Зачем нужна выгребная яма для бани
В любой бане царит довольно влажная атмосфера, и для мытья используется большое количество воды. Конечно, это правило не работает, если баня не работает, но во время работы в банях расходуется очень много жидкости. К тому же, если возникает необходимость помыть баню – опять-таки появляется необходимость куда-то убирать всю использованную воду.
Именно поэтому нужно заранее думать о том, куда будет вытекать вся эта вода, еще до строительства самой бани. Если этого не сделать, то через какое-то время под банным помещением появится большое количество застоявшейся воды, попавшее туда через напольное покрытие. В результате получится неприятная картина: в помещении будет царить неприятный запах, а подпольное пространство будет покрыто плесенью. Естественно, на качестве мытья это скажется самым негативным образом. Все это позволяет говорить о том, что выгребная яма для бани нужна, ведь любой человек, приходящий туда, хочет отдохнуть, набраться сил и здоровья. В некомфортных условиях такого результата не достичь.
Требования к полам
Если планируется пользоваться парной на протяжении всего года, основание в обязательном порядке нужно утеплить Чтобы правильно сделать гидротехническую часть работ при возведении каркасной бани, нужно обращать внимание на многие технические нюансы. От качества обустройства сливной системы зависит срок эксплуатации напольного основания
Поэтому данному этапу строительных работ уделяют особое внимание.
Устройство полов с наклоном может быть разным, поэтому при закладке гидротехнической системы своими руками, стоит рассмотреть несколько строительных технологий. При отсутствии какого-либо опыта в проведении монтажных работ стоит отдать предпочтение самой простой, но надежной системе отвода воды. Но прежде чем приступить к процессу обустройства основания, стоит учесть такие требования к полам в бане:
Как правильно сделать уклон пола в бане
- Поверхность полов должна быть жесткой и нескользкой;
- Если планируется пользоваться парной на протяжении всего года, основание в обязательном порядке нужно утеплить;
- Полы должны быстро просушиваться и очищаться от загрязнений;
- Чтобы предотвратить развитие болезнетворной микрофлоры в бане, непременно нужно обустроить систему для отвода воды.
Где расположить сливную яму?
Слив для бани располагают недалеко от дороги, чтобы открыть к ней доступ ассенизаторской машины. В то же время необходимо соблюдать определённые санитарные требования.
Учитывается уровень грунтовых вод весной и в летнее время, расположение жилых объектов и источников питьевой воды:
- допускается установить яму открытого типа, если объём стока в сутки не превышает 1 м3. При большем количестве воды обустраивают септик с дренажным колодцем или слив с дренажной подушкой;
- определяют уровень подземных вод в весенний и летний период. Глубина ямы должна быть меньше уровня вод на 1-1,5 м.;
- от дороги отступают 1 м;
- от колодца с питьевой водой – 20 м;
- от хозяйственных построек – 15 м.
Многие дачники обсуждают месторасположение слива, можно ли делать сливную яму под баней. Не рекомендуют обустраивать сток под зданием. Полы и стены сауны будут находиться под постоянным воздействием влаги. Просушить их будет невозможно.
На поверхностях появится плесень, которая разрушит не только сауну, но и нанесёт вред здоровью людей. Кроме того, в бане может появляться неприятный запах канализации.
Методы отвода воды
Схема устройства системы фильтрации для слива из бани Конструктивные особенности основания и способы обустройства гидротехнического аппарата напрямую зависят от того, из каких видов материалов будет сооружаться пол. Как правило, для отделки основания используют дерево, цементную стяжку или комбинированные варианты материалов. Под любой из типов конструкции заранее подготавливают систему для отвода водных масс из бани.
Устройство сливного механизма может быть разным и зависит от множества факторов:
- Для бани на три-четыре человека целесообразно сделать выгребную яму под фундаментом сооружения. Стены такой ямы окантовывают кирпичом и засыпают песком. По мере наполнения резервуара водой жидкость из него выкачивают с помощью очистительной машины;
- В случае сооружения своими руками бани на большое количество людей лучше сделать сливную трубу, сообщенную с центральной канализацией или отдельно стоящим колодцем;
- Чтобы очищать сточные воды от грязи, желательно обустраивать систему подземной фильтрации. Она оснащается специальным отстойником, распределительным колодцем и сточной трубой;
- Более простым вариантом очистки воды станет устройство фильтрующего колодца. Под баней засыпается фильтрующий материал (щебенка, обломки кирпича, керамзит). В процессе орошения водой минеральная подушка покрывается илом, который и очищает сточные воды перед попаданием в грунт.
