку на шлифмашину). Для большей наглядонсти можно посмотреть один из следующих роликов, в которых продемостровано подробно, как идет процесс очистки наждачки:

Участников: 0Гостей: 32

Персональная зона
Забыли пароль?
Google Search
Счетчик
Идея дня. : Как очистить наждачку
Написал Gagarin в 22/01/2009 3:24:03 ( 10943 прочтений )
Как очистить наждачку

Обозначенная проблема остро стоит практически перед каждым, у кого есть шлифовальный станок. Менять забившуюся наждачку жалко, особенно, если понимаешь, что сам абразив жив и здоров, а вот, например, смола от хвои сделала свое черное дело и забила всю шкурку до гладкого состояния.Способов много, у каждого мастера – свой. Я раньше мочил наждачку ацетоном и чистил металлической щеткой. Была пауза с полгода в необходимости почистить круг, а вот на днях появилось дело для станка. Круг стоял подзабитый конкретно, и мысленно я уже открывал бутылку с ацетоном, как вдруг вспомнил совет, который прочитал на “Мастеровом” форуме как-то по осени. Один из пользователей предлагал чистить наждачку, прижимая к ней на ходу тубу с засохшим силиконом. Со времен ремонтной эпопеи у меня запас и хорошего, и засохшего силикона занимает приличный ящик, и решил я испытать предложенный способ. Это ЧУДО. Больше комментариев не будет, смотрите сами .

В общем, рекомендую! Идея обсуждалась и озвучена была ЗДЕСЬ. Спасибо коллегам!Всем – удачи!

Мой сайт — http://maximkozlov.ru LIVE-канал — https://www.youtube.com/MaxRecordsLive Группа VK — https://vk.com/maxwoodworker

Правила использования досок

Любая хозяйка хранит на кухне несколько разных досок: для хлеба, мясных изделий, рыбы и пр. Такие принадлежности могут быть из разных материалов (стекла, дерева и пластика) и различных размеров. Подобное разделение обусловлено санитарными нормативами и элементарными правилами гигиены.

Естественно, необходимо заботиться об этих кухонных аксессуарах. Однако при вырезке, шинковке и отбивании утварь подвергается агрессивным действиям ножика либо отбивного молотка, которые оставляют чуть приметные порезы либо сколы. В образовавшиеся бороздки попадают частицы пищи.

Важно!

Если их вовремя не удалять, они портятся, распадаются, образуется противный запах, появляются бактерии и даже плесень. Всё это потом может попасть в еду и спровоцировать отравление. Потому обычное протирание губкой, стряхивание крошек либо полоскание под струёй воды из-под крана недостаточно для обеспечения стерильной чистоты утвари.

Как убрать смолу в парилке

Парная в бане, в т.ч. полок, построена из хвойной древесины и из досок выделяется смола. Как можно исправить такую баню? Что можно сделать? Смола обычно выделяется из сучков, отсюда и надо плясать))). Если есть возможность заменить доски полка с сучками на доски без сучков, то попытайтесь это сделать, иначе сидеть на таком полке будет довольно таки не комфортно и ничего другого ещё не придумано. Смола будет вытекать очень долго. Что же касается стен, то поменять их не предложу, уж очень это будет хлопотно. Можно попробовать высверлить сучки из которых течёт смола перовым сверлом и забить в это место чопик и зашлифовать. Думаю, что проблема будет решена.

Сочувствую, знакома с этой проблемой и проблема эта надолго. Смола будет выделяться, в зависимости от толщины досок, долго, несколько лет. Если нет возможности поменять обшивку, тогда приготовьтесь к трудам праведным после баньки. Как баня остынет, проводите в бане капитальную ревизию с соскребанием всех капелек выступившей смолы. Можно тереть скипидаром, ацетоном, растворителем, но это все воняет, ножом проще и быстрее и запаха нет. Резвиться так придется года 2, но если часто топите баню и после каждой топки будете чистить, то может и быстрее смола выйдет. Баню лучше топить сильно, так смола быстрее выходит. Смола, когда баня разогретая, липнет и обжигает, поэтому лучше сделать несколько временных съемных решеток из липы, осины или березы на полок и пол, чтобы не прилипнуть и не обжечься. Во время чистки смолы решетки убирайте, потом опять на место возвращайте. Смола не на века, рано или поздно она закончится в досках, но если с ней не бороться, впечатление о бане она портит основательно.

