Дом своими руками без опыта строительства: Полезное Видео и Фото

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Описание и характеристики

Брус – это бревно со стесанными краями, преимущественно квадратного сечения, может иметь различные размеры сечения. Данная конфигурация полна преимуществ, и прежде всего, это соответствие толщины по всей длине, что упрощает отделочный процесс загородных построек. Также здесь можно сэкономить на утеплителе. Особые свойства древесина приобретает после того, как будет обработана специальными пропитками, защищающими от влаги, горения, а также гнилостных процессов.

Соединение элементов

Соединение брусьев может осуществляться различными способами:

  • шип-паз;
  • в половину;
  • встык;
  • на шпонках и др.

Способы соединения

Самой простой связкой можно назвать “встык”, и именно такой системой снабжены изделия, из которых строят дачные срубы эконом класса. Его можно собрать самому легко и быстро, но нужно помнить о «холодном» замке, который нужно дополнительно утеплять, чтобы предотвратить попадание сквозняков и холодных воздушных масс в жилые помещения.

Соединение встык – самое холодное, поэтому требует дополнительного утепления. Старайтесь применять другой тип стыка.

Стоимость внутренних и внешних работ

В самостоятельном строительстве есть еще статья транспортных расходов, аренда техники, редко когда во время строительства можно обойтись без экскаватора. Сюда добавим цену отделки, и чем больше комнат – тем внушительнее количество нулей в окончательной смете.
А так ли дешево построить дома своими силами? Средние подсчеты показывают, что строительство простенького канадского каркасного дома тянет на 1 млн. рублей (площадь 110 кв. м.):

1. Фундамент: около 35 тыс. рублей столбчатый, минимум 55 тыс. рублей ленточный.

2. Каркас и панельная обшивка – в среднем 120 тыс. рублей.

3. Утеплитель для стен, мансарды, перекрытий – эковата в среднем 70 тыс. руб., минвата и доп. материалы стартуют от 70 тыс. руб.

4. Кровля площадью 120 квадратных метров из мягкой черепицы «потянет» на 70 тыс. руб.

5. Покупка и установка окон из древесины 50 тыс. руб., окна МП – 90 тыс. руб.

6. Внешняя отделка порядка 70 тыс. руб., сайдинг обойдется всего в 40 тыс. руб.

К вышеперечисленным ценам прибавим работы по электрике, бурение скважины, проведение газа, внутреннюю отделку, отопление и получим тот самый пресловутый миллион. Конечно, можно построить дом площадью 25-50 квадратов, что сразу снизит стоимость в половину.

Выполняем проект дома

Проектные работы — это огромный труд, связанный как с архитектурными особенностями постройки, так и с инженерной частью. А эта часть включает в себя расчёт электрической проводки, обеспечения дома газом, водой, расчёт вентиляции, отопления и канализации. Средняя стоимость типового проекта может и не достигать сотни долларов, в то время, как индивидуальный проект может обойтись чуть ли не в 6 тысяч рублей за квадратный метр.

Во время выполнения проектных работ можно готовить участок под будущее строительство. Для того, чтобы строительные работы проходили слаженно и быстро, лучше предусмотреть временную постройку, строительный вагон, кунг, любое помещение где можно было бы безопасно хранить инструменты и хотя бы некоторые материалы. Также в таком помещении можно будет передохнуть и переодеться.

Какой дом построить дешевле: выбор экономичного проекта

Экономия начинается с рационального распределения средств и правильного выбора проекта. Чем сложнее будет форма и архитектура здания, тем больше будут затраты на его строительство.

После выбора подходящего проекта, построить дом дешево и быстро можно, однако для этого необходимо учитывать следующие нюансы:

  1. Простая планировка и схема здания.
  2. Минимальное количество площади.
  3. Оптимальные материалы.
  4. Использование опалубки из некондиции.
  5. Правильный подход к земельным работам.

Важно! Не стоит экономить на качестве материалов или техническом надзоре, занимаясь строительством дорогостоящего проекта. Лучше ограничить свой выбор зданием небольшого размера с обычной крышей и без сложных архитектурных элементов, тогда не придется прибегать урезать расходы

Планировка должна быть современной и удобной для проживания

Выбирая проект с минимальным количеством архитектурных форм, можно увеличить шансы вписаться в ограниченную по средствам смету. Чтобы разработать оптимальную схему дома, необходимо разумно использовать пространство. Для одного человека достаточно 11 м² площади. Умножив этот показатель на количество членов семьи, и добавив к результату комнаты общего назначения и санитарные помещения, можно получить оптимальный по всем параметрам дом.

