Процесс заливки ленточного фундамента для бани
Главное правило, определяющее то, как правильно сделать фундамент под баню – это заливка опалубки за один день для получения монолитного бетона. Это означает, что если вы не располагаете бетономешалкой, то лучше приобрести готовый цементный раствор марки М200 или М400. В обязательном порядке удостоверьтесь заранее, что его смогут подвезти прямо к одной из сторон фундамента.
Своими же руками можно замешать цементный раствор, используя такой материал:
- 1 часть цемента М400 или М500;
- 3 части песка;
- 4-5 частей чистого щебня.
Воды нужно столько, чтобы получилась консистенция средней текучести.
Раствор заливается в опалубку послойно по 20 см, каждый из которых разравнивается лопатами или мастерками. При этом он протыкивается арматурным прутом или уплотняется вибробуром. Данный процесс нужен для устранения из толщи раствора пустот и пузырей. Для этой цели нужно дополнительно простукивать стенки опалубки.
Последним шагом будет прокладка влагоизоляционного слоя из двух слоев рубероида, приклеенных на битумную мастику.
Из вышеизложенного материала вы узнали, как сделать фундамент для бани своими руками. Если правильно подойти к работам, фундамент получится прочным, а будущая баня простоит очень и очень долго.
Заливаем бетон
Переходим к самой простой задаче – замешиваем раствор. Предварительно надо набросать 10 сантиметров щебня или песка на дно нашей траншеи, сделать качественную подушку, чтобы будущая конструкция не надумала углубиться в землю еще на пару сантиметров. Теперь можно смело засыпать в бетономешалку 4 части щебня, 3 части песка и 1 часть цемента, мешаем до получения однородной консистенции.
Заливать лучше всего жидкий состав, который будет растекаться равномерно по всей площади. Старайтесь избегать густого раствора при заливании подземной части строения.
Ленточный фундамент для бани должен хорошо выстояться, хотя бы 1 неделю, перед тем, как сделать опалубку, иначе его можно легко разрушить.
Глубина под постройку из бруса
Как известно, именно бани из бруса являются самыми оптимальными, надежными и легкими конструкциями, которые можно уверенно сделать своими руками. В таком случае, стоит отметить, что можно выбрать определенные параметры фундамента, в зависимости от следующих моментов:
- Нагрузка на основание;
- Наличие грнутовых вод;
- Тип грунта;
- Глубина промерзания;
- Плотность грунтов.
Также, под баню из бруса возможно возвести следующие виды фундамента:
- Ленточное основание (на плодородных или заболоченных грунтах);
- Столбчатый (если есть глина, крупный песок или гравий);
- Другой тип (если присутствует плотный песок или каменистый грунт).
Важно! Если Вы не хотите «промахнуться» с выбором типа и глубины заложения основания, лучше заранее сделать анализ грунта — его можно заказать в специализированных организациях
При выборе столбчатого типа – глубина должна быть около 1,5 метров для средней полосы. В других случаях берется в расчет, что она должна быть на 0,3м ниже установленного уровня промерзания грунтов.
О ленточном варианте говорилось выше – глубина зависит от веса и необходимости глубокого основания.
Армирование опалубки
После застывания бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.
Примерная схема расположения арматуры
Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.
Вот как выглядит армирование фундамента
После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.
После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия
Разметка и земляные работы
Как описано ранее, разметка проводится по составленной заранее схеме с учетами особенностей типа фундамента. Ход каната между колышек – разметка линий стен фундамента. После нанесения контуров необходимо разработать траншеи для прокладки фундамента. Глубина выработки зависит от свойств грунта и вида основания.
Стройка ленточного фундамента начинается с раскопки траншеи. После разметки и срезания верхнего слоя поверхность засыпают песчано-щебеночной подушкой. Перед засыпкой черновую поверхность необходимо утрамбовать при помощи вибрационных устройств. Для небольших зданий габаритами 4х6, 6х4, 5х5 метров не стоит проектировать глубокий фундамент. Достаточно будет подложки толщиной 300 миллиметров.
Толщина песочной засыпки варьируется от типа и свойств почвы. Если грунт водонасыщенный, то подложку следует увеличить до 40 сантиметров. Песчаный слой укладывается горизонтально, обильно смачивается водой и трамбуется. Большую подушку делят на слои толщиной 5-7 сантиметров и укладывают постепенно. После засыпки и уплотнения необходимо оставить покрытие на два или три дня до полного высыхания грунта.
Далее делается опалубка высотой около 50 сантиметров. Опалубку можно сделать из любых досок или подобного материала. Конструкцию можно использовать многократно, если хорошо очистить и аккуратно хранить под слоем полиэтилена. Отвесны стенки опалубки подпирают кольями или специальными распорками.
Начиная с краев, необходимо сделать ровную горизонтальную поверхность. Стены намного проще устанавливать на ровное основание. Щитки скрепляют гвоздями, а стыки промазывают грунтом. За точностью работ можно следить при помощи лазерного уровня. После опалубки на дно укладывают первый слой стяжки и погружают в него арматурный каркас. Весь объем опалубки необходимо заполнить цементом, разравнивая поверхность.
Земляные работы по устройству свайного или столбчатого основания начинаются с бурения скважин. Как и в случае с ленточным фундаментом, для свай необходимо выложить щебеночную подложку. Подушка обычно не превышает 250 миллиметров. Далее выкладывают столбы из бута или кирпича. В некоторых случаях в выработанные отверстия погружают аппарат, заполняющий скважину бетоном. Так получаются бетонные сваи.
Подготовка и разметка участка
Для того чтобы правильно осуществить разметку необходимо предварительно подготовить проект и рассчитать фундамент будущей бани. По нему вы будете осуществлять разметку стен.
Разметка углов стен производится путем вбивания колышков в нужных точках.
После этого нужно соблюдая точность установить еще четыре колышка. Необходимо проверить точность диагоналей внешних стен бани. Если все верно, то переходим к разметке внешних стен бани.
От одного колышка к другому натягиваем веревку, на уровне будущего фундамента. Для большей надежности вам необходимо воспользоваться нивелиром.
Столбчатый фундамент для бани
На вопрос, как сделать фундамент под баню максимально бюджетным, есть простой ответ: поставить её на столбики.
Сделать столбик можно из множества доступных материалов.
- Деревянное бревно или брус.
- Железобетонная свая, заборный столб, пасынок для столбов воздушных линий.
- Гранитные камни.
- Кирпич железняк.
- Строительные блоки.
Буронабивные столбики устраивают бурением скважины расчётного диаметра, её армированием и заливкой бетоном. Опалубить скважину можно трубой, листом, бочкой. Для обратной засыпки используют песок.
Целесообразно использовать ручной бур ТИСЭ. Особенность его в том, что он позволяет сделать уширение – подошву – на дне скважины. Это значительно повышает несущую способность фундамента.
Глубина заложения столбиков – ниже точки промерзания плюс 50 см. Слой песка, щебня для пучинистых грунтов – не менее 15 см.
Столбчатые фундаменты мелкого заложения устраивают из ж/б колец КС 7.9, диаметром 70 или 90 см. Их вкапывают на глубину до 1 м, заполняют утрамбованным послойно песком. Сверху укладывается ж/б плита 100 — 120 мм. По ней устраивается ростверк.
Надёжный столбчатый фундамент для бани готов.
Чем хорош столбчатый фундамент для бани? Ценой и простотой
Фундамент – это основа любого строения, будь то баня или любое другое здание. От качества фундамента всегда зависит и долговечность строения. Это относится к любому зданию, в том числе и к бане. Поэтому при начале строительства необходимо изучить, какие типы фундаментов для бань существуют, и для каких зданий они подходят. Фундаменты бывают разные – ленточные, столбчатые и свайные. Ленточный фундамент напоминает ленты, которые принимают на себя нагрузку всего здания. Столбчатый фундамент – это столбы, на которых и покоится здание. Этот фундамент не нуждается в тщательной подготовке грунта, довольно прост в изготовлении и не требует особой профессиональной подготовки.Далее
Виды фундаментов для бани, Фундамент
Полезные советы
Строительство бани следует начинать с правильных расчетов параметров фундамента. Определяется тип грунта, какую конструкцию он сможет выдержать и какое основание подойдет, чтобы без проблем воплотить идею
Здесь внимание было обращено именно на тип почвы, а не на то, что будет дешевле. Дешевая конструкция может быть надежной только в правильных условиях
Если армирование нужно не всегда, например, бетонным блокам не потребуется дополнительное укрепление, то вот класть под любое основание подушку из песка с щебнем, а также использовать гидротекстиль для разделения гидроизоляции и фундамента — это хорошая практика, которой стоит пользоваться.
Перед тем, как залить фундамент под баню, определяется, будет ли это возможно сделать своими руками. Так как залить монолитную ленту или плиту без опыта очень трудно, есть риск допустить ошибки.
Так как это баня, необходимо сразу разобраться со сливом. Все отводы воды, стоки, куда уйдет вода, закладываются до заливки бетона, на этапе создания опалубки.
Сделать фундамент для бани своими руками не сложнее, чем для других построек. Здесь тоже учитывается тип грунта, подбирается вид основы, потом она пошагово собирается и гидроизолируется. Основное отличие — необходимость закладки стоков для воды и сборки отдельного основания для печи внутри бани.
Профессионалы советуют
- Чтобы снизить нагрузку от давления воды, сделайте переходной узел в месте, где вертикальная труба стыкуется с горизонтальной.
- Со временем возможна усадка бани, поэтому позаботьтесь о том, чтобы канализационные трубы находились в специальных гильзах, специально на такой случай.
- При выборе ленточной основы под баню оптимальным вариантом будет не сливной пол, а канализационные трубы.
- Хотя банные стоки не наносят окружающей среде никакого вреда, используйте во избежание проблем септики под слив только со дном.
Вот мы и закончили знакомство с основными типами банных фундаментов со сливом. Рассказали об особенностях и принципе монтажа каждого из них и дали несколько ценных советов. На каком варианте остановиться — зависит только от вас.
Как сделать фундамент — ленточная конструкция на практике
Для примера стоит рассмотреть проект бани 5 на 5 метров. Интересует, как правильно сделать фундамент. В случае с ленточной конструкцией проводятся работы:
— отметка точек;
— траншея;
— формирование опалубки;
— заливка.
Самый простой способ сделать опалубку – использовать деревянные доски. Что касается пород, однозначный ответ дать проблематично. Баня жестко устанавливается на перекрытие. Для этого подойдет рубероид. Пошаговый план все же начинается с разметки, поскольку расставляются метки по ключевым точкам.
Также в случае с ленточным типом востребована схема квадрат. Строители в первую очередь заготавливают сырье для опалубки. Когда используется одно перекрытие, можно использовать такой материал:
— доски 2 метра;
— гвозди 100;
— уголки;
— пленка.
Конструкция в несколько рядов собирается после формирования подложки. Глубина траншеи должна составлять не более 0,1 метров
Дно площадки важно разровнять. Для этого можно использовать обычную лопату
Мастера рекомендуют не использовать песчаные подушки.
Если конструкция больше, чем 5 на 5 метров, тогда без нее не обойтись. С обустройством утепления строители разбираются в последнюю очередь. На первый план выходит формирование отмостки. У людей есть желание сделать утепление, чтобы здание не было подвержено разрушению.
Обустройство на дополнительной основе заслуживает внимания, когда грунт является мягким. К примеру, у строителя отсутствует доступ к вибратору для формирования дна. Тогда стоит простелить пленку. Засыпки из щебня помогают при частых ливнях. Ленточный тип всегда предполагает, что человек будет приподымать конструкцию и укреплять ее.
Подкладка из щебня также производится при использовании конструкции, длина которой более 5 метров. Первым делом производится траншея. Оптимальная ширина для нее – 0.3 метров
Далее важно обратить внимание, открытая площадка находилась по уровню. Перепады устраняются при помощи лопаты
Схема и сборка опалубки
Временную опалубку для бетонирования фундамента под баню монтируют из щитов и рамы. Для щитов подходят следующие материалы:
- листы фанеры;
- прямой шифер;
- металлический лист;
- OSB;
- доски толщиной 2,5-5см.
Для рамы применяют брус шириной 5 см. Сбивают опалубку плотно, чтобы между досками и брусом не было щелей. Щит из досок допускает промежутки 3 мм, т. к. при предварительном смачивании опалубки перед заливкой бетона доски успеют впитать влагу и расшириться, образуя гладкую поверхность.
Выставляют подготовленную опалубку на ровную подготовленную поверхность вертикально. Конструкция должна плотно прилегать к грунту. Расстояние между внутренними щитами строго соответствует ширине готового фундамента под баню.
Монтаж опалубки начинают с установки рамы и фиксации подкосом и кольями. Затем производят монтаж внутренних щитов опалубки. Фиксацию противоположных щитов производят при помощи распорок из бруса сечением 50*50 мм.
Схема сборки опалубки из досок и бруса
Палубу щита из досок крепят к раме гвоздями, шляпками внутрь опалубки. Торчащие гвозди с наружной стороны загибают. На каждом этапе монтажа опалубки тщательно выверяют уровень установки.
Сборка опалубки на видео:
Плитный фундамент для бани
Применяется на любых грунтах, в том числе на плывунах и торфяниках, при высоком уровне грунтовых вод. Не даёт усадку, стоек к морозному пучению. Но применять этот тип на крепких устойчивых почвах не имеет смысла.
Представляет собой железобетонную плиту на искусственно созданном основании. Это «плавающая» конструкция: подвижки грунта при замерзании-оттаивании происходят вместе с плитой.
Заливка фундамента под баню в виде плиты позволяет расположить его над поверхностью грунта, при этом сама плита будет играть роль цоколя. Если разместить её ниже точки промерзания, это будет пол подвала, утопить в грунт – будет полуподвал.
На слабых грунтах песчано-гравийная подушка обязательна. Если грунтовые воды близки к поверхности, сначала засыпают щебень, затем песок слоем по 10 см. Их трамбуют и разделяют – во избежание смешивания – геотекстилем.
На большеразмерных фундаментах для большей жёсткости рекомендуется 10-сантиметровый слой тощего бетона. Подушку закрывают гидроизоляционными материалами не менее чем в 2 слоя.
Плита имеет толщину до 25 см. В зависимости от этого формируют арматурный (d 10-16 мм) каркас так, чтобы он был полностью скрыт в бетоне. Стержни вяжут или сваривают.
После этого собирают опалубку и производят заливку бетоном М300 с водопроницаемостью не менее W8 и морозостойкостью F200. Выравнивают бетон по заранее установленным маякам: горизонтальность можно обеспечить только так.
Выдерживают бетон под плёнкой не менее 2 недель с проливом в течение первой недели.
В последнее время в коттеджном строительстве получил распространение такой вид, как утеплённая шведская плита. По песчано-гравийной основе укладывается жёсткий утеплитель толщиной до 200 мм. В местах опирания стен и перегородок его толщина – до 100 мм. Если в бане планируется тёплый пол, то такая конструкция себя оправдает.
Недостатки: высокая стоимость и трудоёмкость. Невозможность заливки на склонах: плита может съехать вместе с баней.
Выбор типа фундамента
Для определения, как правильно сделать основание для бани, сначала узнают его тип. Варианта на выбор всего три:
- плитный;
- свайный;
- ленточный.
Свайные конструкции устанавливают на слабых грунтах, с большим содержанием грунтовых вод. Вид свайного основания зависит от метода монтажа:
- Свайно-забивной предполагает, что железобетонные сваи будут забиваться в землю. Иногда вместо свай из бетона берут полые стальные, а потом заполняют их бетоном после помещения в грунт. Такую основу делать дорого, поэтому под частные дома она устанавливается редко.
- Винтовые сваи вкручиваются в землю, так как есть винт на конце каждого столба. Такой метод используется чаще, но здесь он все равно может оказаться дорогим.
- Сооружая столбчатый подвид, сваи будут создаваться на участке строительства бани, их заливают в грунт, а точнее в сделанную под размер столбов опалубку или трубы — пластиковые, стальные или асбестовые.
Дополнительно столбчатую основу можно собрать из бетонных блоков, кирпича или камня. Это дешевле всего.
Фундамент подбирается в зависимости от типа почвы, материала стен и веса конструкции
А вот ленточный фундамент — это классика, он используется часто и под разные постройки, от многоэтажных домов до беседок. Установка не менее трудоемкая, а сама конструкция будет дороже, чем свайный из блоков, но зато она окажется надежнее.
Ленточные конструкции имеют три вида:
- монолитные;
- комбинированные;
- сборные.
Если лента заливается, то сразу целиком, не слоями и частями. Поэтому она называется монолитной. Но если захочется немного удешевить конструкцию, можно разбавить монолитно залитые части бетонными блоками, кирпичами или камнями, так получается комбинированная конструкция. Сборная же не имеет монолитных частей, только крепко скрепленные друг с другом блоки.
Монолитную ленту можно делать и мелкозаглубленной, закладывая ее в грунт всего на 30–50 см, причем прочность ее будет такая же, как у ленты обычного размера. Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани как раз используют, когда хотят цельную ленту, не из блоков, но и хотят сделать ее подешевле.
Плитный также подойдет практически для любых грунтов, он будет выглядеть как одна большая плита, которая заполняет собой всю площадку, что потом используется под строительство. Железобетонную плиту можно купить, потом просто установив, а можно залить на выделенном участке, предварительно армировав.
С видами основ легко разобраться, но, чтобы выбрать одну, нужно знать, по каким критериям делается этот выбор. Так, здесь учитываются:
- тип грунта;
- точка промерзания почвы;
- уровень грунтовых вод.
Еще учитывается материал бани и печи.
Разметка
Схема разметки под ленточный фундамент Разметку будем производить, опираясь на масштабный проект будущей бани. Необходимо будет отметить внешнюю и внутреннюю линии стен.
Разметка фундамента: углы и диагоналиДалее аналогично устанавливаем еще 4 колышка, проверяя углы на точность. Проводим контрольные замеры диагоналей периметра бани. Если они равны, то можно приступать к разметке внутреннего периметра, если нет, то проводим коррекцию положения кольев, многократно перепроверяя длины сторон, точность углов и диагонали.
Разметка фундамента
От внешнего периметра отступаем на расстояние, равное толщине ленточного основания. Вбиваем колья и натягиваем шнур, пользуясь отвесом, угольником и рулеткой. Шнуром отмечаем местоположение будущих перегородок.
Какая должна быть глубина?
Итак, глубина основания будет зависеть от глубины промерзания грунта, а также от типа грунта (песок, глина, болотистый) и давления строения на грунт (а это, в свою очередь, зависит от материала стен и этажности бани).
Информация. Если в составе грунта есть разные виды глины, то почва считается средней плотности, в результате чего идеально подойдет ленточный или столбчатый вид фундамента с определенной глубиной.
При выборе, какой глубины будет основание под баню, нужно учитывать еще и другие факторы:
Температура региона зимой, в котором будет проводится строительство (сейчас большинство строителей учитывает средний показатель, в результате чего заливают фундамент с глубиной 90 сантиметров. Но, если есть вероятность очень холодных зим, следует перестраховаться, в результате чего его заглубляют с запасом- не меньше, чем на 1,10 метра;
Возможность отопления подвала в зимний период. Следует понимать, что те объекты, которые не будут отапливаться, следует закладывать на 10% глубже того уровня, на котором обычно происходит промерзание в данной местности. Конструкции отапливаемого варианта укладывать нужно на 30% выше
Фундамент под внутренними стенами разрешено углублять меньше, но всё же минимум на 40 сантиметров, что очень важно;
Глубина промерзания. Следует учитывать водонасыщенность грунта, а также его плотность;
Свойства почвы.
Подготовительные работы на строительной площадке
Когда проект будущей бани уже готов, перед началом строительства делается первичная разметка участка. С обозначенной площадки убирается весь мусор, затем снимается дёрн (обычно слой 10–15 см). Если на этом месте остались корни деревьев или кустарников, то их надо полностью удалить.
Пример планировки малогабаритных бань
Неровную площадку надо выровнять – засыпать ямки, срезать выступы. Площадка расчищается размером чуть больше проектного – на 1 метр со всех сторон. Затем делается разметка для фундамента под баню с помощью колышков (прутьев) и шнура.
Для разметки будущей бани надо вбить по четырём углам колышки или металлические пруты, затем натянуть по периметру шнур. От него надо замерить планируемую ширину фундамента и по внутренним углам вбить ещё 4 прута, натянуть шнур. Правильность разметки можно проверить, протянув по диагоналям шнуры. Если они получились одинаковой длины, то углы выведены ровно под 90 градусов. Если их длина отличается более чем на 3 см, то такой перекос может быть заметен в дальнейшем при возведении стен и монтаже кровли.
Ленточный фундамент под баню своими руками: виды и их особенности
Данный вид фундамента бывает нескольких видов. Если рассматривать его типы по устройству, то выделяют два вида: монолитный, сборный и монолитно-сборный.
Особенность монолитного фундамента заключается в том, что при его возведении делается армированная траншея опалубки, в которую заливают бетонный раствор. Сборное основание подразумевает сборку из готовых железобетонных блоков заводского производства.
В настоящее время существует также и сборно-монолитная технология, которая включает в себя два типа устройства фундамента: часть основания делается из армированного бетона, а другая из блоков.
В зависимости от глубины фундамент также бывает нескольких видов: незаглубленный и заглубленный.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани – это оптимальный вариант для небольших и нетяжелых бань, к примеру, из дерева. Он может закладываться на песке и глине. Его преимуществом является небольшая глубина (около 0,5 м), благодаря чему строительных материалов для его возведения требуется меньше, что приводит к значительной экономии.
Заглубленный ленточный фундамент – это качественное и надежное основание, идеально подходящее при строительстве крупных и массивных бань, а также двухэтажных бань, совмещенных с домом и т. д. Но учтите, что этот тип фундамента потребует больших финансовых расходов, а в монтаже он значительно сложнее.
В зависимости от материала, который был выбран для возведения, фундамент бывает:
- кирпичный;
- бутовый;
- песчаный;
- грунтоцементный;
- железобетонный.
Самым надежным признан фундамент из бутобетона. Крупные камни весят около 30 кг и имеют длину около 0,3 м. Они довольно недорогие. Такой фундамент несложно сделать своими руками. Если грунт песчаный и скалистый, бутовый фундамент не подойдет, поскольку он может быстро потрескаться.
Кирпичный фундамент также широко распространен, но его особенность в том, что кирпич – это гигроскопичный материал, поэтому нельзя основание делать на большую глубину или вблизи грунтовых вод. Кирпичное основание подходит для сухой песчаной почвы. Для фундамента используют только красный кирпич, поскольку он менее подвержен воздействию воды.
Песчаный и грунтоцементный фундаменты подойдут только при строительстве легких нежилых помещений на прочном основании.
Железобетонный фундамент – это дешевый, но при этом достаточно прочный тип основания, который подходит и для сложных по форме бань. Для поднятия этого материала нужно использовать специальную технику. Своими руками сделать фундамент можно, используя блоки размерами 20х20х40 см.
Подробнее об особенностях и видах ленточного фундамента бани в видео:
Watch this video on YouTube
Монтаж опалубки
Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.
Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.
Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.
Сборка опалубки производится поэтапно:
- Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
- Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
- Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При сборке щитов нельзя допускать щели между досками больше 3 мм (в идеале их не должно быть совсем). Если зазоры появились, их забивают паклей или рейками.
Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты
После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок
Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.
Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.
Устройство опалубки
Следует помнить, что фундамент в точности повторяет форму и внутренние размеры опалубки. Поэтому к устройству опалубки следует подойти со всей гражданской ответственностью и предварительно посмотреть видео-уроки, которые предлагают специализированные сайты.
При устройстве фундамента в виде монолитной ленты, внутрь опалубки устанавливают пространственные арматурные каркасы. Для опалубки ленточного фундамента баньки обычно используют подручные материалы: старые двери, отслужившие свой срок листы шифера, обрезки профилированного стального листа
Важно, чтобы конструкция опалубки была прочной и без щелей.
Свайный фундамент под баню
Сваи в качестве основания для бани используют тогда, когда грунт на участке слишком нестабильный, болотистый, а значит, требуется значительное заглубление опор здания. Конструкция железобетонных или стальных свай такова, что их можно располагать на расстоянии до нескольких метров ниже поверхности почвы. Как правило, этот процесс требует привлечения услуг специализированной строительной техники.
Сваи можно возвести самостоятельно, используя скользящую опалубку из металла, пластика или толя. Сначала она опускается на самое дно подготовленной ямы. Промежуток между ее наружными стенками и стенками ямы уплотняется песком. В опалубку помещается армирующий стержень, а затем начинается постепенная заливка бетона. По мере заполнения ямы опалубку поднимают и действия повторяют, пока не будет возведена полноценная свая, укрепленная песчаной подушкой. Такая технология сводит к минимуму риск подъема сваи при вспучивании почвы в весенний сезон.
Заливка фундамента
Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.
Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.
Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.
Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.
Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.
Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.
