Купить двери из дерева межкомнатные из фанеры или сделать своими руками входные: Пошагово

Двери купе

Дверь-купе – это один из вариантов раздвижных дверей. Прежде, чем приступить к ее изготовлению и монтажу, нужно изучить основные особенности. Конструкция состоит из следующих элементов:

  • Дверное полотно
  • Ролики для передвижения полотна по направляющим
  • Профиль
  • Стопоры, ограничивающие движение дверей

Двери-купе обладают всеми достоинствами раздвижных конструкций. Разница состоит в том, что створки остаются снаружи и двигаются вдоль стен, а не «утапливаются» внутрь. Главное преимущество по сравнению с распашными моделями – это экономия места в комнате за счет использования полезной площади, которую обычно оставляют для открывания двери.

Если сравнивать с раздвижными конструкциями, то двери-купе проще монтировать

Для тех, кто планирует устанавливать двери своими силами, это важное преимущество. Для таких дверей нужны только направляющие и ролики

Сложные работы по монтажу короба, которые обычно планируются еще на стадии проектирования ремонта, здесь отсутствуют.

Изготовление дверей из дерева

https://youtube.com/watch?v=YI7usz_JRIk

Двери уже давно не воспринимаются нами только лишь как защитная межкомнатная перегородка. Деревянные двери могут быть достойным украшением интерьера, но гораздо важнее их эксплуатационные характеристики.

Этапы изготовления дверей из дерева

Прежде всего, следует отметить важность правильной подготовки материала. Свежеспиленное дерево содержит влагу в каждой клетке

Чтобы подготовить дерево к дальнейшей обработке важно правильно высушить его. Принудительная сушка в специальных камерах — это сложный технологический процесс.

Время сушки и температурный режим различен для дерева разных пород. При несоблюдении технологических требований, в дереве может оставаться внутреннее напряжение волокон, что осложнит дальнейшую обработку, а главное, может привести к деформации готового изделия, появлению трещин, а также к отслоению лакокрасочного покрытия.

Технология склейки двери из массива предусматривает использование лишь качественных составляющих. Дерево, просушенное должным образом, режется на бруски толщиной 2-4 см, из которых вырезают сучки и прочие дефекты. Из брусков набирают и склеивают под прессом заготовки необходимого размера.

Полученная таким образом доска фугуется, запускается в рейсмус (для получения нужной толщины и ровной плоскости). Далее следует наклейка шпона толщиной 2 мм, под прессом. Все детали перед сборкой шлифуются в несколько этапов. От качества шлифовки зависит вид изделия после покраски. Данная технология изготовления дверей позволяет получить прочное и долговечное изделие.

Покраска завершающий этап в изготовлении дверей

Покраска — завершающий этап в изготовлении дверей. Нанесение лакокрасочных покрытий позволяет подчеркнуть естественную красоту фактуры дерева, а также защитить готовое изделие от неблагоприятных воздействий окружающей среды: влаги, ультрафиолета, перепадов температуры, а также от насекомых и микроорганизмов (грибков, плесени).

Породы дерева для изготовления деревянных дверей

Для изготовления дверей применяется древесина как хвойных (сосна, кедр, лиственница), так и лиственных пород (дуб, ольха, ясень, бук). У каждой породы дерева свои технические характеристики. Выбор породы дерева зависит от условий эксплуатации изделия, а также от предпочтений заказчика.

Использование для изготовления дверей дерева твердых лиственных пород (дуб, ясень, бук) гарантирует не только привлекательный вид изделия, но и отменные эксплуатационные характеристики: прочность, долговечность, стойкость к механическим повреждениям. Изделие из такой древесины менее восприимчиво к изменению температуры и влажности, чем изделие из дерева мягких пород древесины (сосна, ольха).

Сосна имеет свойство выделять смолу, разрушая лакокрасочное покрытие, что особенно заметно при покрытии светлой краской. Данное свойство следует учитывать при возможном воздействии солнечного света на двери. Поэтому, если вы решили изготовить входную дверь на заказ, лучше выбрать дерево твердых пород.

Чтобы избежать возможных неприятностей, не нужно быть столяром-краснодеревщиком. Все тонкости и особенности производства хорошо известны опытным сотрудникам нашей фирмы. Мы поможем вам определиться с выбором материала для изготовления дверей, подскажем возможные конструкторские решения. Изготовление дверей — сложный технологический процесс, требующий ответственного отношения к каждому этапу производства.

Изготовление двери из массива

В основе любой модели – щит из досок, правильно собранный, чтобы его не повело. Используют различные виды обвязок: Z- или X-образная, сдвоенная, тройная. Сфера применения различная: входная дверь, междомнатная, для хозяйственных помещений. Если предназначается в квартиру, используют шпунтованные доски, добиваются идеально ровной и гладкой поверхности. На полотно наносят рисунок, фрезером вырезают рельеф. Для бани и в сарай просто подгоняют элементы, сзади закрепляют поперечины в виде буквы Z.

Приступая к работе, размечают материал и отрезают заготовки необходимой длины. Затем их укладывают в щит, размещая так, чтобы годовые кольца были направлены в одну сторону. У шпунтованных досок отрезают шип в крайнем элементе, торец обрабатывают. Соединяют с помощью столярного клея и замка. Собранное изделие зажимают струбцинами и оставляют для просыхания. Через несколько дней шлифуют до идеально гладкой поверхности.

При желании дверь составляют из нескольких слоев досок, приклеивая каждый следующий перпендикулярно предыдущему. Таким способом получают массивную конструкцию, подходящую для входа в дом. Толщина позволяет выбрать фрезой глубокий рельефный рисунок, который украсит изделие.

Дальше требуется скрепить щит обвязкой. Самый простой вид – три поперечины. Отрезают бруски, равные по длине ширине двери. На полотне с обратной стороны размечают места под пазы – прикладывают готовые детали и очерчивают карандашом. Отмечают глубину, которую выбирают в ½ или ⅟3 толщины доски. По отметкам выбирают фрезером пазы. Он делает их идеально ровными, бруски войдут на места легко, но плотно. Задвигают, постукивая киянкой. Предварительно наносят клей.

Лицевую сторону при желании украшают рельефным рисунком. Его наносят карандашом, можно использовать шаблоны. Применяют ножи различной конфигурации, которые попеременно устанавливают на инструменте, не спеша выбирают узор.

Дверное полотно обрабатывают антисептическими средствами. Если его устанавливают на улице, дополнительно применяют с водоотталкивающим эффектом. Когда требуется изменить цвет, искусственно состарить, используют морилку. Ее наносят на дерево, пока не появится нужное потемнение. Дополнительно покрывают прозрачным лаком.

Готовое изделие навешивают на петли. Из массива оно тяжелое, понадобится сторонняя помощь. При установке в дверной проем оставляют зазоры, как показано на рисунке. Параметры применимы для полотна любого типа.

Двери из фанеры

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке: она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5

Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Деревянная дверь для дома своими руками

Минимальный набор инструментов включает в себя крестовую отвертку, рулетку и ножовку по дереву. Ну и саморезы размерности 3,5х50 мм. Но это совсем «дедовский» вариант. Я думаю, что у домашнего мастера должны найтись шуруповерт и стусло.

Ну а для самого дверного полотна потребуются деревянные бруски сечение 30х40 мм. Это оптимальный вариант в плане цена-качество.

Сборка каркаса:

1. Самый важный этап во всем процессе это сборка каркаса, который затем будет обшиваться декоративными элементами. От его правильности напрямую зависит конечный результат.

Итак, мне нужна дверь размером 2 метра высотой и шириной 90 см. Значит я беру брусок длиной 2 метра и выпиливаю с каждого его конца угол в 45 градусов (с помощью стусла- на фотке это приспособление синего цвета) так, чтобы длинная сторона бруска осталась в длину 2 метра.

2. Нам нужно 2 таких бруска, которые будут служить боковинами дверного полотна. Верх и низ будут длиной 90 см и так же запилены под 45 градусов. Отпиленные стороны нужно обработать наджачной бумагой, чтобы сделать их ровнее. Но пытаться добиться идеально ровной поверхности не стоит- она все равно будет скрыта декором.

3. Из получившихся заготовок собираем прямоуголник.

Обратите внимание — чем аккуратнее были спилены углы, тем плотнее примыкание элементов

4. Соединяем элементы между собой с помощью саморезов. Одного самореза на один угол вполне достаточно.

5. Ну а теперь самый-самый главный момент. Дверь должна быть ровной с прямыми углами, в идеале — правильный прямоугольник с углами 90 градусов. Наиболее доступный вариант выравнивания- замеры диагоналей. То есть длина от нижнего левого угла до верхнего правого должна равняться длине от нижнего правого угла до верхнего левого. Если ваши длины слегка не совпадают, то начинаем слегка двигать конструкцию вправо-влево до совпадения этих величин в пределах 2-3 мм.

Когда конструкция выравнена, находим ее середину и замеряем длину между длинными сторонами. В идеале это 90 см минус 2 бруска по 40 мм равно 82 см.

Отрезаем от нового бруска эти 82 см и прикручиваем саморезами.

6. Далее нужно придать жесткости всей конструкции. Делается это с помощью элементов, которые называются «укосинами». Для этого берем еще один брусок и кладем его диагонально от верхнего угла к противоположной середине.

С нижней стороны делаем отметки.

Отпиливаем лишнее и получившуюся «укосину» прикручиваем к общей конструкции. По одному саморезу с каждой стороны более чем достаточно.

Аналогично делаем укосину для нижней части.

7. Все. Каркас двери готов. Он устойчивый и не болтается, а значит его можно уверенно монтировать в дверную коробку.

Но перед этим ее необходимо обшить. Самым простым вариантом здесь будет вагонка. Собственно, одну сторону я так и сделал: нарезал вагонку по 90 см и прикрутил к каркасу.

Саморезы и следы пилов скрыл декоративным деревянным уголком, приклеенным на жидкие гвозди по дереву и мебельные гвозди.

А вот со второй стороной пришлось повозиться. Я хотел там зеркало. Чтобы его приклеить к каркасу, пришлось сначала обшить его фанерой толщиной 3 мм.

А затем приклеить заказанное зеркало и обшить его дверными доборами, которые используются для декорирования дверных проемов. Для этого я так же использовал стусло, чтобы красиво «запилиться» под 45 градусов.

Запилить дверные доборы под 45 градусов идеально очень сложно, но любые огрехи всегда можно спрятать шпатлевкой по дереву, которая стоит совсем не дорого (рублей 100 за 100 г) и бывает абсолютно разных цветов. Я использовал белую, так как доборы у меня белого цвета.

А снаружи это просто зеркало в багете. Не скажу, что получилась «потайная» комната, но при беглом осмотре дверь на дверь не похожа. Смотрится действительно интересно и при этом функционально.

Итого из материалов мне понадобилось:

  • 6 брусков 30х40 мм — 6шт
  • Вагонка — 1,5 упаковки (15 шт по 3 м)
  • Доборный дверной элемент — 3 шт
  • Фанера толщиной 3мм 750х1500мм — 2 шт
  • Зеркало 2х0,85м
  • Саморезы 3,5х50 и 3,5х35 (для прикручивания вагонки)
  • Амбарный механизм откатной двери

По сумме вышло в 10 тыс. рублей. Если бы делал просто вагонку с обеих сторон и купил обычный механизм раздвижных дверей, то уложился бы в 5, сэкономив на механизме, зеркале и доборных элементах. Но экономить не стал, люблю делать как хочется, а не как подешевле.

По времени на все про все ушло 4 дня. В первый собрал каркас и обшил, во второй ждал заказанное по размерам зеркало, в третий зеркало привез и приклеил, ну а в четвертый уже просто повесил готовую дверь.

Вот так все просто. Естественно при наличии желания, фантазии и немножко прямых рук. Надеюсь мне удалось разбудить в вас интерес и вы не ограничитесь сколачиванием обычной деревянной двери и немного пофантазируете.

Ну а у меня на сегодня все, спасибо за внимание

Двери из фанеры

Из брусков и фанеры можно своими руками сделать неплохие межкомнатные двери. Вариантов может быть несколько.

Однослойная

Такая конструкция подойдет для установки в каком-нибудь подсобном помещении, где неважна звуко- и тепло- изоляция. Это каркас из деревянных брусков с несколькими поперечными планками, на который набит фанерный лист подходящего размера.

Фанера может быть любой, но для хорошего внешнего вида требуется 1-2 класса. Она на лицевой поверхности не содержит (1 класс) или почти не содержит (2 класс) сучков. Есть этот материал разный по толщине: от 3 мм до 21 мм. Есть влагостойкая фанера — ее можно использовать во влажных помещениях, есть ламинированная — в этом случае нет необходимости в финишной отделке:  она покрыта пленкой ПВХ и имеет вид, схожий с древесиной.

Видов фанеры много и как строительный или отделочный материал она очень удобна

При выборе фанеры для жилых помещений или бани нужно обратить внимание не безопасность: при ее изготовлении используется клей, который содержит формальдегид. Содержание формальдегида контролируется, в зависимости от его количества и интенсивности его выделения в атмосферу, ставится класс эмиссии: от 0 (почти нет) до 5

Фанера с классом эмиссии 0 и 1 разрешена даже для изготовления детской мебели. Потому для дверей в баню она также подойдет.

Многослойная

Конструкция похожая, только слоев может быть два или три. Между ними можно уложить тепло/звуко изоляцию. В результате подобные двери можно поставить и в парилку. Нужно будет только взять влагостойкую фанеру. Ее потом можно затонировать морилкой и покрыть термостойким лаком (если хотите, конечно) или пропитать олифой, воском.

Многослойные двери из фанеры несложно сделать своими руками

Крепить фанеру можно на небольшие гвозди, саморезы. Под саморезы придется сверлить отверстия: тогда будет гарантия, что верхний слой не повредится.

Сборка деревянной двери своими руками

Выбор материала двери

Перед тем как сделать деревянную дверь своими руками, необходимо подобрать материал. Для этих целей лучше всего использовать породы древесины, которые отличаются прочностью, но при этом легко обрабатываются. К таким относятся:

ип древесиныОсобенности
СоснаСреди достоинств можно выделить такие моменты, как:

  • Невысокая цена;
  • Простота обработки;
  • Небольшой вес;
  • Устойчивость к влаге.

Единственное, следует отметить, что сосна со временем может рассыхаться, поэтому не всегда уместна.

ОльхаТакже отличается простотой обработки и небольшим весом. Единственное, ольху необходимо тщательно обрабатывать антисептическими составами, так как она сильно подвержена загниванию.
БерезаДостаточно твердая и плотная древесина, обладающая красивой текстурой.
ДубЯвляется очень прочной и долговечной древесиной, однако, тяжелой в обработке. Кроме того, дуб стоит довольно дорого.
БукПрочная и долговечная порода, устойчивая к механическим нагрузкам. Единственное, выполняя двери из бука, следует учитывать, что данная древесина восприимчива к воздействию влаги. Поэтому она требует особой обработки.
ЛиственницаЯвляется прочным и долговечным материалом, устойчивым к воздействию влаги. Единственным недостатком лиственницы является достаточно высокая стоимость.
КленОбладает хорошей прочностью и при этом легко обрабатывается. Среди других достоинств клена можно выделить устойчивость к влаге.

Надо сказать, что изменить те или иные качества древесины позволяют специальные пропитки.

Поэтому основными критериями выбора обычно являются:

  • Вес материала;
  • Стоимость;
  • Доступность.

    Пример чертежа филенчатой конструкции

  • , который по размерам должен подходить к дверной коробке.
  • . Если в наличии имеется фрезер, следует выполнить профили для соединения досок между собой по принципу шип/паз. Прикрепить доски к ДСП можно саморезами и столярным клеем.
  • .
  • .

Существует еще одно технология изготовления щитовой конструкции, в которой используется утеплитель. Для ее изготовления понадобится доски толщиной 25 мм и шириной не менее 50 мм, а также листы фанеры.

Изготовление утепленной двери

Итак, теплая деревянная дверь своими руками изготавливается в такой последовательности:

  • Вначале из досок нужно выполнить каркас, который представляет собой раму и поперечины посередине. Для придания большей жесткости также можно использовать раскосы.
  • Далее с одной стороны к каркасу крепится фанера.
  • Затем в каркас укладывается теплоизолятор, и изделие с другой стороны обшивается листовым материалом.

Гораздо более сложной в исполнении является филенчатая конструкция, так как она состоит из множества деталей. Поэтому браться за ее изготовления лучше после получения опыта изготовления более простых изделий. Правда, после изготовления всех элементов, филенчатая дверь собирается как конструктор, без каких-либо сложностей.

Схема конструкции филенчатой двери

По устройству, она напоминает оконную раму, так как состоит из каркаса (обвязки) и филенок, которые заполняют пространство рамы.

Итак, процесс ее изготовления выглядит следующим образом:

  • В первую очередь выполняется каркас, который, как правило, состоит из четырех деталей, соединяющихся между собой по принципу шип/паз. Кроме того посередине обычно устанавливается горизонтальное ребро жесткости, которое крепится к вертикальным стойкам каркаса.
  • С внутреннего торца всех деталей выполняется паз для вставки филенок.
  • Затем изготавливаются филенки. Они могут быть выполнены из самых разных материалов – цельной доски, МДФ, ДСП, фанеры, стекла и пр.
  • Филенки вставляются в пазы и дополнительно закрепляются декоративными штапиками.

    Готовая филенчатая дверь

    Надо сказать, что после изготовления дверей, вне зависимости от типа ее конструкции, сразу же выполняется монтаж всей необходимой фурнитуры. В частности, врезаются навесы, замки и пр. Кроме того, изделие нужно вскрыть лаком или покрасить.

Сборка двери

Как Вы уже догадались, приступаем к сборке самой двери. Каркас которой будет собран из бруска – 40 на 40.

Аналогично зарезаем углы каждого бруска, за вычетом по 5 мм. по длине и ширине. То есть, каркас будущей двери, должен входить внутрь коробки, и быть меньше на несколько миллиметров, для свободного открывания и закрывания дверей. У меня это по 2-3 мм с каждой стороны. Если возникают затруднения, можно посмотреть размер у любой межкомнатной двери.

Толщина шарнира и дверь. Сразу прикидываю два длинных бруска, чтобы за вычетом щелей, сделать замер верхнего и нижнего бруска. Они будут одинаковые…

Замеряем, отрезаем, проверяем. Отлично – всё четко!

Противоположные бруски – одинаковые по размерам. Практически до миллиметра. Небольшие погрешности допускаются. Как никак – сборка дверей своими руками в домашних условиях…

Аналогично прикладываем угольник и скручиваем каркас:

Сверлим…

Крутим, и прикладываем внутрь дверного короба. Если пару миллиметров не хватает или щель слишком маленькая, можно утопить саморез, и аккуратно прострогать…

Центр каркаса, разделил с помощью бруска, который прикрутил также на саморезы с торцов.

Продолжаем сборку двери, и внутри размечаем ещё один брусок толщиной 2 см. Суть в том, что обе стороны двери – будут обшиты фанерой толщиной 10 мм (1 см), а эти 2 см между фанерой, уложим пеноплэкс этой толщиной… Вот простая сборка каркаса двери… Прикладываем фанеру, и чтобы они были вровень снаружи дверного полотна. Далее сверлим, и прикручиваем, также используя пену…

Я использовал в этом случае не пену, а уплотнитель, который приклеивается… Но можно пену.

Итого, каркас двери готов. Вот как это выглядит:

Далее фанера размечается, и прикручивается. Края также пенятся к прилегающим брускам. То есть, фанера вставляется внутрь рамок:

Далее снова пеним:

Укладываем ПЕНОПЛЭКС внутрь рамки на одну часть прикрученной фанеры (то есть, перевернули двери). Пропениваем все щели, и наносим пену снаружи…

Прикладываем вторую часть фанеры, прямо на пену. Это и склеит двери, и всё будет идеально:

Получились вот такие…

Как установить деревянную дверь: весь процесс от начала и до конца

Первое, что нужно сделать на этом нелегком пути, это убедиться в том, что дверной проем в полной мере соответствует габаритам собранного вами блока. В идеале как по высоте, так и по ширине он должен превосходить дверной блок на 30-50мм.

Это расстояние понадобится для монтажных зазоров, которые впоследствии заполняются полиуретановым герметиком, называемым в народе монтажной пеной. Если все в порядке, и дверной блок достаточно свободно входит в проем, значит смело можно приступать к его установке. Теперь разложим все по пунктам в виде небольшой инструкции с пояснениями.

Устанавливаем дверной блок в проем и позиционируем его так, чтобы со всех его сторон оставался примерно одинаковый зазор. Чтобы дверной блок не выпадал из проема, полотно можно открыть, а под его низ что-либо подложить.

Берем полуметровый реечный уровень и с помощью клиньев, подкладываемых под стойки дверной коробки, добиваемся четкого положения блока относительно всех возможных уровней. 

Для начала устанавливаем в горизонт верхнюю перемычку дверной коробки, потом стойки – в принципе, установив что-либо из них в уровень, второе должно попасть в него автоматически.

Исключение может составлять только дверной блок, не имеющий порога – здесь отдельно выставляется в горизонт перемычка и отдельно ставятся по вертикали стойки. Чтобы зафиксировать нужное положение дверного блока, он расклинивается в проеме с помощью брусков или клиньев.

Позиционируем дверь в плоскость стены. Здесь все достаточно просто – дверная коробка не должна выступать с какой-либо стороны стены дверного проема.

В идеале она должна находиться заподлицо со стенами. Если коробка слишком узкая для ваших стен, то она устанавливается по одной из сторон стены. С другой стороны, чтобы увеличить ширину коробки, целесообразно использовать дверные доборы – об их установке вы можете прочитать в статье Доборы для дверей: их разновидности и установка.

Дальше решение вопроса, как правильно установить деревянную дверь, потребует от вас закрыть дверное полотно, при этом не нарушив позицию всего блока.

Когда оно будет закрыто, выполняем последнюю проверку и убеждаемся в том, что все в полном порядке – особое внимание на этом этапе нужно уделить зазорам между полотном и дверной коробкой. Вообще эти зазоры нужно будет зафиксировать, вложив в них что-либо плотное и плоское – отлично подойдет упаковочный картон, сложенный в несколько раз

Фиксировать зазоры нужно потому, что пена в процессе застывания создает определенное давление, которое в состоянии нарушить эти зазоры – как правило, сдавленная пеной дверная коробка является препятствием на пути закрывания полотна.

Завершающим этапом работ, который предусматривает ответ на вопрос, как установить межкомнатную или входную деревянную дверь, является герметизация монтажного зазора полиуретановым герметиком.

Здесь все достаточно просто – дверная коробка и сам проем смачиваются водой для улучшения адгезии пены к этим поверхностям, после чего пространство между проемом и коробкой задувается пеной. Спустя 8-10 часов (а лучше 12) двери можно открывать, излишки монтажной пены срезать и устанавливать наличники. О последних можно узнать из нашей статьи Установка наличников на двери: два способа монтажа– этот процесс несложный, но требует точности и внимательности.

Как видите, установка деревянных дверей своими руками является весьма сложным процессом, особенно если учесть тот факт, что в процессе выполнения работ нужно еще умудриться не испортить изделие. Здесь от каждого неверного движения страдает внешний вид дверного блока. Ну а вообще для человека нет ничего невозможного – если все делать грамотно, аккуратно, взвешивая каждый свой шаг, то все получится лучшим образом!

Как установить межкомнатные двери своими руками

Любой дом невозможно представить без межкомнатных дверей. Они выполняют сразу несколько функций.

Установка межкомнатных дверей довольно проста и не вызовет особых затруднений даже при выполнении работ своими руками. Конечно, при желании можно воспользоваться услугами специалистов.

Как установить двери своими руками

Стены в уровне стоят. Коробку и дверь, также собирали на ровном месте, на полу. Таким образом, дверь по затвору ровно встает, и нет пропеллера… А это значит, что её дальнейшая установка будет проще простого. Верха можно по диагонали планки прикрутить, чтобы углы были по упору вровень со стеной. Прикладываю фото:

В нижней части аналогично делаю временную планку по ширине проёма, в которую будет упираться коробка. Также, выравниваем щель слева и справа. По 2 см. примерно получилась она:

Отлично. Можно делать распорки по углам, чтобы отрегулировать внутренний затвор. Иногда бывает, чтобы несколько миллиметров нужно подать, утопив тот или иной угол.

Заодно проверяем уровень, приложив к коробке.

Уплотнитель пока не клеил в коробку… Изначально был замер в пару миллиметров, специально под уплотнитель. Суть в том, чтобы при закрывании, дверь прилегала одинаково к затвору, и тем самым сохранялась одинаковая щель в пару миллиметров, под будущий уплотнитель. Чтобы проверить затвор, достаточно плавно прикрывать дверь до первого соприкосновения о коробку. Если один из углов двери, уже коснулся коробки, а другой ещё нет, то нужно подправить угол, чтобы она равномерно прилегала к коробке.

И только после того, как прилегание двери к коробке равномерное, можно аккуратно закрепить дверную коробку в проём. Для этого сверлим отверстие и прикручиваем на длинные саморезы к проёму. Кто-то спешит запенить дверь, не выставив её точно. Или крепят только на пену, в результате чего – дверь начинает либо задевать коробку, так как пена раздувается… Либо при усиленном закрытии, пена не выдерживает и дверь смещается

На этом этапе, важно сделать всё 1 раз и правильно. Тем самым, не будет переделок

Обратите внимание, на вставку. Это важный момент

Потому как, если запенить дверь без вставки, то дверную коробку может выдавить в сторону двери. Тем самым, придется переделывать, срезая застывшую пену.

Пена при высыхании расширяется. И выдавить может не только с одной стороны коробку в сторону двери, но и другой угол повести. Поэтому, все 4 угла выставляю с подложкой, контролируя щель. Подложка достаточно плотно входит.

В итоге, поставил 4 штуки с каждой стороны. В местах где шарниры и напротив, прикрутил коробку в проём на длинные саморезы.

Используем монтажную пену, и снизу вверх запениваем щель между коробкой и проёмом. Спустя 2-3 часа, можно срезать лишнюю пену, и убирать угловые планки.

Далее, закрепляем обналичку для дверей. Решил сделать так, как показано на фото ниже. Можно было под 45 градусов сделать запил, но так как то интересней. Как Вы думаете? Крепил на оцинкованные мелкие саморезы, к дверной коробке.

Варианты дверных конструкций

Дверных конструкций для установки в хозяйственных помещениях есть несколько вариантов. Они могут быть раздвижными или распашными. Основными элементами конструкции является коробка и полотно. Короб монтируется непосредственно во входной проем сарая, а полотно фиксируется на петли, закрепленные на коробке.

Для хозяйственных построек двери обычно делают из подручных деревянных материалов. Брус используется для изготовления коробки. А дверное полотно часто делают из досок или ДСП панелей.

Важно помнить, чтобы дверь не загромождала свободное пространство помещения, она должна открываться на улицу.
Раздвижные конструкции отличаются от распашных тем, что их створки открываются вдоль стены по специально оборудованным направляющим. Если дверь достаточно тяжелая, такие направляющие устанавливаются сверху и снизу дверного блока

Но для хозяйственных построек чаще всего применяют амбарные распашные двери. В зависимости от ширины проема они также могут оснащаться одной или двумя створками.

Изделия с филенками – доступный способ

Это самые сложные конструкции, но если использовать готовые панели-вставки из ламинированной древесно-стружечной плиты, процесс упростится. Подобные двери своими руками несложно сделать пошагово, руководствуясь рекомендациями. Но прежде готовят чертежи отдельных элементов с указанием точных размеров. Используя их, не будет никаких проблем с монтажом отдельных деталей в единое целое.

Такие модели наиболее подходят, как межкомнатные. Приобретают доски толщиной от 25 мм, качественные, но порода необязательно дорогостоящая. Бюджетная сосна будет отлично служить в помещении, ведь климат здесь постоянный.

Дальше предлагается инструкция для самостоятельного изготовления:

  1. Вооружаются болгаркой со шлифовальным кругом и тщательно полируют материал. Обрабатывают только широкую поверхность, боковины впоследствии сформирует фреза. Ею срезают острые грани углов, но совсем немного, придавая красивый вид.
  2. Меняют нож и по всей длине доски с одной стороны выбирают паз. Его ширина равняется толщине ЛДСП, обычно это 16 мм. Строго придерживаются размеров и центра торца. Оптимальная глубина 15–20 мм.
  3. Ручной дисковой пилой подрезают торцы под 45° на всех четырех досках. Очень тщательно следует отнестись к двум вещам: точно придерживаться размеров и угла подрезки. Боковые стойки каркаса по стандарту имеют высоту 200 см, а верхняя и нижняя поперечины соответствуют ширине полотна.
  4. Раскраивают ЛДСП для филенки. Ее габариты рассчитываются по внутреннему размеру проема, к которому добавляют двойную глубину паза. При желании устанавливают промежуточные перегородки, в которых тоже выбирают углубления по всей длине, а на торцах делают небольшие шипы.
  5. Сборка очень простая: на плиту киянкой набивают доски, клей не используется. Убеждаются, что все встало на свои места, нет зазоров, отклонений от параметров, перекосов. Высверливают отверстия и устанавливают конфирматы – специальное металлическое крепление, которое располагают снизу и сверху.

Дверь с филенками готова, можно приступать к отделке. Но перед ней устанавливают всю фурнитуру – замки, ручки, петли, чтобы потом не повредить декоративное покрытие.

Необходимые материалы и инструмент

Монтаж раздвижных дверей из фанеры начинается с подготовительных работ. Нужно запастись необходимыми материалами и инструментом, чтобы впоследствии ничто не отвлекало от работы. Для создания простой двери потребуются следующие материалы:

  • Брус в количестве 5 штук длиной 3 м и сечением 45 х 20 мм.
  • Водостойкая фанера, подходят хвойные сорта. Габариты листа зависят от размеров дверного полотна.
  • Утеплитель или наполнитель. Для обычной межкомнатной двери можно выбрать недорогой вариант, который не обладает свойствами шумо- и теплоизоляции. Но даже в межкомнатных конструкциях в качестве утеплителя можно использовать недорогую минеральную вату или пенополистирол.
  • Строительный клей ПВА
  • Рейка
  • Профиль, который будет использоваться в качестве направляющих
  • Ролики
  • Шпатлевка для дерева
  • Акриловый герметик для дерева

Из инструментов нужно приготовить:

  • Дисковая пила, ручная или электрическая
  • Лобзик
  • Наждачная бумага
  • Шпатели разных размеров
  • Шуруповерт
  • Электрическая дрель
  • Фрезер
  • Линейка
  • Карандаш
  • Малярный скотч
  • Кисточки

Если вы планируете декоративную обработку поверхности, то вам пригодятся фрезеровальная машина и стусло.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий