Обрешетка крыши под металлочерепицу, профнастил, ондулин, шифер своими руками: из доски для кровли частного дома – Пошаговая инструкция

Популярные производители металлочерепицы

Ниже приведены производители металлочерепицы, чья продукция пользуется большим спросом.

Grand Line

Фото: «Grand Line»

Российский производитель металлочерепицы. Начало деятельности – 2008 год. Основа материала – оцинкованная сталь с разным типом наружного покрытия и профилем. Толщина – 0,45–0,5 мм. Широкая цветовая гамма по системе RAL. Помимо стандартных форм выпускается материал с эффектом 3D.

Гарантийный срок производителя в зависимости от типа продукции составляет 10–30 лет. Компания работает с частными клиентами, подрядчиками строительных компаний, принимает индивидуальные заказы на изготовление.

Среди покупателей наибольшим спросом пользуется металлочерепица цвета Safari. Неплохие технические характеристики материала и доступные цены делают продукцию «Гранд Лайн» востребованной на российском рынке.

Feroof

Фото: металлочерепица от бренда «Feroof»

«Феруф» – официальный представитель южнокорейской компании Daedong Fe-roof Co. На рынке кровельных материалов более 40 лет. Компания специализируется на производстве композитной металлочерепицы.

Продукция стоит в разы больше, чем аналогичная отечественных брендов. Но обладает отменными рабочими характеристиками, соответствует мировым стандартам качества.

Ruukki

Финская компания-производитель. Имеет представительства в Европе, России. Производит металлоконструкции для возведения зданий, металлочерепицу, водосточные системы, профнастил, а также готовые кровельные каркасы, крепежные элементы, лакокрасочные материалы для крыш. Срок службы продукции по гарантии достигает 50 лет.

Фото: бренд «Ruukki»

В качестве наружного защитного слоя применяется пурал, полиэстер, пурекс.

Минимальный гарантийный срок службы составляет 30 лет. Швы на материале не видны, поэтому создается впечатление целостности материала. Для металлочерепицы используется защитное покрытие – пурал.

Единственный минус – на российском рынке попадется много подделок.

ARECA

Фото: «ARECA».

Всемирно известный шведский бренд. Продукция есть в продаже в странах Европы, Азии, США. В качестве основного сырья для металлочерепицы применяется листовой прокат стали от финского производителя SSAB. Сталь под действием высокой температуры покрывается защитным оцинкованным слоем с обеих сторон. Для наружного полимерного покрытия используется:

• пластизоль;
• пурал;
• глянцевый, матовый полиэстер.

Такой материал отлично подходит для того, чтобы крыть не только жилые и нежилые здания, но и сооружения, где выделяется повышенное количество пара (бани, сауны).

Единственный нюанс – материал производится всего в трех цветах: коричневом, зеленом, вишневом. цены на продукцию бренда высокие.

«МеталлПрофиль»

Фото: производственный процесс в компании «МеталлПрофиль»

Российский производитель, который из небольшой компании вырос до концерна из 18 заводов. Место расположение производственных мощностей – страны СНГ. Имеется собственная испытательная лаборатория. Выпускается стандартная оцинкованная металлочерепица и алюмочерепица с повышенным сроком службы до 50 лет. Применение при создании материала 3D реза позволяет делать стыки визуально незаметными. Отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к перепадам температур и ультрафиолету.

Универсальными считаются типы Монтерроса, Монтекристо.

Чтобы минимизировать шум дождя на мансардном этаже, крышу придется утеплять.

Монтаж обрешетки под профнастил

Как и всякая работа, монтаж обрешетки под профнастил требует предварительной подготовки. Подберите материал, крепежные изделия, инструмент, лестницы и пр.

Процесс обустройства кровли, помимо обрешетки, включает в себя и устройство тепловой и гидравлической изоляции. Мы этих вопросов касаться не будем.

Доски, применяемые для создания обрешетки, должны быть высушены. В противном случае, они будут деформироваться после окончания монтажа, что может привести к нарушению герметизации. Каждая доска должна пройти обработку составами, препятствующими появлению бактерий и различных древесных насекомых. В обязательном порядке проведите огнезащитную обработку

Такая мера предосторожности позволит избежать возгорания или, по крайней мере, замедлит ее возгорание. После того, как доску обработали огнеупорным составом, он может гореть только при наличии открытого пламени и гаснет при его отсутствии

Для непосредственно укладки, потребуется:

1. Молоток.
2. Гвозди длиной 100 – 150 мм.
3. Стремянка.
4. Помощник.
5. Ножовка по дереву.
6. Рулетка.

Выполнение работ по установке обрешетки желательно проводить в сухую погоду. Перед началом работы имеет смысл поднять на крышу заготовленные доски и весь необходимый инструмент.

Устройство обрешетки под профнастил начинается от конька крыши

• Шаг 1: Разметка положения досок на крайних стропилах, вылет доски за край стропил определяется проектом крыши.
• Шаг 2: На всей длине ската размечаем место крепления досок к стропильному брусу, если на них обнаруживаются дефекты поверхности, их необходимо устранить подручными средствами.

Шаг 3: Укладка первой доски начинается от конька, в соответствии с нанесенной разметкой.

Шаг 4: В соответствии с нанесенной ранее разметкой, начинаем прибивать доски.

Как уже было отмечено выше, крепление досок к брусу проводится гвоздями 100 или 150 мм.

На что следует особо обратить внимание?

Так как длина досок может быть меньше ската, их приходится сращивать.  Стык между стропильными досками располагался на стропильном брусе, нежелательно чтобы эти швы не шли подряд, а были расположены  как минимум на соседних брусьях.

Для того чтобы избежать раскола бруса, при забивании гвоздей, их надо смещать друг относительно друга.

После проведения работ, обрешетка должна представлять собой ровную поверхность. Наличие выпуклостей или впадин в результате отрицательно сказывается на качестве крепления профнастила.

Характеристики материала, используемого для обрешетки

Для того чтобы понимать, какой материал можно укладывать на обрешетку, следует сначала разобраться в характеристике наиболее популярных его видов. К ним относится:

Различные виды черепицы (кроме металлической) представляют собой малоразмерные штучные элементы кровли. Данный материал считается одним из самых лучших из-за своих свойств, а также длительному сроку эксплуатации.

При этом кровля из черепицы является самой тяжелой, из-за чего она требует хорошей основы в вине стропильного каркаса и соответствующей обрешетки. Лучше всего использовать бруски сечением от 50 до 60 миллиметров.

Шаг обрешетки нужно рассчитывать в зависимости от кроющей длины каждого черепка, который может быть разным в зависимости от производителя.

Шифер является одним из самых распространенных кровельных материалов на территории страны по разным причинам. Небольшие размеры листов можно класть на бруски, чей размер не превышает 50 миллиметров.

Если осуществляется монтаж больших по своим габаритам и весу единиц шифера, лучше всего использовать бруски толщиной около 80 миллиметров. Шаг нужно подбирать в зависимости от размеров.

Они могут быть, как 120*68 сантиметров, так и 175*112,5 сантиметров. Стоит помнить, что один лист должен опирать по меньшей мере на три бруска, чтобы он не прогибался под собственным весом и давлением атмосферных осадков.

Фальцевая кровля менее популярна, но все же ее иногда применяют. Если уклон крыши находится в пределах до 14 градусов, или же сама ее конфигурация достаточно сложная, производители рекомендуют монтировать материал на сплошную обрешетку.

Какая доска нужна для обрешетки крыши? Сечение бруса должно находится в пределах 50*50 миллиметров. Также можно применять вместо него доску с сечением 32*100 миллиметров.

Начинать монтаж обрешетку под фальцевую кровлю нужно от карниза. Выступающие части крыши должны быть на протяжении 60 сантиметров отделаны сплошной доской с шагом не более 1 сантиметра.

Мягкая кровля является достаточно простой в монтаже, но требующей одно- или двухслойной сплошной обрешетки. Вес такого материала достаточно небольшой.

Стоимость в отличии от некоторых других видов кровли также достаточно приемлемая. При этом срок службы мягких материалов может быть не очень большой. К тому же они достаточно токсичны при горении и не очень огнеустойчивы.

Обрешетка под профлист — виды и особенности конструкции в зависимости от уклона

Существуют два основных типа обрешетки, используемых при строительстве жилых зданий — это сплошная и разреженная. Устройство сплошной обрешетки определяется уже самим ее названием — доски или брусья в ней монтируются вплотную друг к другу. Обычно для экономии материала сплошную обрешетку выполняют из доски.

В разреженной обрешетке, бруски устанавливаются перпендикулярно стропилам с определенными промежутками. Эти промежутки и есть, так называемый, шаг обрешетки под профнастил. Он зависит от высоты волны или трапеции профнастила, которые определяют его собственную несущую способность.

Например, шаг обрешетки под профнастил С21 должен быть не менее 300 мм при сравнительно небольшом уклоне в 7-8°. При этом, чем больше угол наклона, тем больше шаг и тем меньшей несущей способности должен быть профнастил. В частности, обрешетка под профнастил С-21 при угле наклона кровли более 15° должна быть с шагом 650 мм, что более чем в два раза больше по сравнению с предыдущим случаем.

В приведенной ниже таблице указаны данные по необходимому расстоянию между досками для наиболее популярных марок профнастила и для двух вариантов уклона.

Расчет обрешетки под профнастил производится на основании планируемого уклона и марки профлиста. Кроме того, в обязательном порядке учитываются коэффициенты ветровых и снеговых нагрузок для местностей с особыми условиями эксплуатации. В частности, для местностей с частыми и сильными ветрами рекомендуется значительно уменьшать шаг обрешетки, вплоть до двукратного его сокращения.

Стоит учитывать, что обрешетка для профлиста — это только верхний слой кровельного пирога, к которой непосредственно и крепится профнастил. Помимо нее существует еще и, так называемая, контробрешетка.

Она выполняется из бруса толщиной 30-40 мм и служит для создания вентиляционного зазора под листами кровельного покрытия. Бруски контробрешетки крепятся поверх уложенной на стропила пароизоляции вдоль стропильных ног, и уже к ним крепится сама обрешетка.

Виды обрешетки

Обрешетка сооружается из досок толщиной 25-30 мм и шириной 100-150 мм, которые набиваются перпендикулярно стропилам (рис. 1). Использовать более толстые и широкие пиломатериалы не имеет смысла. Обрешетка служит основанием для крепления кровельного материала и усиливает пространственную структуру крыши. Также она обеспечивает жесткость и прочность покрытия, исключая его деформацию и повреждение под воздействием эксплуатационных нагрузок.

Не менее важным конструктивным элементом кровельной системы является контробрешетка. Она служит для создания вентиляционного зазора между «кровельным пирогом» и покрытием – вентиляция предупреждает образование конденсата на внутренней поверхности листов. Для устройства применяются рейки толщиной 40-50 мм и шириной примерно 50 мм, которые набиваются на стропила в параллельном с ними направлении (рис. 1).

Рисунок 1. Схема расположения обрешетки и контробрешетки

Устройство качественной кровли из профнастила может выполняться на разные виды обрешеток – стандартную, разреженную или сплошную. Выбирается тип каркаса с учетом климатических условий,  уклона крыши и марки профлиста.

Сплошная

Сплошной каркас обычно делается на крышах с минимальным уклоном скатов (до 15°) при условии использования стандартных профилированных листов марки С8, С10 и С20, которые не отличаются высокой жесткостью. Также такой вид обрешетки делается на сложных участках кровли (на ендовах, по периметру мансардных окон, дымоходов) с целью усиления конструкции.

Фото 2. Внешний вид сплошной обрешетки

Шаг сплошной обрешетки под профнастил не регламентируется – здесь требуется только оставлять небольшой зазор (в пределах 5-10 мм) между соседними досками. Необходимость его наличия обусловлена склонностью пиломатериалов изменять размеры под воздействием колебаний температурно-влажностного режима. Отсутствие компенсационного зазора может стать причиной деформации досок.

Стандартная

Стандартная обрешетка под профнастил монтируется с шагом от 200 до 500 мм. Именно эта разновидность каркасов чаще всего используется для укрытия крыш с наклоном от 15° профнастилом типа С10, С20 и С21.

Фото 3. Стандартный каркас под профлист с небольшим шагом

Разреженная

Такая конструкция оптимально подходит для особо жестких профилированных листов марок НС-35 и выше. Например, шаг обрешетки этого типа может составлять от 600 до 1000 мм, что для обычного профлиста является недопустимым параметром даже при укрытии крыш с большим уклоном.

Рисунок 4. Внешний вид разреженной обрешетки с большим шагом

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам.

Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Техника безопасности

Поскольку возведение крыш и устройство кровель происходит не на земле, здесь присутствует такой фактор опасности, как высота. Высотой считается 3 и более метра.

При работе на высоте: 

• Работать при ветре и атмосферных осадках нельзя.
• Нельзя ничего сбрасывать вниз, особенно не глядя.
• Лестницы должны быть оборудованы в своей опорной части противоскользящими устройствами.
• Необходимо максимально избегать применение электроинструмента с приводом через шнур. Надо использовать электроинструмент с аккумуляторами.
• Все подготовительные работы, раскрой и резку любых материалов максимально перенести вниз.
• Не захламлять место работы. Всегда помнить, что на высоте место всегда ограничено и его всегда мало.
• При работе нельзя двигаться спиной вперед, так как сзади может оказаться пустота.
• Иметь и использовать защитные перчатки, очки и обувь.
• Хождение по уложенной кровле строго по нижним волнам и в мягкой, противоскользящей обуви. 
• Не начинать работу без наличия на рабочем месте медицинской аптечки первой помощи.

Определение количества крепежа на один лист профнастила

Проще всего было бы ответить на этот вопрос простым пересчётом. Если на 1 квадратный метр кровли идёт 8 саморезов, а его площадь составляет: 0,8 х 1,1 = 0,88, логично сделать пересчёт таким образом: 8 х 0,88 = 7 штук с округлением. Но считать удельный расход крепежа в данном случае просто нет смысла, гораздо проще сосчитать общую площадь кровли и воспользоваться общепринятой нормой расхода на квадратный метр. Эта величина всегда рассчитывается при проектировании строения. Кроме того, такой расчёт делается с учётом особенностей и размеров профиля.

Как правильно крепить профлист саморезами

Это интересно: Фактура декоративной штукатурки

Требования к материалу

Обрешётка под шифер – ответственный элемент кровельного пирога односкатной либо двухскатной крыши, с которого начинается настил финишного покрытия. От прочности и несущей способности основания, на которое укладывают асбестоцементные страницы зависит долговечность, надежность крыши. Потому делать обрешетку рекомендуется из материала, соответствующего следующим требованиям:

1. Влажность древесины, из которой выполняется монтаж основания для укладки шиферных страниц, не должен быть больше 12 градусов. Сухое дерево меньше подвержено короблению и гниению.
2. Рекомендуется делать монтаж обрешетки из древесины жёстких пород. Лучше изготавливать ее из доски хвойных деревьев (ели, сосны, лиственницы).
3. Древесина, из которой изготавливают каркас для односкатной либо двухскатной крыши, в обязательном порядке обрабатывается антисептическими препаратами, предотвращающими гниение в условиях повышенной влажности.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обрешетки стропила покрывают слоем гидроизоляции, защищая ее от намокания. Гидроизоляция укладывается в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полосы настилают с напуском в 10-15 см, места стыков заклеивают скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходимо наличие вентиляционного зазора, для этого на каждую стропильную ногу нужно набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетку можно сделать из бруса 5*5 см или досок, имеющих толщину не более 4 см и ширину свыше 10 см. Набивать обрешетку начинают с нижней части стропил, выдерживая определенный шаг.

После монтажа обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца можно сделать своими руками крышу двухскатную с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Обшивку крепят к бокам стропильной ноги, пользуясь гвоздями или саморезами. Подшивать свесы можно всевозможными материалами.

Какие бывают виды?

Для больших по площади зданий, а это обычно промышленные и торговые комплексы, обычно выполняется металлическая обрешетка.

Крыша на таких зданиях чаще всего имеет небольшой угол наклона и большие пролеты, поэтому монтаж обрешетки необходимо выполнять качественно и надежно, чтобы профлист мог выдержать большие нагрузки.

Для жилого дома конструкцию делают из деревянного бруса или досок, которые перед установкой обязательно необходимо обработать антисептиком.

Монтаж обрешетки под профлист выполняется после того, как уложат слой гидроизоляции, так вы предупредите появление конденсата на нижней части листа, что значительно продлевает срок его службы.

• конструкция, что имеет обычный шаг, для данного материала он составляет 20-40 см;
• сплошная конструкция предусматривает, что между соседними брусьями или досками обрешетки расстояние будет около 10 мм. Оставлять зазор между досками необходимо на случай их разбухания или усыхания. Сплошная обрешетка может быть выполнена и при помощи листов ОСБ или влагостойкой ДСП. Для профлиста такой вид не используется, он применяется в случае использования рулонного покрытия или мелкоштучного материала;
• разреженная обрешетка предусматривает шаг 50-70 см и используется в том случае, если материал покрытия достаточно плотный и жесткий.

То, какой тип и устройство обрешетки выбрать в конкретном случае, будет зависеть от двух параметров: типа материала, что используется для покрытия крыши и угла ее наклона. Расчет обрешетки под профнастил выполняется с учетом наклона крыши.

Если угол наклона крыши 15 градусов и применяется профлист С-10, выполняется сплошная конструкция.Если используется лист С-21, то шаг может составлять 250-300 мм, а в том случае, если вы решите использовать профлист С-44, можно делать шаг между брусьями 50-70 мм. Если угол наклона крыши менее 12 градусов, то выполнять монтаж листов надо только с использованием силиконового герметика.

Рис.4. Схема устр-ва обрешетки.

Снизу делается конструкция с шагом 50-70 см, а перпендикулярно ее устанавливают обычную обрешетку. Такой вариант монтажа обычно применяется в случае укладки утеплителя большой толщины, до 10 см, при этом поперек стропил последовательно необходимо прикрепить два бруса сечением 5х5см.

Для выполнения обрешетки, чаще всего используют деревянный брус сечением 5х5, 6х6, 7,5х7,5 см, также для этих целей можно использовать доски толщиной 2-5 см и шириной не больше, чем 15 см.

Рис.5. Зависимость шага обрешетки от угла ската кровли.

Для того чтобы крепить деревянные элементы между собой, могут быть использованы гвозди или саморезы.Чтобы крепление было прочным и надежным, длина крепежа должна составлять две толщины бруса, например, для бруса сечением 6х6 см длина гвоздей или саморезов должна быть 12 см.

Монтаж профнастила выполнять достаточно просто и легко, но при условии, что были правильно установлены балки, стропила и обрешетка.

Монтаж обрешетки

Рассмотрим по шагам как сделать обрешетку крыши своими руками:

• После того как на над постройкой возведена стропильная система, сделаны необходимые промеры крыши. Так по диагонали ската различия в длине веревки, протянутой от двух диагональных концов крыша не должна превышать 2 см. Превышение этих показателей усложнит монтаж обрешетки и крепление кровли на обрешетку.
• Укладываем пароизоляцию, далее утеплитель из минеральной ваты или других материалов, сверху гидроизоляцию c помощью изолирующей пленки. Монтируя гидроизоляцию ориентируйтесь на инструкцию по её использованию. Гидроизоляцию устанавливают внахлест на 10-20 см. Укладывают её сверху вниз, закрепляя стиплером к стропилам. Снизу оставляем запас гидроизоляции примерно на 40-50 см. По стропилам прибиваем рейки контробрешетки, необходимо предусмотреть вентиляцию системы утепления. Этот этап выполняют в случае утепленной крыши.

Фото 5. Монтаж гидроизоляции

• К нижнему краю карниза, вровень со свесами прибиваем горизонтально первую доску обрешетки. Нижний конец гидроизоляции выпускаем сверху нижнего края обрешетки. Основная часть гидроизоляции останется под обрешеткой. Тщательно выверяем уровнем отношение доски к горизонту.
• Устанавливаем шаблон обрешетки. Это приспособление используется для того, чтобы прибивать горизонтальные доски обрешетки на равном расстоянии между собой. Вместо магазинного шаблона его легко изготовить самостоятельно из отрезков доски. Если обрешетку изготавливают под мягкую кровлю, то обрешетку монтируют встык, предусмотрите возможность деформации досок, поэтому сплошную обрешетку прибиваем надежно на два гвоздя.
• Заканчивается монтаж обрешетки в верхней части крыши. Обрешетка готова.

Ниже приведем примеры обрешетки крыши своими руками для различных типов кровли.

Фото 6. Обрешетка под мягкую кровлю

Фото 7. Обрешетка под рулонные материалы

Фото 8. Обрешетка под металлочерепицу

Фото 8. Обрешетка под ондулин

Подробная инструкция по этапам подготовки крыши для укладки металлочерепицы.

Ошибки при устройстве обрешетки

• Ошибки кроются в мелких деталях. Их игнорирование дает нарастающий эффект и приводит в перспективе к критическому значению в работе всей крыши.
• Применение черных метизов: гвоздей и саморезов. Да, они дешевле цветных. Но по сроку службы не подходят. Неоцинкованные гвозди подвержены коррозии. В эксплуатируемых чердаках, там, где торчат гвозди, их нельзя загибать. Черные саморезы неустойчивы к ветровым нагрузкам и у них отлетают шляпки
• Применение коротких метизов.
• Занижение вентканалов под металлической кровлей с 50 мм до 20-30 мм. Вроде, есть экономия на дереве. Но, в итоге, спустя некоторое время, вероятность засорения входных отверстий растет и может привести к появлению влаги на внутренней стороне профнастила. Эта капиллярная влага ускорит коррозию черных метизов.
• Отсутствие вентиляционной ленты на карнизе, ее дефекты, порча, замена на сомнительные аналоги с крупными отверстиями — опять же ведут к засорению каналов.
• Отсутствие зазора между водоприемным желобом и лобовой доской карниза в зимнее время вызовет нарастание снега и льда на крае карниза. Многократное повторение такой “процедуры” перекрывает вентиляцию а также выводит из строя систему сбора воды с крыши.

Какими саморезами крепить профнастил на крышу?

Саморезы для кровли из профнастила изготавливают из высокоуглеродистой стали и покрывают качественной оцинковкой. Они снабжены специальной высокопрочной шайбой и пластиковой прокладкой (EPDM), изолирующей края отверстия от попадания воды и контакта с головкой самореза. Сама шляпка самореза имеет широкую шестигранную головку с метрическим размером М8.

При монтаже кровли используют три вида саморезов диаметром 4,8 мм, различающихся по своему назначению:

• для крепления в нижней полке (подошве) профиля профнастила к обрешетке длиной 35 мм с более тонким острием в виде зауженного сверла и широким шагом резьбы;
• для скрепления листов на верхней полке гребня длиной 20 мм с широким буровидным острием и мелким шагом резьбы;
• для крепления коньковых планок – длиной от 50 до 80 мм.

Саморезы для кровли