Советы по выбору способа оттока воды
Оборудовать систему слива в бане можно разными способами:
- В момент закладки фундамента строения встраивают трубу для отвода воды. Ее устанавливают под наклоном. Выбирают трубы прямые без изгибов и колен.
- Для стока воды вне строения оборудуют яму. Она должна находиться на расстоянии 5-6 метров от стены бани. Стены колодца лучше укрепить бетонными кольцами.
- Дренажные ямы оборудуют специальными фильтрующими материалами: щебенкой, битым кирпичом, галькой. Они помогают очистить сточные воды.
- Под полом бани выкапывают яму, заполнив ее песком, щебнем.
- Чтобы использовать воду из бани для полива, можно устроить отстойник, в который по трубопроводу поступает вода. Там она очищается и по оросительной системе попадает на грядки.
- Если есть возможность, то сток выводят к канализационной системе центрального типа. Но для этого требуются особые разрешительные документы.
- В моечном помещении можно организовать отверстие для вывода воды в полу или в нижней части стены, угла помещения.
- Если грунт на участке песчаный, то подойдет устройство дренажного колодца для оттока воды из бани. На глинистых почвах обустраивают сливные колодцы, которые требуют периодической очистки.
Выбирают способ оттока воды из бани в соответствии с возможностями дачника, его умением самостоятельно соорудить систему слива.
Полезное видео о том, как сделать слив в бане своими руками:
https://youtube.com/watch?v=Zl3C63MmaR4
Инструкция по строительству
Материалы для работы
Если грунт плотен и способен впитывать влагу, вопрос о том какие материалы использовать, почти не возникает. Во всяком случае, стенам ямы не нужно будет дополнительного укрепления. Достаточно лишь дно заложить щебнем и речным песком. Однако такое благоприятное сочетание характеристик грунта встречается не часто.
Обычно стенам такого септика нужно дополнительное укрепление, чтобы они не осыпались. Для этого подойдет кладка из кирпича, доски, шифер и т. д. Можно также воспользоваться пластиковой или металлической емкостью, предварительно вырезав в них дно и сделав перфорацию в стенках ближе к низу, для фильтрации стоков в окружающую почву.
Самое популярное решение — сливная яма из бетонных колец
Совет сантехника: Предпочтительней цилиндрическое сечение септика, поскольку она обеспечивает равномерное распределение нагрузки на грунт, снижая вероятность разрушения сооружения. Кубическая форма ямы в этом отношении хуже.
Подготовка траншеи и обкладка ямы
Траншею от бани до сливной ямы, как и саму яму, можно выполнить как вручную, так и с применением землеройной техники. Главное в этой работе – выдержать уклон дна траншеи в сторону слива не менее 2-3 см на метр длины трубы.
Если уклон при проведении сливной трубы из бани в сторону выгребной ямы выдержан правильный, утепление трубы может не потребоваться.
Важно правильно выдержать уровень уклона сливной трубы
Края ямы по периметру лучше всего обложить керамическим кирпичом, поскольку он долговечен и не боится контакта с водой. Кирпичи допускается укладывать на ребро, а между ними оставлять зазоры в 2-3 см для дренажа жидкости.
После кладки надо сформировать дно с помощью подсыпки щебня, песка или даже строительных отходов. Толщина слоя подсыпки желательна не менее 20 см. Верхнюю часть кладки надо вывести над уровнем зем
Если яма без дна то нужно подсыпать песка для фильтрации
ли на 300-400 мм. Сверху выгреба укладывается панель из бетона или металла.
Совет сантехника: Если оборудуемый септик расположен там, где будут ездить машины, то железобетонная плита перекрытия должна иметь толщину не меньше 250 мм
Когда дренажные свойства грунта слабые, то верхняя плита должна быть с отверстием, чтобы время от времени откачивать воду. Только его нужно надежно закрывать, чтобы в него случайно никто не угодил. После укрепления стенок ямы наружная сторона заполняется выкопанным ранее грунтом.
Применение подручных материалов
Обычно, банные стоки не содержат твердых отходов, поэтому способы укрепления сливной ямы могут отличаться простотой. Возможно, что даже не придется покупать специальные материалы: их могут заменить подручные средства.
Для этих целей вполне можно обойтись старыми автопокрышками, например, от машины КамАЗ и любые другие большего диаметра. Боковины старых покрышек лучше срезать посредством болгарки или электропилы, а в нижней их части просверлить по кругу ряд отверстий для стока из них воды.
Сливная яма из покрышек бюджетное решение вопроса
Затем, подготовленная таким образом резина укладывается одна за другой в землю. Донную часть ямы также надо засыпать гравием. Во второй сверху шине проделывается отверстие, в которое заводится труба, идущая от бани, и закрепляется. Поверх баллонов укладывается крышка (из металла, железобетона или дерева), перекрывающая их с запасом со всех сторон, которая засыпается землей до уровня окружающего грунта.
Совет сантехника: Можно также воспользоваться волновым асбоцементным шифером, чтобы заполнить объем сливной ямы. Эти листы укладываются в нее с разворотом последующего листа на 90 градусов, пока яма не заполнится шифером полностью
Схема расположения входящих труб
Сливную трубу выводят в верхнюю часть шиферного заполнения. Дополнительно его можно укрепить побитыми кусками листов, а оставшиеся пустоты затем засыпать излишками земли. Таким способом чаще всего пользуются в песчаных грунтах.
Двумя последними способами нельзя пользоваться, когда возможен проезд поверх ямы транспортных средств.
Советуем посмотреть:
- Биопрепараты для выгребных ям: как выбрать правильно
- Популярные биоактиваторы для выгребных ям
- Выгребная яма из кирпича: как правильно выложить
- Выгребная яма из бетонных колец своими руками
- Выгребная яма из покрышек: техника монтажа
Разновидности подходящих емкостей
Если колебание показателя вместимости бытовых бочек – варьируемое в рамках от 180 до 250 л – не сильно влияет на эксплуатационные качества септика, то тип материала, из которого они изготовлены, определяет один из важнейших параметров – срок службы
Поэтому крайне важно заранее выяснит, какое изделие лучше подойдет для конкретных условий применения с учетом воздействия такого ряда разрушающих факторов, как:
- Степень увлажненности грунта.
- Климатические особенности, в том числе перепады температуры.
- Количество осадков.
- Состав стоковых масс – будут ли в резервуар сливаться только бытовые натуральные отходы, или также синтетические моющие средства, бытовая химия и т. п.
Существует две основные разновидности бытовых бочек – пластиковые и металлические. Первые отличаются инертностью к коррозионным процессам, вторые максимальной прочностью. Поэтому делать септик для туалета из железной бочки предпочтительнее в том месте, где предполагаются большие механические нагрузки – например, если яма обустраивается на участке проезда или парковки для автотранспорта. Срок службы такой емкости в среднем составляет 10-12 лет.
Установка септика из пластиковой бочки Источник na-dache.pro
Доступные варианты
Есть несколько доступных широкому ряду потребителей вариантов емкостей для обустройства выгребной ямы под канализационные сливы:
- Специально предназначенная емкость, оснащенная смотровым люком, отверстием для установки вентиляции и элементами для слива. При необходимости позволяется монтировать несколько последовательно соединенных резервуаров – когда объем стоков достаточно большой. Характеризуется хорошей комплектацией и установкой без необходимости доработок, но обойдется владельцу в большую сумму, чем обычная бочка.
- Стальная бочка. Обойдется дешевле выше приведенного варианта, однако потребует доработки – создание перфораций, отверстия под вытяжку, антикоррозионного покрытия и проч. Как правило, несмотря на недорогую стоимость и высокую прочность, материал стенок быстро разрушается под действием коррозионных процессов.
Стальная бочка переносит заморозки даже при неглубоком монтаже в грунт, но быстро ржавеет Источник stroy-podskazka.ru
Пластиковая бочка. Изготавливается на основе ПВХ или иных полимеров со схожими свойствами. Не подвергается коррозии. Поэтому прослужит на порядок дольше, чем аналог из металла. Тем не менее такая емкость не отличается большой прочностью и может разрушится, если в районе установки будут оказаны большие механические нагрузки – например, проезд автомобиля.
Плюсы и минусы пластиковых и металлических бочек
Металлическая бочка отличается большим запасом прочности. Это дает ей преимущество с приходом холодного времени года. Помимо этого, она не разрушится, если будет установлена близко к поверхности и по ней проедет тяжелый автомобиль.
Экономный вариант оформления септика из бочки Источник remontik.org
Однако стальной резервуар, применяемый под канализационные сливы, обладает и рядом существенных недостатков:
- Низкая устойчивость к коррозии. Без применения специальной защиты, а также под действием агрессивной среды стенки емкости проржавеют насквозь, уже спустя 3-5 лет после установки.
- Высокая стоимость. Одно дело, когда применяется старая, ранее использованная в быту или списанная с производства бочка, другое – когда приходится специально приобретать ее в совершенно новом виде. Цена последней достаточно высока.
- Сложность установки. Большой вес и габариты зачастую создают трудности в монтаже емкости в специально подготовленную яму, особенно, если она существенно заглублена для устранения влияния отрицательных температур зимой.
- Оптимальная толщина стенок должна быть от 15 мм. Такие толстостенные экземпляры, как правило, выходят за рамки сферы бытового потребления. Их нужно либо специально искать, либо заказывать. Кроме того, такие бочки обладают внушительным весом, и установить их без спецтехники не получится.
В 2-камерном септике первая бочка имеет дно и оснащается вентиляцией, вторая находится ниже и пропускает воду в грунт через фильтрационную подушку Источник stroyfora.ru
Непроливной пол
Считается более надёжным способом обустройства сливной системы для бани. Пошаговое выполнение строительных работ:
- Перед заливкой фундамента обустраивается место для монтажа патрубки.
- Патрубка должна быть вплотную присоединена к сливной трубе.
- Залить фундамент парилки.
- Провести полную гидроизоляцию с помощью битумных материалов и керамзитного или щебневогогранулянта.
- Сделать черновой пол с углом наклона в 4-6˚ к сливному люку.
- Выполнить работы по теплоизоляции и гидроизоляции.
- Заключительным этапом укладывается чистовой пол, отверстие для отвода воды закрывается решёткой.
Что нужно сделать до начала строительства?
Все знают, что сооружение любого объекта или коммуникации нужно начинать с проектирования. Не станет исключением и сооружение очистного сооружения для бани.
Оценка УГВ
Прежде всего, нужно узнать на каком уровне залегают грунтовые почвенные воды. Если этот уровень достаточно высок, то от строительства традиционной сливной ямы придется отказаться, поскольку ее будет заполнять почвенная вода.
Как можно определить, на каком расстоянии от поверхности залегают почвенные воды? Как правило, для получения этой информации необходимо производить гидрогеологическое исследование, включающее бурение штуфов. Однако предварительную оценку положения можно произвести и старинными народными методами:
- Если поблизости имеются колодцы, то по уровню находящейся в них воды можно сделать вывод об УГВ.
- Еще одна примета – при высоком УГВ на участке растет много растений, которым нужна влага в больших количествах. Например, хвощи, мать-и-мачеха, камыш, осока и пр.
Определение объема камер и другие нюансы строительства
Объем приемных камер зависит от того, насколько человек рассчитана баня — сливная яма должна быть тем объемнее, чем большее количество людей будет пользоваться помывочной. При недостаточном объеме ямы, сточные воды просто не поместятся в ней и потекут через край.
Также, следует оценить качество грунта на участке, от этого зависит, нужно ли будет проводить укрепление краев ямы. Если участок небольшой, то имеет смысл расположить дренирующую сливную яму под баней. Но это возможно при соблюдении следующих условий:
- яма должна быть построена до начала строительства бани;
- здание бани будет приподнято над поверхностью земли, то есть нужно будет сооружать свайный или столбчатый фундамент, причем элементы фундамента должны быть очень качественно гидроизолированны;
- нужно обеспечить хорошую вентиляцию между полом бани и поверхностью земли;
- труба, проложенная между сливом бани и ямой должна быть качественно теплоизолирована.
Как видно из вышесказанного, расположение сливной ямы под баней связано с большими трудностями и предполагает существенное повышение трудозатрат на строительство. Поэтому в большинстве случаев яму строят на отдалении от здания бани.
Место расположения очистного резервуара следует определить заранее. Как правило, рекомендуется размещать яму на расстоянии 2-2,5 метров от бани. В противном случае, будет сложно построить трубопровод с необходимым уклоном. Кроме того, нужно проследить, чтобы яма была на достаточном удалении от источника питьевой воды.
Как вывести воду в дренажный колодец?
Отличием дренажного колодца от сливного является помещение в нем материалов для фильтрации воды из бани. Это поможет экономить запасы влаги, используя ее для полива огорода. Кроме того дренаж защищает грунт от размывания, оберегает фундамент бани от сырости.
Особенности постройки:
- В основе колодца емкость диаметром в полтора метра. Из бани проводят полиэтиленовые трубы в 5 или 11 сантиметров диаметром.
- На дно траншеи насыпают песок, тщательно утрамбовав его, затем стенки и дно покрывают геотекстилем.
- На слой щебня толщиной в 10 сантиметров помещают перфорированную трубу. П
- ровести слив можно из трубы асбестовой или пластиковой, проделав в ней отверстия. Остается все компоненты трубопровода обернуть геотканью и присыпать землей.
- Траншея заходит в яму, дно которой забетонировано и засыпано щебнем в 20-30 сантиметров.
Подходит дренажный колодец на тех участках, где высоко залегают грунтовые воды.
Подробнее о том, как праивльно сделать слив в бане можно узнать из видео:
https://youtube.com/watch?v=LpF7xkrmHSU
Основные типы сливных ям
- 1 Основные типы сливных ям
- 2 Материалы для обустройства сливной ямы для бани
- 2.1 Сливная яма из бочек
- 2.2 Кирпичная сливная яма
- 2.3 Сливная дренажная яма из бетонных колец
- 2.4 Яма из старых автомобильных покрышек
- 3 Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани
- 3.1 Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы
- 3.2 Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы
- 3.3 Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово
- 3.3.1 Обычная дренажная яма
- 3.3.2 Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле
- 3.3.3 Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани.
Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.
Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.
Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.
Герметичная сливная яма чаще всего обустраивается на участках строительства с неглубоко залегающими грунтовыми водоносными слоями. Ее чаще называют выгребной, то есть требующей периодического опорожнения от собравшихся объемов грязной воды.
Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираются сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.
При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники
Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.
В дренажной сливной яме не создается герметично закрытого дна. В качестве него используется насыпной слой из фильтрующего строительного материала — чаще всего для этой цели выбирается щебенка или гравий.
Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия
Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.
Септик – это целая система, состоящая из двух или более камер, имеющих различное предназначение.
В любом из вариантов первая камера имеет чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекает в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца. Вода проходят через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.
Примерная схема устройства простейшего септика
Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.
Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.
Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?
Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства
Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала
Проектирование снаружи
При расчётах используются размеры парной, частота применения в будущем, тип грунта. Каждая из конструкций водоприёмника имеет свои нюансы по установке. Дренажный колодец используется чаще всего из-за элементарного устройства в целях личной эксплуатации в дачных условиях. Резервуара для очистки сточных вод хватает для посещения бани группой до 6 человек.
Профессиональная команда проектировщиков поможет определить оптимальный размер колодца в условиях конкретного участка. Не придётся переплачивать за лишний материал и квадратные метры работы обустройщиков.
Конструкции в которых используется септик продаются уже в готовом виде. Объем резервуара варьируется в зависимости от количества возможных посетителей бани. Для большой семьи из 6-7 человек средняя пропускная способность резервуара должна составлять не менее 1,5 м3 в день.
Система водоотвода
Вывести воду из подполья бани к месту утилизации позволяет система водоотвода. Состоит из канализационных труб, уложенных в траншею.
Материалы и инструменты
Для проведения работ потребуются:
- наружные канализационные трубы с раструбом;
- пластиковый уголок (переходник) с прямым углом для присоединения к трубе трапа или воронки (в этом случае чаще всего нужен уголок с 60o);
- речной песок;
- совковая и штыковая лопата;
- нивелир;
- рулетка.
Выбор труб
Для наружных канализационных сетей используют трубы из чугуна и высокопрочных полимеров. Чугун прочнее и надежнее. Но для бани не используется. Причин несколько:
- высокая стоимость материалов и работ;
- сложно перевозить из-за веса;
- самостоятельный монтаж исключается: нужны специальные инструменты и опыт работы с ними.
Стандартные пластиковые трубы могут быть оранжевые и серые из разного материала:
- полипропилена;
- ПВХ;
- хлорированного ПВХ;
- полиэтилена низкого давления.
Для бани нужны материалы оранжевого цвета — они повышенной стойкости. (предназначены для наружной канализации) Выбор цветных труб обусловлен несколькими факторами:
- толще при одинаковом внутреннем диаметре с серыми (3,2-3,4 мм против 2 мм), что позволяет выносить большие нагрузки, например, заезд автомобиля на систему;
- многослойные, что увеличивает жесткость;
- хорошо видны при проведении земляных работ рядом с проложенной канализацией, что сводит к минимуму риск повреждения;
- более высокая теплостойкость благодаря большей толщине стенок;
- повышенным эксплуатационным ресурсом.
К недостатком, при этом относительным, можно отнести более высокий ценник — дороже примерно на 20%, что, впрочем, окупается долговечностью.
По диаметру внешняя канализационная система может быть от 50 мм до 150 мм. Все зависит от количества отводимой влаги и нечистот. Так, в небольшой баньке без санузла достаточно 50 мм. В остальных случаях предпочтение нужно отдавать диаметру 100-110 мм.
Рытье траншеи
Траншею можно копать вручную или миниэкскаватором, что довольно дорого. Глубина рассчитывается следующим образом: к точке промерзания нужно добавить толщину трубы, плюс по 3-4 см снизу и сверху. Снизу для песчаной подушки, сверху для перестраховки (точка промерзания является средней величиной, в связи с чем при сильных морозах в бесснежную зиму грунт промерзает на несколько сантиметров ниже).
У траншеи должен быть уклон. При этом, чем тоньше труба, тем он больше. Так, для труб диаметром 50 мм на каждый метр понижение должно составлять 30 мм, диаметром до 110 мм — 20 мм, до 150 мм — 10 мм, более 150 мм — 8 мм.
Вырытая траншея засыпается песком. На него укладываются канализационные трубы. Если вверху нет расстояния между точкой промерзания и верхом трубы, укладывается утеплитель из минеральной ваты или пенопласта. Траншея засыпается вначале небольшим слоем песка, а затем грунтом. После этого утрамбовывается и выравнивается.
Существует две системы канализации: централизованная, локальная (автономная).
Преимущество первой – нет необходимости утилизировать отходы жизнедеятельности. Достаточно подключиться к системе и исправно платить за пользование. Монтаж коммуникаций может обойтись не дешевле, чем обустройство простейшего септика. Зато такая система надежна в эксплуатации, дешевле в обслуживании и не наносит вреда окружающей среде.
Канализационные трубы укладывают в траншею с уклоном.
Важно! Перепад высот от 10 до 15 мм на 1 п/м для труб с внутренним диаметром 110 мм. Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные). Их легко монтировать
Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение
Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение
Подойдут трубы ПП (полипропиленовые) или ПВХ (поливинилхлоридные). Их легко монтировать. Одна сторона трубы имеет раструб с резиновым уплотнением. Гладкий конец следующей трубы смазывается силиконом и вставляется в раструб. Получается герметичное соединение.
Уклон надо сохранять до колодца подключения к центральной системе. Рекомендуемая глубина укладки – на 0,5 метра ниже зоны промерзания для данной местности. В этом случае утеплять трубы не надо. Если это условие не выполнимо – их надо тепло изолировать.
Состав канализационной системы
Устройство сети включает в себя две основные части:
- внутренняя. Представляет собой все трубы, сливные элементы и гидрозатвор, расположенные под стенами бани;
- наружная. Это система труб или открытых лотков, обеспечивающая транспортировку стоков в точку сброса.
Как правило, воду в бане сливают прямо на пол. В центре устанавливают специальный элемент — трап. Это род приемной воронки с сифоном. Он образует гидрозатвор для канализации в бане, исключающим появление в помещении дурных запахов. Трап соединяется с канализационной трубой, которая выходит за пределы постройки и соединяется с наружным участком системы. Это может быть штатный переход одного трубопровода в другой, или слив воды в открытый лоток. Завершающим элементом является приемный резервуар или магистральная канализационная линия.
Для организации отведения стоков иногда устраивают специальное углубление — приямок. Он нужен, если из-за низкой высоты пола нет возможности разместить элементы слива. Такая ситуация часто возникает при сборке канализации в уже использующихся банях. Пол разбирают, делают углубление, в котором свободно располагаются трап и пластиковый лоток канализации в бане. Если высоты пола над уровнем грунта хватает, приямок не делают. Как правило, для размещения элементов достаточно 20-30 см.