Образование смолы в бане — естественный процесс. При нагреве хвойные породы дерева начинают выделять это вещество на поверхность. Рано или поздно каждый владелец бани сталкивается с таким явлением. Какие варианты существуют, чтобы избавиться от этой проблемы?

Что такое засаливание шлифовального инструмента?

Другой стороной проблем, связанных с интенсивным использованием кругов, является засаливание абразивного слоя. Этим термином в профессиональной среде обозначается процесс, в результате которого стружка, снимаемая с обрабатываемой детали, попадает в поры круга.

Режущая способность инструмента снижается или вовсе сводится к нулю. Это объясняется тем, что снятая стружка забивает поры вместе с истертыми кристаллами. Засаливание абразива влечет не только снижение качества шлифовки, но может спровоцировать прожиг. Очистка шлифовального круга может восстановить работоспособность инструмента и его прежние режущие свойства.

Запомните! После шлифовки абразивный круг, как правило, забивается. Особенно это проявляется, если на круге мелкое зерно. С этим неприятным явлением можно и нужно бороться: чистить инструмент. Ведь шлифовальный круг становится буквально гладким. Камни на нем сглаживаются, и ни о какой шлифовке уже речи быть не может.

Если на станке засалился наждачный круг

Для решения этой же проблемы народные умельцы приспособились использовать алмазный отрезной диск для резки керамической плитки. В торцевой части диска есть алмазные вкрапления. Чистка может осуществляться с торца шлифовального круга или с боков.

Движения диском проводятся по направлению от центра к краю круга очень осторожно, поскольку есть риск оставить царапины на инструменте. Торцевая часть также чистится предельно осторожно и в течение буквально нескольких секунд

После такой операции круг становится новым, будто его только принесли из магазина.

Использование чистящего бруска — более надежный и щадящий способ. Очистка происходит во время вращения диска от центра к краю. Буквально несколько движений бруском, и круг становится как новым. Зерно становится визуально заметным, а на ощупь диск обретает прежнюю шероховатость. Можно продолжать шлифование.

Рекомендуется также приложить брусок непосредственно к краю диска на несколько секунд, поскольку он тоже забивается и подлежит очистке. После такой простой операции срок службы абразива увеличится в разы.

Как очистить лепестковый шлифовальный круг от смолы?

Наждачный круг часто используется для шлифовки деревянных деталей. При обработке с верхнего слоя сходит микроскопическая стружка. Дерево — это смолистый материал, поэтому микроскопическая пыль, которая образуется в процессе шлифования, имеет вязкую структуру. Для абразивного слоя это губительно.

Особенной смолистостью отличается сосна. Во время работы с сосновыми пиломатериалами абразивный диск испытывает колоссальную силу трения. Этот процесс невольно провоцирует высокие температуры, которые, в свою очередь, размягчают смолу.

В результате абразив попусту приходит в негодность, поскольку его поры засаливаются. Первый признак того что абразив забился — это темный налет на самом диске и на заготовках

Почему так важно знать, как очистить лепестковый шлифовальный круг? Дело в том, что забитый смолой абразив совершенно непригоден к работе. Он запрессовывает волокна древесины, что впоследствии затруднит процесс впитывания отделки и антисептиков

Как очистить лепестковый шлифовальный круг от смолы? Это сделать легко при помощи алмазного карандаша. Наждачный круг от древесины очищается буквально в одно прикосновение в рабочем режиме.

Чистящий брусок также продлевает срок службы диска и очищает его практически мгновенно. Поэтому брусок в профессиональной среде сразу же стали называть очистительной стирательной резинкой. Для очистки шлифовального круга от смолы надо прикрепить абразив на шлифовальную головку и привести в рабочее положение. Бруском надо проводить от центра к краю диска и аккуратно по торцевой части.

Решая, как очистить шлифовальный круг от смолы, можно протереть поверхность круга щеткой или губкой с мягким абразивным средством

При сильном засаливании допускается использование стальной кисточки, но сделать это надо опять-таки очень осторожно

Источник

Начало работы

Очистка краски – это непростой процесс, требующий подготовки. Перед началом работ нужно осмотреть деревянное изделие для определения его пригодности.

Следующим шагом будет выбор инструментов и соответствующей защитной одежды. Инструменты подбирают наиболее щадящие, чтобы причинить минимальный вред древесине.

https://youtube.com/watch?v=ltV9QqAxHWI

Чтобы убрать краску, потребуется:

  • защитная одежда: маска, перчатки, очки;
  • мягкие тканевые тряпки;
  • шпатели, наждачная бумага;
  • фен с регулировкой температуры;
  • смыватель;
  • электродрель;
  • металлические щетки;
  • угловая шлифовальная машина.

Имеется много способов, как снять краску с деревянной поверхности:

  • Механическая обработка быстрее прочих методов способна справиться с большими площадями. Способ позволяет удалить краску вместе с верхним слоем деревянного изделия.
  • Смывка химическими реагентами подразумевает разрушение структуры красящего вещества.
  • Термический метод, который подразумевает применение специального фена.

Перед началом работ следует учесть характеристики краски, а именно:

  • Толщину. Если деревянное изделие покрыто одним слоем, то вместо удаления можно попробовать нанести новый слой красящего вещества поверх старого.
  • Фактуру, чтобы новое покрытие по своим свойствам было близким к старому.
  • Цвет. Следует полностью убрать следы прошлого покрытия, чтобы предотвратить смешение красок при дальнейшем покрытии изделия.
  • Возраст предыдущего покрытия. Старое покрытие к моменту его снятия может сильно шелушиться, что при последующей покраске приведет к бугристости.

Перед тем как очистить старую краску с дерева следует определиться со следующими факторами:

  1. Возможность работы на свежем воздухе. Желательно счищать лакокрасочные вещества в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать попадания пыли или ядовитых испарений на слизистые.
  2. Количество удаляемых слоев. Если удалять придется более 3 слоев, то не следует рассматривать механический способ. Это приведет к большому расходу материалов.
  3. Возможность передвигать обрабатываемое изделие. При обработке немобильного изделия есть риск навредить окружающим его объектам.
  4. Рельефность поверхности. При очевидных неровностях следует прибегнуть к химической обработке.

Приступаем к изготовлению

Для изготовления самокрутки нам понадобится газета, табак и слюна, коей у нас во рту всегда в достатке. В магазинах продается специальная бумага для самокруток, но если ее нет под рукой, можно, как и во времена Великой Отечественной, обойтись только обычными газетами. Процесс изготовления следующий:

  1. Достаем табак, а если покупного нет, извлекаем его из окурков. Когда горка становится внушительной, можно переходить к следующей стадии.
  2. Отрываем от газеты ровную полоску такой ширины, чтобы согнутая вдоль пополам, она была чуть больше ширины обычной сигареты. Не забываем, что миллиметра три этой ширины еще уйдет на загиб, при помощи которого самокрутка будет склеиваться внахлест.
  3. Длинна может быть какой угодно, но лучше не портить легкие и не курить излишне длинные самокрутки. К тому же длинную будет склеить труднее, чем короткую.
  4. Сгибаем полоску – основу для самокрутки — вдоль, берем ее край тремя пальцами (большой и средний располагаются снизу, указательный – сверху) и укладываем по всей длине бумажной заготовки добытый нами из окурков табак. Равномерно его распределяем, чтобы самокрутка, во-первых, была наполнена табаком качественно, а, во-вторых, ее было легче склеить. Бугры и неровности «начинки» будут этому всячески препятствовать.

ОТДЕЛКА В ДВА ИЛИ ТРИ СЛОЯ

Красить пришлось вручную, маленьким валиком и кисточками. Добиться качественной покраски с первого раза не удалось. Пришлось подшлифовывать и красить повторно. Некоторые участки хорошо прокрасились со второго раза, а некоторые – с третьего. Но упорство принесло желаемый результат. Ремонтируемые участки стали практически не различимы. Правда, оставались сомнения: а как поведут себя отремонтированные места в следующем сезоне? Не выйдет ли смола на поверхность снова? Но нет, летний осмотр показал, что смола нигде не просочилась через заслон из здоровой древесины. Окна были спасены.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий