Замена пола в кирпичном доме

Каким должно быть сечение лаг

Прочность этой части пола зависит от материала изготовления и точности расчетов нагрузки. При выборе размера бруса берут за основу максимально допустимую нагрузку на пол. Для жилых комнат этот показатель составляет — 300 кг на 1 м2. Для нежилых помещений он индивидуален в каждом конкретном случае, поэтому перед покупкой материала нужно рассчитать этот показатель.

В основном под половую доску укладывают брус с соотношением сторон профиля 1,5 х 2.

Подбирать высоту брусьев нужно еще с учетом толщины утеплителя. Если устанавливают железные и бетонные элементы, то их сечение может быть меньше. Это связано с тем, что данные материалы способны длительно переносить высокие нагрузки.

Процесс замены нешпунтованных досок

Целую половицу, не имеющую замковых соединений, или ее часть можно удалить, не разбирая полностью всю напольную поверхность, поскольку она не соединяется жестко с прилегающими деревянными элементами.

Когда производится замена пола в деревянном доме своими руками, перед снятием доски необходимо узнать расположение лаг и убрать плинтуса. Также следует выяснить наличие/отсутствие коммуникаций под полом.

Чтобы половицу снять полностью, нужно подцепить доску ломиком с края, подложить под такой домкрат деревянный брусок, потом аккуратно приподнять. Под приподнятый элемент с целью фиксации зазора подкладывают деревянные обрезки. Ненужную часть отпиливают и, действуя аналогичным образом, двигаются к противоположному краю доски.  

В том случае, когда принято решение демонтировать пол и установить его обратной (не истертой) стороной вверх, выполнять работу следует согласно вышеописанной последовательности за исключением того, что не отпиливают отрезки досок. Перед тем, как приступить к замене пола, необходимо обработать деревянные элементы
антисептическими пропитками.

Новую деталь, изготовленную по выпиленному отрезку, помещают на место и фиксируют к лагам. Дополняют крепеж забивкой гвоздей в соседние половицы под углом 45º. Восстановленный пол шлифуют, покрывают слоем лака или красят.

Обустраиваем основание

Установка банной печи выполняется на подготовленное основание. Производители металлических печей в паспорте указывают его минимальные размеры. При отсутствии данных, на которые можно ориентироваться, выполните замеры печки. Длина стального листа перед дверцей топки – не менее 50 см, по остальным сторонам печи – около 10 см. Рассчитайте размер площадки таким образом, чтобы он был кратным целому числу кирпичей по каждой стороне.

На пол парилки в выбранном месте наносится разметка. Если каменка выводится дверцей за пределы парной на улицу, то основание должно примыкать к стене. Со стороны улицы достаточно забетонировать участок поверхности перед топкой или уложить плитку. Если портал выходит в предбанник, основание укладывается через проем в перегородке.

Под портал в стене вырезается отверстие с таким расчетом, чтобы между металлом топливника и деревянными конструкциями остался зазор 30-50 см.

Для монтажа основания вам потребуется:

• огнеупорная плита (ПКВТ 1260, ТИСК-250, МКРП-340);
• огнеупорный кирпич (шамотный или красный полнотелый);
• кладочная смесь для каминов и печей;
• стальной лист либо жаропрочная плитка (клинкер, керамогранит);
• жаропрочный клей для печей и каминов.

Огнеупорная плита подрезается в размер и укладывается на пол, чтобы защитить дерево от жара. Для крепления используйте саморезы. Кирпичи предварительно замочите, раствор подготовьте по инструкции на упаковке.

Выложите ряд кирпичей поверх листа, по его ширине, используя раствор. Во втором ряду нижнего слоя крайние кирпичи укладываются торцом к первому ряду, а остальные – длинными сторонами. В третьем ряду крайний левый кирпич ляжет торцом ко второму верхнему и боком – к выступу первого верхнего кирпича, и т.д. Такая раскладка позволит сдвинуть швы, и при этом не придется ломать кирпичи на половинки.

Используйте строительный уровень, чтобы проверять горизонтальность основания. Выступающие за плоскость кирпичи подбивайте деревянной киянкой, под проваливающиеся элементы кладки добавьте раствор. По тому же принципу укладывается второй слой кирпичей, но выкладку следует начать с длинной стороны, чтобы сдвинуть швы.

После того, как раствор схватится, нанесите на вырезанный в размер стальной лист слой заранее подготовленного жаростойкого клея (замешивается по инструкции на упаковке). Уложите на кирпичное основание и проверьте уровнем горизонтальность. Легко постукивая киянкой по листу, выровняйте плоскость. Оставьте до полного застывания клеящего состава. Вместо стального листа допускается монтаж подходящей плитки на тот же самый клей.

Особенности устройства полов

Одинарный пол – это, как правило, довольно простая конструкция, на выполнение которой нет необходимости тратить много материалов и времени. Половица фиксируется непосредственно на лаги при помощи гвоздей.

Недостатком такого пола из досок является ограниченность в применении. Данное покрытие используется чаще всего только на даче, либо в небольших домиках и в полной мере выполняет только функции удержания тяжести всех предметов и людей, находящихся внутри помещения, в совокупности с умеренной дешевизной.

Двойной пол – это конструкция пригодная для укладки в помещении, в котором люди будут находиться круглый год. Из чего сделать пол, чтобы он был теплым, даже когда на улице холодно?

Состоит такая конструкция из двух слоев: черновой и чистовой стяжки. Между ними укладываются гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Они прекрасно защищают от разрушения не только пол, но и весь дом от продувания и сырости.

Схема устройства пола

Черновое покрытие выполняется из необрезной доски, а чистовое – из шпунтованной. Все процессы, в котором нуждается строительство пола в частном доме, можно выполнить своими руками.

Бетонный пол – это обычная заливная стяжка. Для ее выполнения сначала реализуются подготовительные работы по демонтажу старого покрытия и размещения направляющих, затем укладывается гидроизоляционный слой и изготавливается раствор, которым заполняется подготовленный участок.

Таблица расхода бетона для заливного пола.

Устранение щелей разной величины

Избавиться от неприятных звуков поможет ремонт участка пола, откуда они раздаются. Сначала данное место тщательно изучают. Если причиной скрипа является расшатавшийся крепеж, тогда в деревянные элементы нужно забить или ввинтить крепежные детали или дополнительно их зафиксировать оцинкованными саморезами.

Крупные щели, такие как на фото, заделать можно, используя клинья. Чтобы их изготовить, берут обрезки досок и рейки. Одну из их сторон стесывают в виде клина, потом обрабатывают столярным клеем и забивают в отверстие. После того, как клеевой состав застынет, излишки материала, выступающие над напольной поверхностью, срезают рубанком.

Преимущества деревянного пола на лагах

Деревянный пол на лагах сейчас довольно востребован. Он обладает большим количеством плюсов:

• простота сооружения и возможность создания своими руками;
• нет необходимости в его выравнивании;
• при монтировании можно сделать нужную высоту пола или поднять уже готовый пол выше;
• уменьшает нагрузку на фундамент;
• имеет высокую прочность и устойчивость;
• отличная звуко- и теплоизоляция;
• экологичность и вентилируемость.

Деревянный пол на лагах кроме эстетичного вида имеет и массу других преимуществ

Во время монтажа в пространстве посреди лаг можно легко обустроить необходимые коммуникации (отопительную систему, водопроводные трубы).

В качестве напольного финального покрытия могут использоваться обычные хвойные доски одинаковой ширины, которые обрабатываются, полируются и покрываются лаком. Также сейчас предоставлен богатый выбор современных напольных материалов: паркетное покрытие, линолеум, ламинат, керамическая плитка и другие.

Устройство деревянных полов по лагам считается одним из наиболее известных способов. Большую популярность укладка пола на лаги получила из-за приемлемой стоимости и довольно простого монтажа. В северных областях в большинстве случаев используется именно этот метод. Множество новейших материалов позволили усовершенствовать давно применяемые технологии. Устройство пола в деревянном доме на лагах обеспечивает высокую прочность и долговечность.

Предварительная подготовка и набор инструментов

Работа будет весьма пыльной и грязной, поэтому сразу позаботьтесь о защитных перчатках и одежде. Следует также захватить с собой приспособления для мусора, чтобы рабочая поверхность оставалась чистой. В комнате где будет производиться демонтаж, следует убрать всю мебель и вещи, в идеале комната должна стать полностью пустой.

Для работы в данном деле потребуется небольшой список инструментов:

• шуруповерт;
• гвоздодер;
• отвертка;
• стамеска;
• молоток;
• лом.

Все инструменты могут и не понадобится, все зависит от типа крепления досок. Если доски крепятся при помощи шурупов, то здесь поможет в работе отвертка или шуруповерт. Если в качестве креплений применялись гвозди, то нужно использовать гвоздодер, и здесь работа будет более кропотливой.

Сухая стяжка пола под листы фанеры

Технология формирования полов в комнатах методом сухой стяжки достаточно простая. Суть способа заключается в использовании в качестве напольной основы рассыпчатого материала, равномерно распределенного по площади помещения.

Используются различные виды сыпучих материалов:

• сухая стяжка “Кнауф”;
• мелкие гранулы керамзита;
• смесь пескобетонная на кварцевой или кремнеземной основе.

Достаточно простая технология формирования полов методом сухой стяжки

Порядок действий по сооружению пола методом сухой стяжки:

1. Постелите слой гидроизоляции на подготовленную поверхность.
2. Закрепите планки, выполняющие функции направляющих.
3. Заполните сухой смесью пространство между маяками и разровняйте ее.
4. Утрамбуйте сыпучий материал напольной основы.
5. Прикрепите к направляющим с помощью саморезов фанерные плиты.
6. Герметизируйте стыки между листами фанеры.
7. Уложите на подготовленную основу финишное покрытие.

При выполнении работ проверяйте горизонтальность укладки плит уровнем и перемещайтесь от входной двери вглубь помещения.

Финальное покрытие

Его укладываем только на черновую основу или стяжку.

Для обустройства паркета применяем битумную термостойкую мастику или клеящую смесь. Что делать не следует с паркетом – монтировать его прямо на черновую древесину.

Линолеум предварительно оставляем на полу в развёрнутом состоянии на несколько часов. Так с него сходят морщинки. При его вариации с изображением стыковые участки перемещаем до гармоничности узоров. Обрезаем при надобности для совпадения рисунков. В процессе приклеивания исключаем пузыри и тщательно проклеиваем все участки.

Пробковые плитки клеим только на чистовой основательно выровненный и очищенный пол.

Допустимая влажность черновой основы – максимум 5-6%, температурные показатели в помещении: +22.

Крепления плинтусов делаем лишь на стене.

Замковые пробковые пластинки ставим сразу на пол, не применяя приклеивание. Их укладка идентична работе с ламинатом.

Определение объема ремонтных работ

Деревянные полы при условии правильной эксплуатации способны прослужить десятилетия. Когда одна из досок начала портиться, приступать к ремонту следует немедленно, иначе гниль распространится на соседние половицы.

Основной причиной, почему потребовался ремонт полов в частном доме, является чувствительность натурального дерева к изменению влажности и температурного режима в помещении. В результате периодического набухания и высыхания материал начинает расшатывать крепеж покрытия.

Еще одной причиной деформации пола может стать не проведенная антисептическая обработка половиц на этапе строительства или через 2 года (согласно нормам) не была обновлена противогрибковая защита.

Все вышеперечисленные причины появления дефектов являются сигналом для владельца недвижимости, что необходима реставрация деревянного пола, которую при желании и соответствующих навыках можно выполнить самостоятельно.

Перед тем, как приступить к проведению ремонта, проводят обследование состояния половиц и, исходя из его результатов, делают заключение об объеме ремонтных работ:

1. Если повреждения касаются только поверхности напольного покрытия и передвигаться по нему можно без опасения, нужно только поменять крепеж или подтянуть его, а небольшие щели заделать замазкой.
2. В том случае, когда от удара молотка доски начинают глухо звучать, тогда необходимо демонтировать сгнившие элементы и поменять их на новые фрагменты – возможно замена коснется не только половиц, но и лаг, и закладных деталей. Перечень ремонтных мероприятий зависит от площади поверхности, которая подверглась порче вредителями-насекомыми и гнилостным процессам. В такой ситуации целесообразнее половицы перебрать и уложить их по-новому, поскольку реставрация пола обойдется дешевле, чем полная замена всей конструкции.
3. Если планки издают скрипящее звучание, это означает, что деревянные элементы плохо прилегают друг к другу в местах состыковки досок или в зонах соприкосновения половиц с лагами.
4. При наличии в помещении неприятных запахов гнили следует немедленно сделать капитальный ремонт пола в доме с деревянными перекрытиями. Это означает, что замене подлежат черновая и чистовая отделки, балки, лаги и часто закладные венцы. Такую работу выполнить своими руками достаточно сложно и поэтому лучше обратиться за услугами к профессионалам.
5. Когда напольная поверхность стала провисать, это означает, что предстоит проведение значительных по объему восстановительных работ с разбором всей конструкции пола и с заменой деревянных элементов, пришедших в негодность.

Если причиной провисания стали лаги или балки, но они не были повреждены короедами и гнилостными процессами, под них монтируют опоры.

В качестве опорных элементов можно использовать:

• стальные трубы с цементом, залитым в них;
• столбики, выложенные из кирпича;
• блоки пенобетонные;
• балки деревянные;
• металлическую конструкцию с разборной регулировочной системой.

Каждый из вышеперечисленных способов предполагает заливку бетонной основы или фундамента размером 50х50 сантиметров и наличие прокладки из рубероида между ним и деревянными элементами. Недостаточную высоту опоры компенсируют подкладкой кусков досок. При этом верхний ряд кирпичной кладки опорного столба должен располагаться перпендикулярно относительно направления монтажа лаг.

Не всегда можно визуально определить, какой вид ремонта деревянного пола требуется выполнить. Дело в том, что состояние конструкции следует проверить и снаружи постройки и со стороны подпольного пространства.

При осмотре внимание нужно обратить на торцы лаг, поскольку древесина в этом месте не защищена и поэтому быстро может заразиться от закладного бруса гнилью и перенаправить разрушительный процесс на соседние деревянные элементы

Монтаж сухой стяжки

Еще одним способом выровнять основание до того, как поменять пол в квартире, является так называемая сухая стяжка. Этот вариант приведения основания отлично подходит для многоэтажных зданий. Ее преимущество заключается в отсутствии необходимости замешивать раствор, содержащий воду.

Обустраивают пол с использованием сухой стяжки поэтапно:

1. На поверхность основы настилают пленку из полиэтилена так, чтобы она захватывала стену на толщину будущего напольного покрытия с 5-10-сантиметровым запасом. В дверном проеме помещают доску, которая должна не допустить просыпания сухой смеси наружу.
2. Поверх пленки монтируют маячки, сделанные из деревянных брусьев или металлического профиля. Ориентиры выравнивают с применением строительного уровня до получения горизонтальной плоскости.
3. На пленку насыпают наполнитель, слой которого должен по толщине на несколько сантиметров превышать уровень смонтированных маяков.
4. Сухой материал разравнивают согласно ориентирам правилом.
5. В завершение процесса укладывают ГВП (гипсоволоконные плиты), имеющие стыковочные замковые соединения. Места сопряжения обрабатывают клеевым составом и прикладывают следующую панель таким образом, чтобы замковые элементы состыковались ровно. Плиты дополнительно скрепляют саморезами.
6. Сверху подготовленной поверхности монтируют декоративное покрытие в зависимости от личного предпочтения.

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

• классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
• с использованием пластиковых армирующих сеток;
• добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

• не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
• прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
• работать с высокой скоростью.

Армирование сеткой

Как сделать столбики под лаги

В доме под деревянным полом первого этажа делают подполье. Подполье не даст полу набрать влагу из земли. Половые доски кладут на лаги. Лаги опираются на столбики. Столбики складывают из кирпича или заливают из цемента. Не применяют силикатный кирпич или искусственный камень для строительства столбиков под лаги. От влаги такой кирпич и камень становятся хрупкими и непрочными.

Ставят столбики или на бетон или на уплотненный грунт. Нельзя ставить столбики на свеженасыпанную землю. Потому что может возникнуть подвижность столбиков из-за оседания грунта. Вследствие чего, пол будет также неровным и просевшим.

• Сделать замеры и нанести отметки, где должны быть лаги. На балках или на фундаменте нанести метки. Прикрепить веревки ко всем отметкам с одной стороны и, натянув веревки, прикрепить их к противоположной стороне. С другого бока, поперек укладки лаг, также протянуть веревки, чтобы получилось место их скрещивания. Расстояние между скрещиваемыми веревками должно равняться расстоянию между столбиками под лаги. В среднем это расстояние равно 0,8 метра. • Выкопать яму под столбики. На том месте, где запланировали делать столбики под лаги, выкопать яму. Размер ямы должен быть 40х40см или 60х40см. • Утрамбовать грунт. Утрамбовать дно выкопанной ямы. На дно насыпать песок, высотой 10см. Утрамбовать слой песка. Затем на утрамбованный песок насыпать второй слой – щебень, высотой 10см. Утрамбовать слой щебня. • Сделать фундамент под столбики. Если столбики будут из бетона, то надо сделать опалубку из дерева. Опалубку вставить в яму для фундамента под столбики. Если столбики будут из кирпичей, то для таких столбиков надо сделать фундамент высотой 5-10см выше земли. Если столбик будет весь из бетона, то опалубка для таких столбиков должна быть на всю высоту столбика и заканчиваться ровно по горизонтальному уровню. • Армирование. Для укрепления и прочности столбиков, надо поместить в опалубку стальные прутья, размером 0,6-0,8см. Прутья должны быть связанными между собой. • Залить бетон

Очень важно соблюдать горизонтальный уровень при заливании полностью бетонных столбиков. Верхний край всех таких столбиков должен быть ровно горизонтальный

• Закрыть торцовый край столбика рубероидом. Когда столбики высохнут, на торцовый край столбика застелить рубероид. Надо 2-3 слоя рубероида. Смазать мастикой стыки и поверхность.

При строительстве столбиков только из кирпича, кирпичи кладут на раствор из цемента. Если кирпичный столбик ниже 25см, то кладут кладку на 1,5 кирпича. Если столбик выше 25см, то кладут на 2 кирпича.

Опалубку снимают, когда бетон полностью высохнет. Для гарантии сухого подполья, землю из подполья удаляют на высоту 20см. Вместо нее засыпают гравий и песок по 10см каждого, и тщательно утрамбовывают.

Строительство на бетонном основании

Бетонный пол – сложная и дорогая конструкция, однако её прочность и продолжительный срок эксплуатации делают бетон самым популярным основанием для деревянного пола. При укладке лаг на бетон, вам не понадобятся тумбы под лаги, однако их придётся изолировать друг от друга, иначе это приведёт к образованию влаги, что повлечёт за собой порчу древесины.

Изоляция выполняется несколькими способами:

Укладка изоляционных материалов. Не несёт в себе никаких недостатков и отлично сохраняет древесину от гниения.
Лаги можно пропитать специальными растворами, которые предотвращают процессы гниения. Такой способ действительно хорош, а дорогая пропитка не будете уступать предыдущему способу, однако есть один минус – такая обработка сводит на нет экологическую составляющую вашего пола.
Зазор между лагами и полом предотвратит гниение древесины, благодаря хорошей вентиляции. Строительство с сохранением зазора выполняется значительно сложнее, однако результат стоит затраченных усилий. Если вы решили сохранить зазор, то можете использовать для этого металлические уголки. Используя такой способ, вы немного снизите несущие характеристики пола.

Предлагаем ознакомиться: Купель из бетонного кольца

Разметка. Чтобы сделать разметку на бетонной стяжке, вы можете использовать специальную верёвку, которую окунают в краску, однако также можно воспользоваться подручными средствами. Вымоченная в краске верёвка крепиться к бетону двумя концами, после чего, оттягивается и резко отпускается. Это «пробьёт» ровную линию на бетоне.
Далее вам нужно просверлить отверстия для крепёжных уголков. Сделать это можно победитовым сверлом и дрелью.
Как и в случае лаг на деревянном основании, закрепите две лаги у противоположных стен, прикрутив их к уголкам, после чего, можно натянуть нить, и регулируя горизонталь, установить все лаги.

Установка лаг с использованием уголков – одно из самых распространённых решений. Несмотря на то, что такой способ несколько снижает прочность пола, строители рекомендуют укладывать лаги на бетонную стяжку именно таким способом, ведь он имеет кучу плюсов:

• Вы полностью предотвращаете процессы гниения, вызываемые контактом бетона и древесины.
• Чтобы закрепить лаги таким способом, вам не потребуется заливать чистовую бетонную стяжку, ведь все неровности черновой стяжки (вплоть до нескольких сантиметров) скроются благодаря металлическим крепёжным уголкам. Не делая чистовую стяжку, вы экономите большое количество времени, ведь на её просушку потребуется немало времени, кроме того, вам не придётся тратить деньги на раствор.

Если вы решили укладывать лаги прямо на бетон, используя гидроизоляционные материалы, то крепить их стоит анкерами либо также крепёжными уголками.

Особенности замены деревянного пола

Замена деревянного пола на даче – работа не самая простая и очень грязная. Скорость и сложность зависит от состояния старого покрытия. Влияют на это и другие факторы:

• Прежде чем снимать настил, нужно убедиться, что под ним не скрываются коммуникации – провода, трубы, вентиляция.
• Демонтаж выполняют с помощью стального лома или фомки. Работа шумная, требует сил.
• Удалить нужно не только верхний настил, но и всю систему: лаги, утеплитель, черновой настил. Остается только подушка из песка или земли.
• Для обустройства бетонного основания рекомендуется использовать самовыравнивающиеся смеси, так как они заметно упрощают монтаж.
• в качестве гидроизоляционного материала проще и быстрее использовать битумную мастику. Однако при укладке чисто деревянной конструкции потребуется и рулонная гидроизоляция.

Особенности покрытия пола листовой фанерой

Особенности покрытия пола листовой фанерой

В случаях строительства бань этот метод половых покрытий используется нечасто. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парной или душевой метод не годится. По фанере стелется пол из ламината или мягкие половые покрытия. Толщина фанеры определяется общими нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лаг. Опытные строители советуют лаги монтировать их на расстоянии не более 50 сантиметров.

Укладка фанеры по лагам

Водостойкая фанера

Фанера в обязательном порядке должна быть влагостойкой, обыкновенные дешевые сорта непригодны.

Фанера, уложенная на лаги

Фанера по лагам

Дело в том, что под всеми стыками обязательно должны находиться лаги

Лучше предварительно нарисовать на бумаге схему расположения листов фанеры, во время расчетов следует принимать во внимание как продольные, так и поперечные стыки. Фиксировать фанеру к лагам можно гвоздиками или саморезами

Схема укладки фанеры на лаги

Схема очередности укладки фанеры на пол

Мы не советуем пользоваться саморезами по нескольким причинам.

В бане ламинат рекомендуем класть на техническую пробку. Этот материал не боится влаги, способен погасить все колебания и неровности.

Техническая пробка

И, кроме того, имеет неплохие теплозащитные характеристики, что позволяет не использовать для полов дополнительного утепления. Не забывайте стыки листов технической пробки склеивать скотчем. В противном случае вовремя производства работ они будут смещаться, что усложняет укладку ламината и делает работы более «нервными».