Независимо от того, насколько сложный на участке грунт, для строительства дома нужно покупать подходящие материалы. Подбирая из чего построить дом, не следует стремиться к максимальной экономии в ущерб качеству. То же самое касается услуг специалистов, нанятых для выполнения работ, которые не получается выполнить своими руками, или оформления документации с соответствующими разрешениями. Если взять легкие по весу материалы, можно снизить нагрузку на фундаментную часть и обойтись строительством упрощенного основания.

Простота архитектурных форм дома позволит дополнительно сократить расходы на строительство

Существенной экономии можно добиться, используя некондицию для строительства опалубочных конструкций. При этом крайне нежелательно сокращать расходы на цемент. Марка материала должна быть качественной, в противном случае произойдет преждевременное разрушение конструкции.

Рассчитав по массе здания правильный уровень заглубления, можно предотвратить сильную усадку дома. Благодаря этому снизится риск появления трещин и прочих дефектов, которые в будущем могут потребовать серьезных затрат на ремонт.

Крыша

Односкатную кровлю для самостоятельного строительства дома из газобетона Виктор выбрал по ряду причин:

  • возводить стропильную систему одному очень тяжело и довольно опасно;
  • вместо бесполезной площади чердака для одноэтажного дома можно получить 100 кв. метров полезной площади;
  • такая конструкция кровли позволила получить внутри замкнутый «каменный» контур, с нормальными потолками.

У кровли сложная конструкция:

сборно-монолитное перекрытие с заполнителем из газобетона

  • экструдированный пенополистирол (слоем 15 см, для утепления)
  • экструдированный пенополистирол для создания уклона. Перепад высоты на длине 7,5 метров — 15 сантиметров.

На всякий случай напомню: плоская кровля не плоская, она имеет уклон 1-5 градусов (обычно 2), и обязательный водосток. Никаких бассейнов на плоской крыше не бывает.

  • стяжка;
  • классическая наплавляемая гидроизоляция в два слоя с верхней посыпкой.

Перекрытие было залито еще осенью.

Этот этап строительства был самым нервным. Была целая эпопея с некачественными балками: оказалось, что т-блоки в них физически не вмещаются; пришлось несколько дней ждать, пока поставщик их заменит. Все это время наш пользователь продолжал платить за аренду телескопических стоек. В это же время резко испортилась погода – дело шло к зиме, и сильные затяжные дожди сменились резким похолоданием. В доме стояли целые бассейны воды, а подготовленное к бетонированию перекрытие крыши обледенело.

Но, если последовательно решать все возникающие проблемы, они успешно разрешаются. В зиму Виктор вошел с возведенной коробкой дома. Остальные работы по возведению кровли были сделаны в мае. А впоследствии наш пользователь сделал зеленую кровлю.

Общая продолжительность строительства начала земляных работ до бетонирования перекрытия – 4месяца. Напомню, это мой первый опыт строительства в жизни.

Строительный сезон можно было завершать, но Виктор успел еще завершить перегородки, поставить окна, двери, вынести мусор, утеплить пол, развести электрику и подготовить стены к оштукатуриванию.

Коммуникации одноэтажного дома своими руками

«Квартира за городом» сразу же проектировалась без котельной, без печи или камина. Для отопления был выбран тепловой насос «воздух-воздух», он же канальный кондиционер. В малоэтажном домостроении в нашей стране воздушное отопление используется редко. Виктор применил его одним из первых, и считает, что за тепловыми насосами будущее.

Теплоотдача обыкновенного электрического конвектора равна количеству потребленной энергии, в то время как тепловой насос может «производить» в 4 раза больше энергии, чем потребляет. А использование воздушного отопления заодно решает и вопрос вентиляции помещений.

Внешний блок кондиционера установлен на кронштейне северной стены дома,

внутренний – на потолке.

На фотографии ниже можно проследить, как эволюционировала схема разводки воздуховодов по помещениям. Финальный вариант – справа внизу.

Бюджет на водоснабжение был ограничен: «решаем задачу, как сделать круто с минимальными расходами».

Колодец пятиметровой глубины расположен в пяти метрах от дома. Система водоснабжения монтировалась из гидробака на 24 литра, механического фильтра с регулятором давления, скважинного насоса и пластиковых армированных труб.

Фильтр включает насос при падении давления ниже заданных значений и отключает, когда давление нормализуется.

В полу проделана канализационная труба: здесь интересно – к колодцу ведет обычная, в несколько слоев 110-я канализационная труба, в которую вставлена утепленная ПНД труба, которую можно вытащить и заменить.

Устройство крыши

Крыша может быть 3 видов:

1. Односкатная.

2. Двускатная.

3. Трехскатная.

Совет! В более сложных архитектурных формах практикуют создание мансардной или многоскатной крыши. Смотрится красиво, но при малом опыте строительных работ лучше отдать предпочтение одно- или двускатной конструкции.

Для покрытия крыши может использоваться и солома, но при разнообразии современных и недорогих материалов стоит выбирать из лучших предложений:

1. Мягка черепица, которая отличается невысокой ценой. Если вы хотите чтобы черепица прослужила 50 лет, то приобретайте продукцию со стоимостью более 500 руб/м2. Существуют предложения и по 220 руб., но они прослужат вам менее 15 лет.

2. Еврочерепица (ондулин), отличающаяся малым весом. Стоимость стартует от 250 руб. за лист.

3. Классический шифер, стоимость которого составляет 150-200 руб. за лист.

Тип строительства зависит от ваших материальных возможностей, но стоит придерживаться простого способа с деревянными стропилами и обрешеткой. На выборе материала покрытия не экономьте, ведь если влага или солнечные лучи проникают в крышу, то она деформируется. Как сделать крышу своими руками вы узнаете из видео.

Видео 3.

Необычный способ строительства стен

Признанным и популярным материалом для возведения стен являются кирпичи и бетонные блоки, благодаря которым создаются здания «на века». Помните о том, что стена может не быть толстой, но в этом случае придется закладывать слой утеплителя, например, минеральной ваты, что принесет дополнительные расходы. Как сделать дом из кирпича своими руками можно узнать из следующего видео.

https://youtube.com/watch?v=GVIaskRkOaY

Видео 2.

Итак, для монтажа стен слой фундамента засыпают рубероидом, возводя первый уровень кирпичной кладки. Первый цокольный ряд достигает 40 см в высоту, по углам кладки возводятся несущие опоры с постоянным измерением уровня. Опоры устанавливаются по периметру здания соответственно чертежу, следите за тем, чтобы опора не перекрыла пространство для будущего окна или двери.

Пространство между опорами в целях экономии закладывают недорогим материалом по типу пустотелых гипсоблоков. Вы и в качестве не потеряете, и дом хорошо утеплите.

Интересно знать! Если все-таки будет производиться утеплением минеральной ватой, то нужно заранее расставить под нее якоря (5-6 на 1 м. кв.). Якорей может быть и меньше, но это негативно скажется на качестве.

Подготовка участка под строительство

В это же время необходимо подумать об устройстве ограждения. Забор необходим, поскольку он защитит участок от посторонних глаз и незваных гостей. Сделать хотя бы временный забор можно из неструганной доски, из недорогого горбыля, можно выполнить забор из штакетника, а если есть возможность, лучше позаботиться о более прочном ограждении из профлиста, сетки рабица.

Немаловажная деталь — туалет на участке. Желательно продумать все нюансы, связанные с его постройкой загодя, подготовить выгребную яму или сделать простейший септик. В этом случае не нужно будет переделывать систему канализации в несколько заходов, а потратить время и устроить качественный септик или же сразу подключиться к системе канализации, если есть такая возможность.

Материалы для возведения стен и крыши

После укладки фундамента его изолируют от влаги, утепляют и выкладывают стены. Материалов для стен существует великое множество, равно, как и технологий их возведения. При выборе технологии важен не только размер бюджета, но и климатические особенности местности, а материал в каждом из регионов может быть своим. Где-то выгоднее строить стены из ракушняка, из бруса, в некоторых регионах популярен кирпич, а кому-то ближе каркасное строительство, как самое быстрое и малозатратное, а кто-то предпочтёт строить стены из пеноблоков.

После возведения стен приступают к устройству кровельной системы, которая также может быть очень разной

Тип крыши может быть как классическим двускатным, так и трехскатным, односкатным или более сложной формы и конфигурации, но при этом важно учитывать кровельный материал, который будет уложен на стропильную систему. Классический шифер сегодня используется крайне редко, в основном отдают предпочтение лёгким материалам — мягкой черепице, рулонным битумным материалам, кому-то ближе классическая черепица, а кто-то решается покрыть крышу металлочерепицей

Важно то, чтобы дом полностью соответствовал представлению хозяев об уютном гнездышке, тогда любой строительство, сколько бы оно не длилось, будет приносить радость, а любая работа, выполненная от души, в любом случае будет качественной. Удачного всем строительства и воплощения желаний!

Как построить дом своими силами: создание коробки

Чтобы выяснить, сколько потребуется материала для строительства коробки, следует использовать специальную формулу. Для этого необходимо общую площадь здания, которая измеряется в м3, разделить на количество штучного материала, содержащегося в 1 м3.

Схема проекта частного дома.

Если хочется сделать строительство максимально экономичным, не стоит использовать кирпич, для этих целей подойдут другие материалы:

  • саман;
  • пенобетон;
  • газобетон;
  • брус;
  • ракушняк.

Из всех перечисленных материалов ракушняк способен предложить самые высокие показатели паровой проницаемости. Благодаря этому появляется возможность снизить затраты на организацию теплоизоляции, однако в этом случае потребуется хорошая гидроизоляция. В доме из ракушняка обязательно нудно укрепить дверные и оконные проемы. Для этого можно использовать металлические уголки.

Ракушечник – натуральный материал с прекрасными строительными и экологическими характеристиками.

Строительство крыши

Крыша дома – элемент особой важности. Для её строительства лучше воспользоваться услугами специалистов

При самостоятельном же монтаже стоит обращать внимание на следующие моменты:

  • качество конструкции;
  • метод и качество её крепления к стенам дома;
  • вид и технология крепления кровли.

Высокое качество конструкции крыши достигается путем предварительного составления чертежей и проведения расчетов. Не допускается экономия материала, выражающаяся, например, в увеличении расстояния между несущими опорами. Это может привести к её обрушению или деформации в зимнее время года, когда на поверхности крыши будет лежать снег.

Особое внимание уделяется способам крепления крыши к стенам дома. Если они выполнены по технологии панельно-каркасного строительства, то крышу можно сделать частью каркаса – его продолжением. Если имела место каменная кладка, целесообразно залить верхний армирующий пояс, в который вмуровываются крепления для каркаса крыши

Укладке кровельного покрытия, согласно пошаговой инструкции, предшествует обеспечение гидроизоляции и пароизоляции. Если перекрытия деревянные, учитывается влияние изоляционного материала на древесину и исключается полное перекрытие движения воздуха в проемах стропил, что могло бы привести к появлению плесени и развитию процессов гниения конструкции

Если имела место каменная кладка, целесообразно залить верхний армирующий пояс, в который вмуровываются крепления для каркаса крыши. Укладке кровельного покрытия, согласно пошаговой инструкции, предшествует обеспечение гидроизоляции и пароизоляции. Если перекрытия деревянные, учитывается влияние изоляционного материала на древесину и исключается полное перекрытие движения воздуха в проемах стропил, что могло бы привести к появлению плесени и развитию процессов гниения конструкции.

Технология монтажа деревянного дома

Работа предполагает возведение фундамента, постройку коробки, установку крыши, последующую финишную отделку.

Фундамент

Для деревянной конструкции не нужно делать слишком мощное основание: она не очень тяжелая. Тут подойдет мелкозаглубленный вариант ленточного типа. Необходимо соблюдать такую последовательность действий:

  1. Очистка и разметка территории.
  2. Рытье котлована. Его глубина 50-60 см, а ширина равняется толщине стен с прибавкой 15-20 см. На дно утрамбованной траншеи настилают гидрозащиту, на которую насыпают слой песка (20 см). Подушку уплотняют.
  3. Армирование и заливка. Из досок изготавливают опалубку, укладывают армирующий каркас. Доски предварительно покрывают влагоотталкивающим материалом. Теперь заливают раствор. Для исключения появления воздуха внутри бетон уплотняют.
  4. Гидроизоляция основания. Для этого используют рубероид или обмазочные составы.

Стены

Бревна для стен поднимают с помощью лебедки

После того как фундамент отстоится, можно приступать к возведению стен.

  1. Укладка пола и первого венца. Первый ряд бруса или бревен кладут на гидроизолированную поверхность основания. Следует использовать материал из лиственницы, так как эта порода наиболее устойчива к гниению. Между брусьями кладут джут для изоляции.
  2. Монтаж последующих рядов. Элементы обрабатывают противогрибковыми средствами. Если для строительства используют натуральное бревно, углы соединяют способом “в чашу” или “в лапу”. Профилированный или клееный брус укладывают по системе “шип-паз”.

После возведения стен сооружают временную крышу. До установки окон и дверей дом должен пройти процесс усадки. При применении клееного бруса это время сокращается до 6 месяцев. Во время работы необходимо следить за уровнем стен.

Какой фундамент выбрать для каркасного дома

При выборе типа фундамента нужно учитывать несколько особенностей:

  • прочность грунта на участке;
  • уровень расположения грунтовых вод;
  • этажность здания;
  • необходимость устройства подвала.

Чтобы узнать характеристики грунта, на крупных стройках проводят инженерно-геологические испытания. В частном строительстве заказывать дорогостоящую процедуру не обязательно. Выяснить тип грунта и расположение грунтовых вод можно двумя способами:

Разрабатывать грунт необходимо на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку опирания фундамента. Тип почвы обычно определяют на глаз, после чего по специальным таблицам можно узнать прочностные характеристики. Характерные особенности каждого типа грунта можно найти в ГОСТ «Грунты. Классификация».

Проверить характеристики, перед тем как строить фундамент под каркасный дом своими руками, нужно обязательно. Это позволит правильно подобрать тип фундамента, его сечение и глубину заложения. Неправильный выбор опорной части – это большие проблемы в будущем.

Столбчатый фундамент

Экономичным вариантом станет столбчатая конструкция. Выполнить такие работы самостоятельно достаточно просто. Но вариант имеет следующие ограничения:

  • требуется низкий уровень расположения грунтовых вод (расстояние от них до подошвы фундамента должно составлять не менее 50 см);
  • требуются прочные несущие грунты (в основном столбы применяют на хороших грунтах – крупнообломочных грунтах, тугопластичных глинах, суглинках и супесях);
  • невозможность строительства подвала.

При строительстве на пучинистых почвах необходимо закладывать подошву столбов ниже уровня промерзания грунта или использовать буронабивные сваи.

Столбчатый фундамент среднего заложения

Фундамент может быть изготовлен двумя способами: из сборных элементов, из монолитного железобетона. В первом случае применяются типовые блоки ФБС. При выборе такого варианта возникает потребность в грузоподъемной технике, поскольку детали фундамента весят сотни килограмм.

Монолитный железобетон – хороший вариант для частного строительства. Возводить свой дом таким способом можно без использования грузоподъемной техники. Но нужно позаботиться о доставке бетона миксером и об аренде бетононасоса. Этот минимум техники позволит сделать фундамент для каркасного дома быстро и с минимальными трудовыми затратами.

Перед тем, как начинать строительство, нужно выполнить расчет столбчатого фундамента. Исходными данными станут характеристики грунта и нагрузка от здания. Для грунта потребуется выяснить:

  • прочность несущего слоя (выбирается примерно в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке);
  • глубина промерзания почвы (можно найти по специальной таблице для отдельно взятых городов);
  • уровень расположения грунтовых вод.

Последние два показателя влияют на глубину заложения фундаментов каркасных зданий. Опирать подошву рекомендуется так, чтобы она находилась примерно на 30 см ниже отметки промерзания и на 50 см выше уровня грунтовых вод. Если выполнить оба этих условия невозможно, используют малозаглубленные опоры

При этом требуется уделить большое внимание гидроизоляции и утеплению

Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков 40х20х20 см

При расчете необходимо найти минимальную площадь подошвы столба, его размеры в плане. Лучше всего такую работу выполнить профессионал. Но при необходимости можно найти упрощенные формулы, которые позволяют выполнить приблизительные вычисления. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости используют столбы с уширенной подошвой.

Уширенная подошва столба позволяет снизить нагрузку на грунт при слабых грунтах

Возведение столбчатого основания для каркасного дома своими руками начинают с подготовки грунта. Требуется выкопать ямы с шагом опор. При этом учитывается сечение столбов и их длина. Грунт на дне ямы уплотняют, выполняют подсыпку из песка средней или крупной фракции толщиной 15-50 см.

Следующим шагом рекомендуется залить подбетонку. Для этих работ применяют тощие бетоны классов В7,5–В12,5. Толщина подбетонки составляет 70-100 мм. Такая подготовка позволит дополнительно выровнять основание, обеспечить гидроизоляцию для монолитного столба во время заливки и набирания прочности. Используется при возведении столбов по монолитной технологии.

Далее устанавливают опалубку. Она может быть из дерева. В последнее время стала популярной опалубка из пенопласта. Она не снимается после завершения работ и играет роль утепления.

С чего начинать строительство?

Невозможно просто взять и построить дом, изначально потребуется проект. Готовый проект можно найти в интернете или при минимальном опыте поработать в специальных компьютерных программах.

Интересно знать! Профессиональный архитектор возьмет за работу около 50 долларов/1 кв. м. плана.

Проект необходим не только для планирования архитектурной формы, но и для расчета материалов, равномерном распределении нагрузки на фундамент. Оригинал проекта вместе с заявлением подается в государственную структуру, ведь нужно получать разрешение на строительство. К проекту прилагается:

1. Расчет архитектурной части с чертежами и внутренней планировкой.

2. Дополнение по инженерной части, в которое включается электрика, канализация, подача воды и отопление.

После утвержденного проекта и полученного разрешения на территории участка под строительство устанавливается вагончик, в котором вы будете ночевать, и хранить инструменты. Второй шаг – это забор, которой можно быстро возвести из таких материалов:

1. Штакетник.

2. Профлист.

3. Горбыль.

Из чего дешевле построить дом: краткий обзор расценок

Подбирая материалы для дешевого и быстрого строительства, необходимо учитывать некоторые факторы:

  • особенности грунта;
  • специфичность проекта;
  • условия, которыми располагает площадка под застройку.

Также следует учитывать, что самой затратной частью является оплата услуг рабочих, поэтому многие владельцы участков интересуются, как быстро построить дом своими силами.

Средние расценки на строительство домов:

Тип зданияЦена, руб./м²
Каркасное890
Из бруса1950
Из газобетона2000
Кирпичное2350

Если не брать во внимание особенности участка, по таблице видно, что самым экономичным зданием является дом, построенный с применением каркасной технологии

Обладая нужными навыками, застройщик почти все работы сможет выполнить сам и при этом сэкономить на бригаде работников

Обратите внимание! Расценки в таблице основаны на средних показателях: уровень промерзания почвы составляет 1,5 м, грунтовые воды залегают на глубине 2, 5 м

ВЫВОДЫ

Мой фундамент оказался значительно де­шевле аналогов. Самосвал камня в нашей местности стоит 4000 руб. Песок не стоит ничего — знакомый на тракторе подвез две тележки. Основные расходы пришлись на цемент — 48 мешков по 200 руб. то есть 9600 руб. Арматуру покупали в розничном магазине — 8200 руб. Итого — 21 800 руб.

Когда брус лежал в виде штабеля шири­ной около двух метров и высотой около метра, никто не верил, что этого материала хватит на дом. Но двадцать брусьев даже осталось. А если быть точным, то на дом раз­мерами 6×10 м (из которых брусовая часть — 6×7,5 м) ушло примерно 7,5 кубометра бруса 150×100 мм. В ценах 2009 года (благодаря кризису они относительно 2008 года снизи­лись) получается: 7,5×5400 руб. = 40 500 руб.

Для бруса 150×150 мм сумму пришлось бы умножить на 1,5, но это еще не все. Одному с таким брусом не справиться (тяжелоатлетов в учет не берем) — значит, не обо­шлось бы без помощников. Сколько стоит их труд — я не знаю.

Для сборки дома эконом класса понадобились также бесплатные нагели и мох. А паклей снабдили меня друзья после завершения строитель­ства.

Получается, что основа будущего дома — брусовая коробка, стоящая на фундаменте, обошлась в цене совершенно недорого ( я бы даже сказал дешево) в 62 300 руб.

В работе понадобился небольшой набор инструментов, которые отличаются универ­сальностью и пригодятся для выполнения других задач. Важную роль сыграли бетоно­смеситель и дисковая пила.

Работая в одиночку и при условии хоро­шей погоды, вполне можно за день-полтора укладывать один венец дома с перегород­кой. Вес материала позволяет: брус — это вам не свежеспиленный ствол (хотя и не «на­дувное бревно», даже если брус сухой).

Для такого строительства не требуется особых навыков. Получается, что иметь со­временный дачный домик в деревне — вполне реальная цель, была бы земля…

—-

По материалам журнала Все для стройки и ремонта – весна 2010

Автор текста – искусный мастер Иван Калинин

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий