Фундамент для дома
К возведению фундамента следует относиться с особой ответственностью, поскольку зависит устойчивость будущего дома.
Самым популярным видом, используемым при возведении фундамента, является ленточный фундамент. Широкое применение объясняется просто – это невысокие затраты при конструировании опалубки, простой процесс армирования, возможность сделать работу самостоятельно после изучения особенностей.
Обычно ленточный фундамент выбирается для сооружений, предусматривающих наличие подвального помещения. Залить ленточный фундамент, нужно заранее подготовиться к процессу.
Как залить фундамент под дом: земляные работы
Скажем прямо, это самый простой этап работы в процессе изготовления фундамента для дачного дома. Простой и тем не менее сложный, так как от вас он потребует немало физических усилий – в зависимости от габаритов строения и наличия в доме подвала, понадобится выкопать котлован довольно внушительного размера. Естественно, работа упростится в значительной мере, если отказаться от подвала – в таком случае можно будет отказаться и от котлована. Вместо него придется выкапывать траншеи, что для самостоятельной работы намного проще.
На этой стадии строительства фундамента под дом на даче очень важно уделить внимание следующим моментам
Геометрия будущего фундамента и дома, которая закладывается именно на этой стадии работ. Мало того, чтобы траншеи были ровными – они должны еще и соединяться друг с другом под четким углом, равным 90 градусов. Если, конечно, не вести разговор о доме сложной конфигурации. В общем, здесь все нужно четко рассчитать и разметить и лишь потом приступать к копке траншей или котлована.
- Ширина траншей. Сразу следует подумать о том, как этот фундамент будет утепляться и гидроизолироваться – делать это нужно обязательно, особенно если речь идет о решении вопроса строительства фундамента под деревянный дом. Решается этот вопрос просто – нужны достаточно широкие траншеи. К примеру, если фундамент будет иметь ширину 600мм, то для него нужно вырыть траншею шириной на 1 метр больше – по полметра с каждой стороны готовой бетонной конструкции будет вполне достаточно для того, чтобы провести работы по его утеплению и гидроизоляции.
О том, как не ошибиться в процессе бетонирования фундамента, смотрите в этом видеоролике.
В принципе, это все, что касается первого, начального этапа работ по изготовлению фундамента дачного дома. Как видите, все не так уж и сложно, но расслабляться не следует – впереди вас ждет достаточно ответственный технологический процесс.
Разновидности и характеристики монолитного основания
Выбор разновидности монолитной основы плитного типа зависит от ряда факторов:
От ряда факторов зависит выбор разновидности монолитной основы плитного типа
- расположение поверхности плиты относительно нулевой отметки;
- метод сооружения фундаментной конструкции;
- конструктивный вариант исполнения.
По величине заглубления в почву плитные основания классифицируются следующим образом:
- незаглубленные фундаменты. Они сооружаются на спланированной поверхности почвы, с которой удалены строительный мусор и растительность;
- мелкозаглубленные основания. Технология сооружения фундаментной плиты предусматривает ее погружение в грунт на 40-50 см ниже нулевой отметки;
- заглубленные основы. Нижняя плоскость железобетонной плиты фундамента располагается на глубине замерзания грунта или ниже.
Способ обустройства цельной плиты также отличается:
- монолитная конструкция возводится на спланированной и очищенной площадке. Технология предусматривает сооружение подушки, монтаж опалубки, гидроизоляцию, армирование и бетонирование. Для постройки цельной плиты не требуется грузоподъемная техника. Внутри бетонной основы размещаются инженерные сети и необходимые коммуникации. Габариты фундаментной платформы не ограничены;
- сборный вариант сооружается из стандартных плит, изготовленных в промышленных условиях. Укладка панелей выполняется на щебеночно-песчаную подушку с помощью крана. После завершения монтажных операций стыковые участки заливаются раствором. Допускается армирование сборной платформы с последующей заливкой слоя стяжки. Толщина и размеры сборной конструкции регламентированы габаритами готовых панелей.
Одним из доступных считается этот вариант фундамента
Сооружаются следующие плиты, отличающиеся особенностями конструкции:
- чашеобразная платформа. Она представляет сложную конструкцию, которая позволяет соорудить под домом вместительный подвал;
- плоский фундамент. Он выполняется в виде обычной плиты, которая дополнительно утепляется листовым теплоизолятором.
Остановимся на характеристиках цельной плиты фундамента, которую отличают следующие свойства:
- увеличенная нагрузочная способность. Прочная конструкция железобетонной плиты не разрушается, воспринимая вес строения и реакцию грунта;
- повышенная влагостойкость. Правильно сооруженная монолитная основа не позволяет влаге проникать через фундамент к стенам;
- длительный срок использования. Железобетонная платформа гарантирует устойчивость строений на протяжении продолжительного периода.
Размеры плиты выполняются в соответствии с габаритами возводимого строения, а толщина зависит от определенных условий:
- устойчивость зданий на нормальных почвах обеспечивается при толщине платформы 40-50 см;
- для надежности построек, сооружаемых на проблемной почве, следует увеличить толщину до 100 см.
Эксплуатационные характеристики монолитной платформы определяются также маркой бетонного раствора, диаметром арматурных прутков и конструктивным вариантом исполнения плиты.
В соответствии с габаритами возводимого строения выполняются размеры плиты
Профессиональные строители и частные застройщики убедились в многочисленных достоинствах монолитной конструкции:
- конструктивной простоте. Конфигурация основы повторяет контур здания. Сооружение монолитной платформы осуществляется за ограниченный период времени;
- экономичности конструкции. В результате сооружения цельной плиты отпадает необходимость в обустройстве пола. Это позволяет сэкономить денежные средства;
- повышенной прочности. Благодаря применению марочного бетона и правильно подобранному диаметру арматуры, плитный фундамент предотвращает деформацию стен;
- универсальности. Монолитный фундамент применяется для различных видов зданий, обеспечивает долговечность на подвижных, влажных и промерзающих грунтах;
- морозоустойчивости. Прочная конструкция железобетонной плиты не растрескивается в результате сезонных колебаний температуры, вызывающих подвижки грунта.
Наряду с преимуществами конструкция имеет также и слабые стороны:
- сложность сооружения цельной плиты в условиях наклонной местности;
- увеличенный объем затрат и повышенная трудоемкость выполнения работ;
- необходимость выполнения дополнительных объемов земляных работ для заглубленного основания.
Особенности возведения фундамента в разное время года
Оптимальная температура заливки фундамента +5°С. Если есть необходимость залить его зимой или летом, стоит изучить некоторые особенности.
1) Особенности заливки фундамента осенью
Осенью важно защитить фундамент от лишней влаги, накрыв готовую заливку водонепроницаемым материалом, например, целлофаном. Это покрытие нужно хорошо закрепить по бокам опалубки
Также стоит накрыть целлофаном и внутреннюю часть самой опалубки. Это обеспечит ей дополнительную гидроизоляцию и сделает внешнюю поверхность фундамента более ровной.
2) Особенности заливка фундамента зимой и в начале весны
Первая сложность, с которой вы столкнётесь – это выкапывание траншеи. Перед тем как это сделать, вам придется освободить место для постройки от снега и накрыть его на 2-3 дня влагонепроницаемым материалом, желательно темного цвета. За это время зимнее солнце успеет немного прогреть почву, она станет мягче и податливей.
Опалубку в зимнее время лучше всего делать из пенополистирола, этот материал дополнительно утеплит фундамент.
Больше всего зимой придется повозиться с бетонной смесью. Основная её часть– вода– может просто-напросто замерзнуть. Если это допустить, бетон полностью потеряет всю свою прочность.
Существуют три способа предотвращения замерзания воды в бетоне, каждый из которых можно использовать как отдельно, так и вместе (так будет даже лучше). Стоит отметить, что все эти меры эффективны только при температуре до -15 градусов, при более суровых условиях заливать фундамент нельзя.
• Подогрев участка и самого фундамента
Этот способ заключается в том, что на протяжении всего времени заливки фундамента и первые три дня после, опалубка и сама смесь постоянно подогреваются с помощью различных приборов.
Профессиональные строители для решения такой задачи используют воздушные пушки, для тех же, кто строит самостоятельно, этот способ практически неосуществим.
• Дополнительный подогрев подручными средствами
Суть этого метода заключается в том, что через несколько часов после заливки фундамент покрывается мешковиной, а затем сеном, навозом или дёрном.
• Специальные добавки
Если в воду добавить обычную поваренную соль, она потеряет некоторые свои первоначальные свойства и будет замерзать только при температуре ниже ноля. Этой особенностью можно воспользоваться и при возведении фундамента. Соль добавляется в пропорции 7/1 (на 7 литров воды – 1 кг соли). Бетон, сделанный на основе соляного раствора, называется «холодным», он гораздо дольше сохнет и набирает прочность.
3) Особенности заливки фундамента летом и в конце весны
Главная неприятность при строительстве фундамента летом – палящее солнце. Под воздействием солнечных лучей из фундамента может испариться большая часть воды. Чтобы это предотвратить, придется увлажнять его небольшой струей воды каждые два часа первые три дня, и три раза в день (утром, днем и вечером) – последующие 2 недели. Если этого не делать, фундамент может растрескаться.
Теперь вы знаете все основные нюансы возведения фундамента и сможете выполнить его заливку самостоятельно.
Подготовка траншеи
Подготовительные работы требуют наличия строительной техники. Выполнять их вручную возможно, но это потребует значительных затрат времени и труда. В конечном счете всегда оказывается быстрее и дешевле оплатить работу бульдозера и экскаватора.
Порядок действий:
- Удаление верхнего слоя почвы и ненужной растительности, планировка участка.
- Разметка с помощью деревянных колышков. Рекомендуется устанавливать их за пределами периметра будущей траншеи, а границы и пересечения оформлять шнурами, натянутыми между кольев. Это позволит сохранить их и уточнить контуры траншеи при появлении сомнений в правильности действий.
- Рытье траншеи на определенную глубину. Вынутый грунт укладывают на наружные стороны или вывозят за пределы участка.
- Засыпка песчаной подушки. Классический вариант — последовательная укладка 20 см песка, 20 см щебня и выравнивающий песчаный слой 5 см. Каждый из них тщательно трамбуется. От плотности подушки зависит неподвижность будущей ленты. Осадка грозит разрушением постройки, поэтому отнестись к качеству уплотнения следует со всей ответственностью.
- Укладка поверх подушки двойного слоя гидроизоляции. Обычно используется рубероид, который настилается без зазоров или промежутков.
По завершении этих действий можно переходить к следующему этапу работ.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Иногда поверх подушки заливается слой т.н. подбетонки — около 5 см бетона, образующего ровную и плотную площадку. Она позволяет сохранить в целости гидроизоляцию, исключает продавливание подушки прутьями армпояса.
Монтаж основания под строящийся дом
При нормальных показателях плотности грунта обычно выбор делается в пользу ленточного фундамента. Он подходит как для легких быстровозводимых домов, так и для тяжелых – из кирпича или бетонных блоков.
Различная масса строения влияет на степень заглубленности основания: в первом случае достаточно глубины до полуметра, во втором – больше. По общему правилу, оно должно вдаваться в грунт не менее чем на 20 см ниже точки промерзания грунта в данном регионе.
Чтобы снизить расходы на стройку, нужно знать, как правильно залить фундамент под дом своими руками. Экономить на качестве материалов не рекомендуется, ведь это может существенно снизить прочность готовой конструкции, что повлияет на все строение в целом.
Фундамент залить можно и самостоятельно, но трудозатраты и скорость возведения дома увеличатся в несколько раз. Оно и понятно, ведь самому придется не только мешать раствор, но и выполнять все этапы рабочего без посторонней помощи.
Сама технология заливки фундамента под дом условно подразделяется на несколько этапов.
- Нанесение разметки в соответствии с проектом.
- Земляные работы.
- Монтаж опалубки.
- Армирование.
- Заливка раствора бетона.
Это порядок производства работ, если вы решили залить фундамент под дом своими руками или с использованием наемной рабочей силы для сооружения ленточного или плитного основания.
Закладка начинается с разметки участка. По периметру будущего дома роют траншею необходимой глубины. Ширина должна быть на 30 см больше будущей стены.
Производится монтаж опалубки. Она может быть выполнена самостоятельно из деревянных щитов (съемная опалубка) или из пенополистирола (несъемная форма) – заводского производства. Опалубку необходимо надежно зафиксировать, чтобы бетонная масса не сместила конструкцию. Внутри опалубки располагается каркас из арматуры – это предупредит растрескивание бетона.
Следующий этап – заливка в опалубку цементного раствора. Его можно приготовить самостоятельно, или приобрести готовый. В процессе заливки смесь нужно уплотнять для предупреждения образования в фундаменте пустот и раковин. Это можно сделать вручную при заливке малозаглубленного фундамента. Монтаж глубокого основания потребует применения глубинного виброуплотнителя.
Залитый в форму цемент должен набрать необходимый запас прочности в течение нескольких дней. Затем съемную опалубку можно демонтировать. Возведение коробки можно начинать через пару недель.
А вот как залить фундамент своими руками, если участок под застройку характеризуется неустойчивым, плавучим грунтом, определяет алгоритм закладки плитного основания. Процесс его заливки отличается тем, что по периметру дома роется не траншея, а котлован нужной глубины.
Ответ на вопрос, сколько стоит залить фундамент под дом, зависит как от характера и объема производимых работ, так и от расхода стройматериалов.
Зная, как залить фундамент для дома, можно скорректировать смету расходов без ущерба для будущего дома. Ленточное основание экономичнее плитного, но последнее считается самым надежным и долговечным.
На участке с большими перепадами рельефа или с пучинистым грунтом рекомендуется сооружать свайный фундамент. Алгоритм здесь иной:
- Разметка.
- Земляные работы.
- Установка и фиксация подходящих свай.
- Заливка свай цементобетоном, их обвязка и сооружение ростверка.
Такой тип основания характеризуется минимальным объемом земляных и бетонных работ. Установку винтовых свай можно произвести самостоятельно, а если выбраны буронабивные сваи, потребуется привлечение спецтехники (бура).
Но учитывайте, что столбчатый фундамент не рекомендуется сооружать для капитальных строений, жилых домов для всесезонной эксплуатации.
Армирование
Итак, что об этом необходимо знать? Как уже упоминалось ранее, арматура для ленточного фундамента должны быть в диаметре не менее 12 миллиметров. Из нее варятся объемные каркасы, которые устанавливаются внутрь опалубки в несколько рядов. Как правило, хватает двух, однако можно монтировать и большее количество. Внутри каркаса арматура дополнительно укрепляется прутами толщиной около 10 миллиметров. Это позволяет значительно повысить прочность конструкции, благодаря чему фундамент сможет выдерживать большие нагрузки и прослужит намного дольше. При этом поперечные стержни лучше сажать не на сварку, а крепить специальными пластиковыми фиксаторами или стальной проволокой, чтобы они были немного подвижны и не разрушили основание. Каркас должен быть плотно прижат к опалубке, слегка впиваясь в утеплительный материал.
Сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента? Точное количество будет указано в расчетах, которые проводили проектировщики при геодезическом исследовании. Самостоятельно определить его вы не сможете, поскольку здесь нужно учитывать множество факторов, таких как тип строения, создаваемая нагрузка, устойчивость почвы, сейсмическая активность региона и многие другие.
Инструкция по заливке
Прежде чем приступить к работе, нужно детально изучить все технологические рекомендации экспертов-строителей о том, как правильно залить фундамент под дом. Даже если устройство основания буду выполнять подрядчики, полученная информация позволит вам со знанием дела контролировать рабочий процесс.
Заливка фундамента своими руками производится в несколько этапов:
- сооружение опалубки;
- изготовление армирующего каркаса;
- бетонирование.
Сборка опалубки
Перед тем как залить фундамент под дом своими руками, нужно правильно собрать и установить опалубку. Эта конструкция состоит из деревянных щитов, установленных вдоль траншеи. Они будут служить для формирования бетонного основания. Каркас должен быть достаточно жестким, чтобы выдержать давление бетонной смеси.
Фото 10. Опалубка для плитного фундамента
Щиты необходимо выставлять непосредственно по краю выкопанной траншеи без зазоров, через которые может вытекать бетон. Крепление осуществляется с помощью забитых в грунт брусков, параллельно стоящие конструкции крепятся между собой перемычками. С наружных сторон щиты распираются брусками, как показано на фото 11.
Фото 11. Опалубка под ленточное основание
Изготовление арматурного каркаса
Чтобы качественно залить фундамент своими руками и получить высокопрочную монолитную конструкцию, нужно изготовить надежный армирующий каркас. Он представляет собой пространственный каркас из рифленой арматуры сечением 12-16 мм. Соединение прутов между собой производится с помощью вязальной проволоки.
При армировании основания ленточного типа на дно траншеи на расстоянии 30-50 мм от стенок и с применением подставок высотой 30-50 мм укладывается 2-3 продольных прута (в зависимости от ширины ленты), которые связываются между собой поперечинами через 300-400 мм. Далее к ним крепятся вертикальные прутья длиной, которая должна быть равной глубине будущего фундамента. Затем через каждые 300-400 мм по высоте прикручивается горизонтальный каркас из продольных и поперечных арматурных стержней.
Рисунок 12. Схема армирования ленточного основания
Армирующий каркас для плитного фундамента делается в виде двухрядной горизонтальной сетки с размерами ячеек 200х200 мм. Они устанавливаются тоже на подставки, чтобы арматуру покрывал защитный слой бетона. Второй ряд армирующей сетки располагается на расстоянии 30-50 мм от предполагаемой верхней поверхности основания.
Фото 13. Армирующий каркас для плитного основания
Заливка бетонной смеси
Перед тем как залить ленточный фундамент, нужно рассчитать необходимое количество бетона. Для этого нужно высчитать объем каждой ленты и просуммировать все полученные значения. Запас добавлять не нужно, поскольку при расчетах дважды учитывался каждый угол периметра. А при определении количества бетона для плитного основания желательно добавить запас 10 %.
Фото 14. Бетонирование плитного основания
В процессе работ важно выполнить заливку всего фундамента за один раз для получения однородной монолитной конструкции. Нарушение этого правило чревато образованием трещин и постепенным разрушением основания
Поэтому в большинстве случаев застройщики заказывают уже готовую бетонную смесь в специальных машинах – «миксерах». Это не только облегчает ручной труд, но и значительно ускоряет работу.
Фото 15. Процесс заливки ленточного основания
Обычно для основания используется бетон марки М250-М400. Лучше всего, если заливка фундамента под дом будет выполняться в теплое время года, поскольку в условиях минусовых температур снижаются прочностные характеристики железобетонной конструкции.
После заливки выполняется уплотнение бетона с помощью специального глубинного вибратора с последующим разглаживанием смеси для получения идеально ровной поверхности без впадин и наплывов.
Последовательность сооружения ленточного фундамента показа в следующем видео:
Процесс заливки плитного основания показан в следующем видеоматериале:
Армирование
Армирование — важная процедура, позволяющая сохранить ленту при возникновении изгибающих нагрузок. Бетон хорошо переносит давление, но осевые растягивающие нагрузки для него опасны. Установка внутрь ленты арматурного каркаса позволяет перенести нежелательные напряжения на него, что обеспечивает целостность и долговечность фундамента. Арматурный каркас состоит из горизонтальных стержней (рабочих) и вертикальных (вспомогательных), которые нужны только для поддержки рабочих стержней в нужном положении до момента заливки.
Каркас представляет собой пространственную решетку с расположением рабочих стержней на глубине 2-5 см под внешней поверхностью ленты. Сборка производится сварным способом или путем вязки прутков мягкой стальной проволокой.
Сборка частей каркаса обычно производится рядом с траншеей, после чего фрагменты пояса устанавливаются в траншее, выравниваются по оси и прочим параметрам и соединяются.
Какой фундамент для дома обойдется дешевле
Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.
- Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.
- На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.
- Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.
- Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.
Преимущества и недостатки
Прежде чем говорить о заливке, давайте сперва разберемся в основных плюсах и минусах, которыми обладает ленточный фундамент (пошаговая инструкция по возведению будет подробно описана далее в этой статье).
Среди преимуществ можно выделить следующие:
- способность выдерживать большие нагрузки;
- простота монтажа;
- длительный срок эксплуатации;
- большое разнообразие конкретных типов оснований;
- дешевизна возведения;
- высокие теплоизоляционные характеристики.
Без недостатков также не обошлось. Таковыми являются:
- невозможность монтажа на некоторых типах почв;
- необходимость заливки основания по всей толщине за один подход;
- большие физические и временные затраты.
Учитывая все плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что ленточный фундамент является оптимальным вариантом при строительстве частных жилых домов, поскольку сильных сторон у него намного больше, чем слабых.
Назначение видов фундаментов
Скажем прямо: далеко не все участки имеют условия, идеально подходящие под застройку дома. С первого взгляда всё выглядит довольно радужно: хорошая экология и внешний вид, минимум шума, близость натуральной природы. Но иногда результаты геологических изысканий говорят о существенной инженерной сложности устройства основания под дом. Благо что на текущий момент придумано достаточно много разновидностей фундаментов и даже для очень сложных условий геоморфологии.
Виды ленточного фундамента: а — заглубленный; б — мелкозаглубленный; в — тавровый (Т-образный); г — трапециевидный бутовый.
1 — песчаная подушка; 2 — бетон; 3 — арматура; 4 — бутовый камень; 5 — обратная отсыпка; 6 — отмостка
Свайные и свайно-ростверковые фундаменты применяют на грунтах, не имеющих достаточной опорной способности даже при нормальном заглублении. В таком варианте возможно несколько вариантов устройства, сложность которых зависит от этажности и архитектурных особенностей здания. В общем случае такой фундамент — разновидность малозаглубленного ленточного, вот только лента не выполняет опорной функции. Она рассредотачивает нагрузку на сваи, которые опираются на более глубокий и плотный слой грунта.
Свайно-ростверковый фундамент: 1 — опора сваи; 2 — гидроизоляция; 3 — арматура; 4 — ростверк
Третий вид фундамента для дома — плитные конструкции. Их используют при необходимости качественной теплоизоляции или же при возведении построек на особых категориях грунта: высокопластичных, пучинистых, водонасыщенных и песчаных. Обычная плита ничем не примечательна, однако в целях экономии материалов может иметь перекрёстную сетку рёбер жёсткости, либо содержать в себе инженерные коммуникации или каналы для них.
Плитный фундамент: 1 — грунт; 2 — песчано-гравийная подушка; 3 — бетонная подготовка; 4 — плита фундамента; 5 — арматурный каркас
Виды фундаментов
В частном домостроении используются несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.
- Ленточный – конструкция представляет собой монолитный армированный каркас из бетона в точности повторяющий контуры всех несущих стен будущего здания. Достоинства – простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. Недостатки – необходим постоянный контроль линий еще на этапе копки котлована. Чем больше площадь здания, тем больше возможная погрешность.
- Столбчатый – основная несущая нагрузка осуществляется на опоры из армированного бетона, заглубленные в грунт. Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные выемки с предустановленной там арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитывается исходя из веса постройки. Обязательна установка в местах стыка стен. Достоинства – очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для грунтов с глубоким залеганием подземных вод это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных зданий. Недостатки – при обустройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также имеющих глубину промерзания более полуметра, глубина заливки составит не менее двух метров.
- Плитный – его также называют плавающим. Используется при постройке зданий на слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, нестабильных и пучинистых. Конструктивно – это бетонная армированная плита с толщиной от 40 см и более, в зависимости от веса постройки и типа почвы. Такая основа одновременно выступает и в роли пола для подвала или нулевого этажа. Изготавливается путем заливки бетона в котлован соответствующий площади здания с предустановленной арматурой. Достоинства – выдерживает постройки различной этажности, при заливке не требует опалубки и ручного перемешивания для равномерного распределения состава по лоткам. Недостатки – большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому нецелесообразен для строительства зданий большой площади.
Эти виды являются основными и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения исходя из особенностей здания. Например, для усиления конструкции, поверх столбчатого фундамента обустраивают ленточный, выполненный из монолитного бетона или сборных блоков.
При какой температуре нужно заливать фундамент
Скорость затвердевания бетона зависит от показаний термометра. Чем теплее на улице, тем быстрее происходит отдача влаги из раствора. При этом жара способствует излишне быстрому испарению воды с поверхности, что приводит к снижению прочности сухого остатка.
Рекомендуемая скорость высыхания идентичная естественной происходит при температуре в пределах +5…+15°C. В процессе бетон начинает выделять тепло, чего нет при жаре. Отвердевание бетона начинается спустя 2-3 часа. Тогда же состав начинает остывать и давать усадку. В результате через 4-12 часов появляются трещины.
Для получения качественного результата нужно правильно выбрать компоненты. Так, в жару выше (+25°C) используют быстротвердеющий цемент, бетон увлажняют, создают тень над фундаментом. В мороз процессы происходят медленнее. Здесь добавляют пластификаторы, проводят усиленную трамбовку. Рекомендуемые показания термометра находятся в пределах от +5 до +25°C.
Технология обустройства ленточного фундамента под дом
Существует три варианта заливки фундамента.
- Самый простой в реализации называется сборным. Здесь используют готовые бетонные блоки, которые соединяют между собой цементным раствором. Процесс занимает мало времени, но требуется грузоподъемная техника и доставка ЖБИ. Также ограничение имеется относительно грунта. Он обязательно должен быть стабильным.
- Без аренды машин можно возвести монолитный или цельнолитой фундамент. Это армированный бетон, который подходит под малоэтажное строительство на любом грунте.
- Третий заглубленный вариант идентичен, только расположен на глубине ниже уровня промерзания (0,7-1,5 м) почвы.
Алгоритмы проведения работ имеют схожие действия. Сначала готовят строительную площадку, делают разметку территории в соответствии с проектом. Далее выкапывают траншеи под ленту и дренажную систему. Дно укрывают минеральной подушкой. Если применяется раствор, то перед тем, как заливать его, устанавливают опалубку, монтируют армирующий каркас. В завершение формируют ленту, создают условия для правильного высыхания рабочей смеси.
Как правильно залить своими руками, пошаговое описание процесса
Заливка фундамента без автобетоносмесителя проводится послойно. На каждом этапе придерживаются двух рекомендаций: толщина 15-20 см, промежуточный период 24 часа. Это необходимо для лучшей связки между порциями раствора, исключения образования мостиков холода и расслаивания.
Бетон во время перемешивания насыщается воздухом, что приводит к появлению пор в теле сухого остатка. Они способствуют снижению прочностных характеристик основы под дом.
Опалубка ленточного фундамента своими руками (кратко)
Конструкции для придания формы бетону также сдерживают бетон от растекания. По исполнению различают несъемную и разборную опалубку. Первая чаще производится из плотного полистирола или полиуретана. Готовые блоки легко монтируется (по принципу детского конструктора), дополнительно служит теплоизолятором и защитой стен от влаги.
Второй вариант может быть представлен подручными материалами с ровной плоскостью: фанера, оцинкованное железо, щиты из строганых досок. Также можно арендовать многоразовые плиты у строительных или прокатных компаний, производителей бетона, сопутствующих материалов.
Здесь работа выполняется в следующем порядке:
- Сначала устанавливаются колья. К ним закрепляют щиты или доски (допустимы зазоры не более 2 мм).
- Дополнительно могут понадобиться монтажные уголки для стягивания примыкающих стенок.
- Снаружи бортики нужно подпереть для надежности, так как тяжелый бетон будет оказывать на них большое давление. Распорки ставят на расстоянии более 1 метра.
- В заключение внутреннюю часть можно укрыть полиэтиленом, чтобы проще было демонтировать конструкцию. Также можно использовать известковый раствор, цементное молоко, водостойкие материалы.
