Изготовление забора из металлопрофиля своими руками

Обустройство фундамента

Для ограждения территории применяются фундаменты двух типов. В первом случае отрываются одиночные ямы, в которые вмуровываются стальные опоры. Листы устанавливаются на высоте 10-15 см от земли. Более распространен второй способ. Он предполагает обустройство непрерывного ленточного фундамента по всему периметру участка.

Такой подход имеет свои плюсы:

Исключена возможность подкопа человеком или животным.
Со стороны улицы не наносится пыль, листья и мусор.
Нет необходимости оставлять просвет между листом и бетоном, что исключает возможность просмотра двора.
Монолитная конструкция намного прочнее. Она лучше удерживает опоры, предотвращая их проседание или наклон.

Проводится обустройство фундамента ленточного типа в такой последовательности:

Чертеж ворот из профнастила.

По углам участка вбиваются колья. Между ними натягивается шнур. Такой прием позволяет добиться идеального равнения.
С интервалом в 2,5 или 3 м в землю вбиваются вехи. Ими может служить любой подручный материал — щепки, ветки или куски арматуры. Сигнальные вехи обозначают места, где будут установлены опоры.
Отмечаются места, где будет смонтированы калитка и ворота из металлопрофиля. Для калитки необходим проем 100-110 см. Для ворот это расстояние может быть в пределах 250-300 см.
В местах установки опор выкапываются ямы глубиной 80-150 см. Глубина зависит от свойств грунта на участке. Лучшим вариантом для копания ям является бур с диаметром лопастей 20-25 см.
По периметру участка выкапывается канава глубиной 50 см и шириной 20-25 см. Использовать для выкапывания траншеи можно мини-экскаватор, мотоблок или штыковую лопату.
Дно котлована засыпается слоем гравия и песка толщиной 10-15 см. Подушка трамбуется.
Устанавливается опалубка. Используется фанера, доски, шифер и другие подручные материалы. Выступать над землей опалубка должна на 10-15 см.
Изготавливается стальной каркас. Скрепить его можно с помощью проволоки, пластиковой стяжки или сварки.
Стены опалубки и дно траншеи обильно поливаются водой. Это предотвратит впитывание ими влаги из бетонного раствора.
В ямы засыпается гравийно-песчаная подушка, устанавливаются опоры. С помощью крупных камней проводится их фиксация в вертикальном положении. Корректировка выполняется с помощью строительного уровня и кувалды.
Изготавливается бетонный раствор. Для его приготовления используется цемент, песок и мелкий щебень в пропорции 1:3:3. При большом объеме работ лучше использовать бетономешалку.
Проводится непрерывная заливка бетона.

После заливки фундамент должен простоять нетронутым не менее 10 дней. Все это время его нужно поливать для предупреждения появления трещин.

Монтаж каркаса

После того как фундамент со столбами сооружены, приступаем к привариванию каркаса. Лаги из металлопрофиля привариваем к стойкам в два ряда. Деревянные лаги крепим с помощью металлических уголков. Каркас ворот и калитки собираем отдельно. Усиливаем его дополнительной перемычкой и раскосами.

Когда каркас готов, необходимо покрыть его антикоррозионным составом, в качестве которого подойдёт грунтовка или краска для металла. Тщательно прокрасьте сварочные швы. Деревянные конструкции покрываем огнезащитным составом. Эту процедуру можно произвести и до монтажа подетально.

Схема монтажа каркаса и профнастила

Крепим листы профлиста внахлёст к горизонтальным планкам саморезами с помощью шуруповёрта примерно через каждые 12,5 см. Шляпки саморезов закрываем заклёпками в цвет. На столбы трубного сечения сверху устанавливаем заглушки во избежание попадания осадков внутрь.

Отдельно пришиваем листы к каркасу ворот и калитки. Монтируем ворота и калитку на приваренные петли. Забор готов. При желании фундамент можно окрасить.

Пример каркаса ворот и калитки обшитых профнастилом

Монтаж забора с металлическими столбами

Один из способов строительства ограждения – монтаж профилированного листа к железным опорам. Последние делают из стального металлопроката – труб (круглых или квадратных), уголков, швеллеров. Опоры вкапывают в землю на глубину от 70 до 90 см и заливают бетоном. К столбикам прикрепляют горизонтальные прогоны. Их либо прикручивают болтами, либо жёстко приваривают сварочным аппаратом. Примеры креплений с фото заборов из профнастила подскажут, как лучше сделать обвязку каркаса.

Подготовка металла

Стальные опоры перед опусканием в грунт подлежат антикоррозионной обработке. Заготовки нарезают по нужному размеру, края обрабатывают шлифовальной машинкой, чтобы убрать острые заусенцы, о которые можно порезаться. Поверхность металла очищают от ржавчины, налипшей грязи до стального блеска, обезжиривают и покрывают грунтовкой. Нижний край обрабатывают битумной мастикой или разогретой смолой.

К сведению! Если используют металлические заглушки, удобно их приварить до опускания опор в яму.

Установка столбов

Опоры монтируют в специально подготовленные лунки. Их копают штыковыми лопатами или делают земляным буром. В первом случае ямы получаются широкими, с неровными краями. Чтобы забетонировать столб в такой лунке, понадобится много бетона. Предпочтительно использовать ручной или механический коловорот. В этом случае ямы имеют чёткую цилиндрическую форму, в них легко позиционировать опору.

Первыми устанавливают крайние столбы. Их размещают в углах участка и в местах там, где забор меняет направление. Важный момент – установить столбы строго вертикально. Для этого используют отвес или строительный уровень. Затем между крайними стойками натягивают бечёвку и отмечают места под опоры ворот или калитки, устанавливают их. С равными промежутками делают лунки под промежуточные столбы. Вставляют оставшиеся стойки, выравнивают их по верёвке и раскрепляют. Когда все столбики находятся в лунках и надёжно раскреплены, ещё раз проверяют их вертикальности, при необходимости вносят коррективы и заливают бетоном.

Перемычек

Дав опорам устояться в течение нескольких дней, к ним крепят прогоны из металлопрофиля. Их размещают сверху и снизу профнастила, отступив от краёв примерно 30 см. Перемычки крепят непосредственно к опорам при помощи сварки или через дополнительные пластины на болтах. В первом случае прогоны фиксируют с лицевой части столбов струбцинами, несколькими точечными прихватками сваривают детали. Особенность такого соединения – сложность выполнить прочный шов круглой стойки с квадратной профильной трубой. Промежуточные накладки приваривают сбоку опоры. Это позволяет надёжно соединить две детали.

Монтаж профлиста

Обшивка каркаса профнастилом предусматривает его крепление к прогонам при помощи саморезов или заклёпок. Последние устанавливают в отверстия, предварительно просверленные дрелью или шуруповёртом. Монтаж первого листа начинают от края забора или от калитки (если она есть на этом участке забора). Его выравнивают по вертикали и прикручивают свободный край к прогонам. Затем через каждые 2 волны метизами крепят к краю. Последний оставляют свободным – на него будет накладываться следующий лист. Аналогичным образом прикручивают оставшийся профнастил, проверяя каждый на вертикальность.

К сведению! Если для фиксации применяют заклёпки, их размещают через волну.

Сколько стоит

Если исключить из сметы постройки забора непосредственно монтаж забора из металлопрофиля, то цена материалов покажется не такой уж большой. Каждый столб обойдётся примерно в 400-500 рублей, пара лаг для каждой секции стоит 300–400 рублей, погонный метр профнастила 200–300 рублей, десяток саморезов — 20 рублей. Таким образом, непосредственно сами элементы забора для одной стороны классического участка в 6 соток (примерно 25 метров), с учётом бетона и гравия обойдутся не больше 20 тысяч рублей. То есть значительно меньше 1000 рублей за погонный метр. Стоит ли игра свеч можно узнать только посмотрев расценки на монтаж такого забора. В лучшем случае это обойдётся в половину стоимости материалов, а в большинстве компаний значительно дороже.

Забор из металлопрофиля, его преимущества и недостатки

Металлопрофиль становится одним из основных материалов для строительства ограждений. Причина этого в сочетании свойств материала:

Прочность. Способность выдержать как ветровые нагрузки, так и противостоять внешним воздействиям со стороны злоумышленников.
Эстетическая привлекательность.
Простота и высокая скорость монтажных работ.
Созданное ограждение непрозрачно, оно позволяет полностью скрыть от посторонних взглядов все происходящее на участке.
Практически полное отсутствие необходимости в уходе за ограждением.

Сочетание качеств дает основания считать, что такой забор является абсолютно оптимальным вариантом, не имеющим никаких недостатков. При этом, строгие, придирчивые пользователи находят здесь некоторые недостатки:

Сплошное полотно ограждения создает плоскость большой площади, которая испытывает значительные ветровые нагрузки.В регионах, где нередки сильные шквалистые ветра, это может стать серьезной проблемой.
При всей прочности материала, человек с нужным инструментом всегда справится с ним. Кроме того, если забор сложно разрушить, то перелезть через него намного проще.

Недостатки достаточно весомые, но не настолько, чтобы послужить причиной отказа от выбора, тем более, что существует еще один, самый главный, решающий аргумент в пользу металлопрофиля: цена. Забор из такого материала обойдется дешевле, чем любой другой, такой довод способен перевесить все остальные.

Дом из какого материала Вам нравится больше всего?

Дом из бруса
23.76%

Дом из кирпича
17.65%

Бревенчатый дом
13.78%

Дом из газобетонных блоков
19.14%

Дом по канадской технологии
11.07%

Дом из оцилиндрованного бревна
3.48%

Монолитный дом
4%

Дом из пеноблоков
3.81%

Дом из сип-панелей
3.32%

Проголосовало: 3678

Расчет материала на забор

Перед тем, как отправиться за покупкой перечисленных материалов и инструментов, необходимо выполнить расчет потребности в них. «На глаз» этого делать не стоит, чтобы, с одной стороны, не переплачивать, а с другой – не ездить за внезапно закончившимися изделиями.

Расчет количества листов

В зависимости от того, будет ли проектируемое ограждение сплошным или секционным, расчет необходимого количества листов проводится следующим образом:

сплошной. В этом случае общая протяженность забора делится на полезную ширину листа (с учетом перекрытия). Округляется в большую сторону;
секционный – если ширина секции равна ширине листа, то в расчет берется общая размерность листа. Если в одной секции планируется устанавливать полтора или два листа, то учитывают полезную ширину.

Профнастил можно устанавливать горизонтально или вертикально. В первом случае высота забора будет равна 1, 2 или 3 листам, во втором – выбирается произвольно.

При покупке металлопрофиля опираться на понятие его площади – бессмысленно. Исходить нужно из ширины и оперировать штуками.

Расчет количества столбов

Расчет количества стоек также производится, исходя из типа сооружаемого забора и заданного расстояния между опорами:

сплошной. Число столбиков определяется, как частное от деления общей длины ограды на интервал между опорами. Среднее значение – 2-3 метра. В связи со значительной парусностью профлиста увеличивать это расстояние не рекомендуется, поскольку потребуется дополнительное укрепление в виде утолщения опорных труб, увеличения количества лагов;
секционный. Требуемое количество столбов определяется числом запланированных секций. При проектировании рекомендуется назначать длину секции равной общей или полезной площади металлопрофиля, то есть, соответственно одной или 1,5/2 единицы.

В обязательном порядке необходимо предусмотреть наличие стоек в углах ограды, а также в местах установки ворот и калиток.

При расчетах округление производится в меньшую сторону. Корректировка выполняется за счет изменения расстояния между опорами.

Расчет количества поперечных лаг

В зависимости от высоты забора рекомендуемое количество поперечин составляет:

забор – ниже 2 метров, количество лаг – 2. При этом расстояние от краев листа должно быть равно примерно 30 см;
забор – выше 3 метров, количество лаг – 3.

Таким образом, общий погонаж перекладин определяется умножением их количества на периметр ограждения.

Расчет дополнительных материалов:

кронштейны. Количество определяется, как произведение числа опорных стоек на рядность поперечин; заглушки для столбиков. Равны количеству столбиков плюс паре запасных; саморезы или другие метизы. Следует исходить из соображения, что начальные крепежи выполняются в каждую из перекладин с краев, а далее – с шагом крепления в две волны. Отсюда получается, что при двух поперечинах на лист понадобится 8 саморезов, при трех – 12. В стандартной упаковке содержится 250 изделий, округлять следует в большую сторону с расчетом на дефектацию; торцевая планка

Равна периметру забора, стандартная длина – 2 м, но с учетом нахлеста следует принимать во внимание полезную, равную 1,85-1,95 м; краситель. Обычно для окрашивания металлопрофиля достаточно банки объемом 50 граммов

Что нужно приготовить в первую очередь

Прежде всего, проверьте, все ли инструменты есть у Вас в наличии, чтобы установить забор из профиля своими руками?

Сверяем по списку:

Рулетка.
Строительный уровень.
Верёвка и колышки для разметки периметра.
Лопата для выкапывания траншеи для фундамента забора.
Сварочный аппарат для крепления лаг.
Инструменты для разрезания металлопрофильных листов и труб (например, болгарка).

Во – вторых, приготовьте следующие материалы:

профлист марки ПС, предназначенный для ограды. Толщина – от 0,5 мм, высота волны – от 2 см – именно такие параметры гарантируют прочность и жёсткость ограждения.
столбы: каменные или металлические. Каменные хорошо выдерживают нагрузку забора. Металлические профильные трубы также будут отлично выполнять функцию опоры для всей конструкции. Толщина их стенки – 2 мм, оптимальные параметры сечения для забора более 2 м – 60х60 мм. Расстояние между столбами – 2,5 метра. Именно такое расстояние гарантирует достаточно долгий срок службы, гибкость и жёсткость забора.
лаги, то есть горизонтально установленные (из металлопрофиля) трубы, которые усиливают прочность секции профлиста в проёме. Обычно, они располагаются в три ряда параллельно земле. Толщина их стенки – тоже 2 миллиметра, а сечение – 20х40 или 20х20 миллиметров. В некоторых случаях хозяева вправе выбрать деревянные лаги, что зависит целиком от их желания.
цемент (бетонная смесь), щебень и песок для заливки столбов.
саморезы или стальные клепки для прикрепления лаг к металлопрофилю.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор