Короб в стене для дымохода в каркасном доме своими руками? Пошаговая инструкция

Основные правила установки

Для того, чтобы функционирование дымохода было максимально эффективным, в процессе монтажа необходимо соблюдать ряд правил и рекомендаций от которых будет зависеть не только производительность установки, но и безопасность.

Основные требования, предъявляемые к установке дымохода через стену:

Важно, чтобы труба возвышалась над коньком, хотя бы на 50 см, а лучше на 100 см. От этого зависит сила тяги

От этого напрямую зависит сила тяги.
Общая длина вертикальной части трубы в идеале должна составлять 5-10 метров, если труба находится на большем расстоянии, то тяга будет слишком сильной, и топливо очень быстро прогорит. Если длины трубы будет не хватать, то тяга наоборот будет слабой, а соответственно и работа отопительного прибора будет не очень эффективной.
Чтобы не произошло оплавление теплоизолятора, первый сегмент дымохода должен состоять из одноконтурной трубы. Необходимо сделать стык с сэндвич-трубой, при этом выдержав дистанцию, достаточную для того, чтобы в процессе эксплуатации не произошло перекаливание крепежа.
Котёл надо поместить на металлический лист. Изолирование стены от котла выполняется точно также. Для деревянных домов, согласно СНиП, необходимо, чтобы котёл и дымоход располагались на расстоянии не менее 45 см от элементов здания, которые могут загореться, и 25 см от деталей, выполненных из малогорючих материалов. Чтобы выходное отверстие для трубы не было слишком большим, древесину нужно обшить металлом, и в этом случае выходное отверстие может составить не 45, а 25 см.
В готовое отверстие надо поместить металлический короб, через который проводится труба, причём без каких-либо соединений, потому что при необходимости доступ к ним будет очень непростым. Полости в стене надо заполнить теплоизолирующим материалом, которому не страшно горение.
Далее необходимо выполнить зашивку отверстия трубы снаружи и изнутри. Для этого используется металлический лист.
Затем, при помощи кронштейнов, нужно зафиксировать опорную площадку для дымохода снаружи здания, а на выходном отрезке трубы следует разместить тройник. Низ трубы съёмный, он имеет форму стакана и в него попадает конденсат, который образуется в процессе горения топлива. Зачастую стакан снабжают краном и шлангом для слива. Конденсат является токсичным веществом, поэтому сливать его лучше вдали от дома.
Дымоход вверху крепится также посредством кронштейнов, которые располагаются один от другого на расстоянии не более метра. Для защиты от осадков сверху на трубу надевается колпак.
Для качественной герметизации стыков, их необходимо обмазать жаростойким герметиком, после чего участок стыка надо стянуть хомутом.

Зачем нужен искрогаситель на дымоход?

Требование к помещению для установки газового котла:

  • помещение для установки газового котла должно быть не менее 4 м2;
  • высота потолков в нем — не менее 2,5 м;
  • ширина внешней двери — не менее 80 см;
  • необходимо окно для естественного освещения и отверстие для притока наружного воздуха.
  • помещение, в котором устанавливается котел должно иметь отдельный выход на улицу.

Необходимо также чтобы дверь в помещение свободно открывалась или имела подрезку, для горения фитиля и горелки требуется приток кислорода.

При строительстве дымоходов для обеспечения тяги и исключения задувания приводящего к погасанию пламени необходимо выводить верхний срез дымохода выше зоны ветрового подпора. Высота дымохода над крышей дома устанавливается в зависимости от расстояния:

  • не менее 0,5м над коньком, если труба находится на расстоянии до 1,5м от конька;
  • не ниже линии, уровня конька, если труба находится на расстоянии от 1,5м до 3м;
  • не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10″ к горизонту, при размещении труб на расстоянии более 3м от конька крыши.

Дымоход должен иметь сечение, в соответствии с паспортом на устанавливаемое оборудование но не менее — для котла с открытой камерой сгорания и мощностью до 30 кВт диаметром 130 мм, для котла на 40 кВт -170 мм.

Дымоход должен иметь минимум колен и изгибов, а его внутренний диаметр не может быть меньше диаметра горловины котла.

Также необходимо наличие канала приточной естественной вентиляции в верхней части помещения.

Если газовый котел энергозависим, то в соответствии с требованиями он должен иметь отдельный автомат защиты сети. Можно также установить дифференциальный автомат (УЗО), защищающий человека от замыкания на корпус, при этом котел обязательно нужно заземлить.

При установке котла в отдельном помещении без постоянного нахождения в нем людей, например встроенная или пристроенная топочная, по действующим строительным нормам, в помещении необходимо установить газоанализатор, который предупредит об утечке, и автоматически перекроет подачу газа с помощью аварийного электрического клапана. Безоговорочным требованием также является обязательное наличие на вводе газопровода в помещении температурного запорного клапана для экстренного отключения подачи газа в случае пожара. Все оборудование подлежит ежегодному обслуживанию специалистами.

Выбор газового котла.

Мощность газового котла вычисляют на стадии строительства дома, поскольку от нее зависит диаметр дымохода и ряд параметров различных инженерных систем.

Газовые котлы могут стальными или чугунными.

  • Стальной котел примерно в два раза легче чугунного той же мощности и объема.
  • Срок службы стального котла составляет 10-15 лет, чугунного до 50 лет.
  • Чугунный котел боится резких перепадов температуры и поэтому практически всегда выходит из строя, если включается без воды, или без прогрева в сильно остывшем помещении после длительной остановки.
  • Стальной котел ржавеет, если после отключения останется без воды.

Газовые котлы выпускаются в напольном и настенном вариантах.

В корпусе настенного котла находятся газовая горелка, теплообменник, циркуляционный насос, расширительный бак, манометр, термометр и система безопасности котла. Настенные котлы всегда энергозависимы, т.е не могут работать при отключении электроэнергии. В связи с эти для стабильно и длительной работы рекомендуется применять стабилизатор напряжения или сетевой фильтр. В этом случае необходимо запомнить 2 основных требования. Читать далее…

Отделка дымохода на крыше

Отделочные работы включают в себя работы по герметизации стыков дымохода и кровли, оборудованию защиты дымоходов и вентиляционных каналов от воздействия влаги и теплоизоляционные работы. Важным моментом является придание красивого вида всем конструкциям на крыше.

Обшивка дымохода делается в случае использования некачественного кирпича, когда есть риск разрушения под влиянием осадков. Если уровень тяги недостаточен, а высота установки дымохода соответствует изложенным выше требованиям, за обшивкой укладывают слой теплоизоляции из негорючих материалов.

Материалы и способы зашивки

Вне зависимости от способа отделки требуется изготовление несущего каркаса, на который будет крепиться утеплитель и обшивочный материал. Для дымохода каркас изготавливается только из металла. Отлично подходит для этого профиль для крепления гипсокартонных листов. Крепёж тоже обязательно должен быть металлическим.

Оптимальным материалом для обшивки является оцинкованный лист или профнастил. Такая обшивка имеет низкую стоимость и легко монтируется. Крепление оцинковки производится саморезами с подложенными под шляпку силиконовыми или резиновыми уплотнительными шайбами.

Дымоход можно отделать тем же материалом, из которого выполнена кровля

Отделку выполняют также натуральным или искусственным камнем. При этом необходимо дополнительно закрепить камень к поверхности дымохода с помощью дюбелей.

Отделка камнем отлично декорирует дымоход и придаёт ему вид небольшой средневековой башенки

Верхнюю часть дымоходов защищают от попадания внутрь влаги при помощи колпаков. Так как установка колпака имеет свойства ухудшать тягу, высота колпака не должна быть менее 150 миллиметров. Из чего будет сделан колпак зависит только от личных предпочтений и материальных возможностей хозяина дымохода — изготовить его можно из обычной оцинковки либо применить красивую кованую конструкцию с флюгером.

Работы по обшивке дымоходов обязательно должны выполняться согласно требованиям противопожарных правил. Продукты сгорания, которые отводятся от каминов, печей и твердотопливных котлов, имеют высокую температуру. В котлах на газовом топливе температура на выходе из трубы намного ниже, поэтому их можно считать безопасными. Но все равно для всех видов печей и котлов дымоход должен обеспечивать хорошую тягу. Основным требованием является применение только материалов, не поддерживающих горение.

В случае когда дымоход и вентиляционные каналы расположены в одном коробе, срез дымохода должен располагаться значительно выше среза вентиляции.

Для исправной работы дымохода требуется выполнять его чистку от сажи, осмотр и устранение замечаний с периодичностью 2 раза в год. Эксплуатировать котёл необходимо строго в соответствии с правилами и не применять его для иных целей.

Общие требования к хорошим дымоходам

Определенной мощности котлам, печам или каминам соответствуют дымоходы с разными сечениями каналов. Эти сечения нужно правильно и точно рассчитывать. При слишком узком канале дым не будет успевать удаляться, тяга будет плохая, а отопительный прибор будет дымить. Вид материала часто имеет решающее значение, например, трубы дымохода в стене из газобетона требуют более надежной теплоизоляции, чем уличные трубы, но менее, чем трубы, проходящие сквозь дерево.

Предпочтительна круглая форма дымохода, в такой не бывает завихрений, вызывающих плохую или обратную тягу. При этом установка любого дымохода через стену предполагает оптимальную его высоту в 5-10 метров. При индивидуальном строительстве трубы длиной 10 метров — это что-то из области фантастики. А вот дымоходы короче 5 метров — достаточно распространенное явление, люди не слишком интересуются, как вывести трубу от печи правильно. При этом какая высота гарантированно обеспечить плохую тягу.

Если кровельное покрытие подвержено возгоранию, то на выведенный котловой или печной дымоход должен обязательно ставится искрогаситель в виде металлической сетки с ячейками 0,5х0,5 сантиметров. Возле отопительного прибора должна быть отличная вентиляция. Горизонтальные лежаки не должны превышать 1 метра (оптимально 0,6 метра). Более длинные горизонтальные участки ухудшают тягу и могут быстро засоряться сажей. В любом трубопроводе, особенно если это дымоход одностенный и из металла, должен быть предусмотрен сборщик для конденсата и отверстие (или дверца) для очистки от сажи. Желательно избегать углов в 90 градусов, один такой угол лучше заменить двумя в 45 градусов.

Как защитить дымоход из газобетона от внешних воздействий

Дымоход внутри газобетонной стены не нуждается в утеплении.

Только в случае, если дымоход проходит рядом с пожароопасными конструкциями – мебель корпусная, деревянные элементы отделки или стропильной системы, то в качестве противопожарных рассечек используются негорючие утеплители: минеральная или каменная вата, базальтоволокно. Нельзя использовать для теплоизоляции дымохода синтетические утеплители на основе пенопласта, полистирола, полиуретана.

Для защиты дымоходного канала на крыше от осадков и птиц используются различной формы колпаки, например, в форме шапки для Наполеона или в виде небольшой четырехскатной крыши. Пространство между выходом дымоходной труби и колпаком необходимо защитить сеткой. Если этого не сделать в этом месте могут свить гнездо птицы и при очередном включении камина случится пожар из-за подгоревшей яичницы или цыплят-табака. Мы в качестве колпаков используем современное решение – колпаки-жалюзи, которые выглядят эстетично и уже имеют защиту от птиц.

Монтаж проходов дымохода

Самыми сложными и ответственными участками при монтаже дымохода в частном доме являются проходы через потолок, кровлю или стену. Если дом имеет несколько этажей, то добавляется проход через межэтажные перекрытия. Правила монтажа проходов дымохода через горючие материалы предусматривают минимальное расстояние между трубой и элементами строения.

Монтаж прохода через чердак, межэтажные перекрытия, потолок

Потолочно-проходной узел для монтажа дымохода сквозь деревянные перекрытия можно купить готовый или сделать самостоятельно. Готовый узел представляет собой патрубок с термоизоляцией, который надевают на трубу. Самодельный имеет вид квадратного короба, размеры которого зависят от диаметра дымохода. По центру короба вырезают отверстие, в которое вставляют непосредственно трубу.

Устройство короба для перехода:

  • из асбоцементного или железного листа монтируют короб такого размера, чтобы труба не доставала до стен 40 см;
  • в центре прорезают круглое отверстие, в которое выводят трубу;
  • пространство короба заполняют минватой с характеристиками термостойкости от 700 градусов;
  • пол верхнего этажа (чердачного помещения), потолок снизу оборудуют специальными металлическими фланцами-накладками, которые выполняют эстетическую и термозащитную функцию.

Монтаж перехода через стену

При выводе дымохода через деревянную стену, в ней также устанавливают переходной короб, подобный межэтажному. Разница в том, что горизонтальный вывод проще в монтаже и априори защищён от попадания влаги.

Рекомендуем ознакомиться: Особенности устройства и виды трехходовых клапанов, применение в системах отопления

Монтаж дымохода в кирпичном частном доме через стену не требует теплоизоляции. В стене проделывают отверстие для трубы, вставляют в него металлическую гильзу и выводят в неё дымоотвод. Колено дымохода на выходе из строения через стену требует монтажа дополнительной опоры. Чаще всего для этого используют угловой кронштейн.

Если печь располагается в углу, то прилежащую стену также следует защитить от возможного нагревания. Для этого устанавливают защитный экран из негорючего материала с теплоизолирующим слоем на высоту вывода конструкции.

Монтаж вывода через кровлю

Этот проход можно назвать самым ответственным во всей конструкции

Здесь важно не только установить качественную термоизоляцию, но и смонтировать защиту от проникновения внутрь атмосферных осадков. Монтаж гидроизоляции на сэндвич-дымоход не представляет особой трудности, поскольку все составляющие детали продаются готовыми

Термоизоляция выглядит также как и переход через чердачное перекрытие, с поправкой на наклон кровли. Проходной короб здесь имеет форму прямоугольника, хотя его проекция остаётся квадратной.

Особое внимание следует уделить кровельному покрытию. Если это горючий материал, то потребуется металлический лист для монтажа внешней разделки большего размера (на 10-15 см с каждой стороны)

Соответственно убирают большую площадь кровельного покрытия. Лист заводят под кровельный материал в верхней его части, боковой и нижний край пускают поверх.

Завершающий этап – монтаж гидроизоляции и установка верхнего колпака. Это эластичная или металлическая конусная крыза, которую устанавливают поверх листа разделки. Все швы обрабатывают герметиком.

Излишек влаги: чем это чревато для деревянного дома ↑

Древесина – очень пористый материал, который хорошо пропускает воздух и впитывает влагу. Представьте, что сейчас «за бортом» примерно -15°. В доме тепло. Вы дышите, варите борщ на обед, стираете, вечером принимаете горячую ванну. Все это приводит к образованию водяных паров. Влага впитывается в стены и пытается выйти наружу. Где-то в толще стены – ближе к наружной или внутренней поверхности (это зависит от толщины стен и качества проведенного утепления) – находится «точка росы»: граница, на которой водяной пар превращается в воду.

Эта вода замерзает (на улице холодно!), в результате чего происходит сразу несколько очень нежелательных процессов:

  • Отсыревание стены и/или утеплителя.
  • Промерзание стен из-за превращения в лед попавшей внутрь влаги.
  • Постепенное разрушение конструкции стены.
  • Появление грибка и плесени.

Всего этого помогает избежать пароизоляция стен деревянного дома.

При экстремальных погодных условиях какое-то количество воды может попасть под покрытие. Поэтому при строительстве дома делают вентиляционные зазоры и устанавливают пароизоляционную пленку

В наших климатических условиях утепление стен домов является необходимостью: чтобы обеспечить комфортную температуру в помещениях зимой, не затрачивая астрономических сумм на отопление, приходится пользоваться благами цивилизации в виде утеплительных материалов. Чтобы они работали качественно, необходима пароизоляция стен деревянного дома снаружи или изнутри – это зависит от того, где размещен утеплитель. Если влага попадет в теплоизолирующий слой, она значительно увеличит его теплопроводимость, что означает потери тепла, снизит срок службы утеплителя – пароизоляция позволяет этого избежать.

Пароизоляционные пленки изготовлены ткацким способом. Состоят из полипропиленовой основы, покрытой ламинитом с одной или двух сторон

Как происходит утепление деревянных стен снаружи ↑

Утепленные стены – многослойная конструкция. Основанием ее являются стены дома. К ним крепится обрешетка из деревянных брусков, между которыми закладываются плиты утеплителя – каменной, базальтовой ваты. Затем поверх них крепится пароизоляционная пленка, которая прижимается к обрешетке рейками. На них монтируется облицовочный материал – вагонка, сайдинг и т.п. В результате между пароизоляцией и облицовкой образуется воздушный зазор. Он необходим для того, чтобы влага, конденсируясь на пароизоляции, постепенно испарялась, не попадая внутрь конструкции и не увлажняя облицовку.

Другой вариант той же конструкции предусматривает дополнительный слой ветрогидроизоляции, который располагается сразу на стене дома, между ней и утеплителем. Это предохраняет утеплитель от попадания влажных паров в утеплитель изнутри дома.

Схема устройства пароизоляции и утепление дома снаружи

Пароизоляция стен изнутри ↑

В данном случае работы производятся аналогичным образом. Слои материалов располагаются в следующем порядке:

  • Стена дома.
  • Бруски каркаса, между которыми закладываются плиты утеплителя.
  • Пароизоляционная мембрана, прижимаемая к каркасу рейками.
  • Облицовка стен – гипсокартон, вагонка, которые крепятся к рейкам.

Листы крепятся друг к другу с помощью степлера, затем пароизоляция закрепляется предварительно антисептированными рейками 4х5 см

Пароизоляция стен каркасного дома ↑

Каркасные дома отличаются тем, что в них для утеплителя нет жесткого основания – стены. Он располагается между стойками брусового каркаса. В таких домах поперечный разрез стен выглядит следующим образом:

  • Наружная облицовка (ОСП-плиты, сайдинг, вагонка, блок-хаус).
  • Гидро-ветрозащита – мембрана, предохраняющая утеплитель от попадания влаги снаружи. Между ней и наружной облицовкой обязательно необходим вентиляционный зазор, благодаря которому влага, попавшая на мембрану, постепенно испаряется с поверхности вследствие естественной вентиляции.
  • Каркас дома с заложенным в него утеплителем.
  • Пароизоляционная мембрана. Производить монтаж пароизоляции стен необходимо шершавой стороной пленки от утеплителя.
  • Обрешетка.
  • Внутренняя отделка стен.

Поскольку 70% объема каркасных стен занимает утеплитель, его защита от влаги очень важна. Иначе он теряет свои свойства, сминается и отходит от каркаса, появляются щели, а дом промерзает.

При строительстве каркасных домов обязательно использование ветрозащиты и пароизоляции

Изготовление и установка короба своими руками

Если вы хотите сэкономить, можно сделать кожух самому. На подготовительном этапе определяют место его установки, снимают необходимые размеры, закупают материал, готовят инструмент.

Необходимые инструменты и материалы

  • ножницы по металлу;
  • заклёпочник;
  • молоток;
  • плоскогубцы.

Из материалов будут нужны:

Примерная цена материалов составит около 500 рублей.

Чертежи и схемы

Короб для потолочной разделки:

Схема кожуха потолочно-проходного устройства:

Монтаж короба в потолке:

Вывод дымовой трубы через потолочно-проходное устройство:

Схема установки разделки потолка:

Проход на крышу:

Расчет размеров

Размер короба определяется нормативами СНиП по размерам разделки в 500 мм при деревянных перекрытиях. Когда перекрытия защищены армированным слоем штукатурки в 25 мм, или железом с асбестовой прокладкой под ним толщиной не менее 8 мм, размер уменьшен до 380 мм.

На крыше от внешней поверхности трубы до границы сгораемых конструкций должно быть не менее 130 мм (13см).

Толщина разделки должна перекрывать толщину перекрытия (потолка) не менее, чем на 7 см.

Диаметр отверстия в коробке надо делать примерно на 0,5 мм больше наружного диаметра трубы, с тем, чтобы труба могла свободно войти в отверстие.

Стороны основания кожуха по периметру необходимо вырезать на 5 см больше, чем размер разделки, чтобы их можно было бы прикрепить к перекрытию.

Самодельный короб изготовляют из оцинкованных листов, отрезанных по размерам:

  • в днище находят через прочерченные диагонали центр;
  • пробивают гвоздиком дырку, вычерчивают окружность;
  • через дырку ножницами вырезают отверстие под диаметр трубы.

Боковины делают из 4-х листов, скрепляют их заклепочником не менее, чем по 4 заклепки на один шов.

Основные особенности рынка оборудования для вентиляции дома

Сегодня Вы можете выбрать вентиляционное оборудование для любой задачи на рынке. Производители во всем мире производят различные виды вентиляции. Фактически, любое оборудование в этой области может быть отнесено к любой из следующих областей:

  • для бытового или полупромышленного использования;
  • специальные устройства;
  • чисто промышленное оборудование.

Промышленные и жилые единицы можно использовать как дома (квартиры, небольшие частные дома), так и в офисах, ресторанах и других помещениях площадью до 600 квадратных метров. В промышленном применении они способны доставлять более 4000 кубических метров свежего воздуха в час.

Для специальных помещений приобретается специальное вентиляционное оборудование. Например, это может понадобиться для фармацевтических заводов, операционных в больницах, для аварийной вентиляции и систем дымоудаления и так далее.

Ведущими производителями промышленного вентиляционного оборудования являются следующие европейские компании:

  • Каналфлакт (Швеция);
  • Ремак (Чешская Республика);
  • Остберг (Швеция).

Оборудование этих компаний используется в нашей стране на протяжении многих лет. Она зарекомендовала себя как самая качественная на рынке и самая надежная. С ее помощью можно оборудовать как простые вентиляционные системы в каркасных домах, так и более дорогие промышленные комплексы.

Кроме того, на рынке присутствуют и другие производители оборудования:

  • Арктос (Россия);
  • Вольтер (Германия);
  • Вентрекс (Восточная Европа);
  • Корф (Германия и Россия).

Эти компании также производят высококачественные системы вентиляции. Чтобы выбрать конкретный вариант для вашей конкретной ситуации, вам необходимо изучить дизайн вашего дома, а также определиться с бюджетом на вентиляцию.

Особого внимания заслуживают моноблочные вентиляционные системы. В отличие от других конструкций, которые собираются на месте, они изготавливаются на заводе и поставляются в целости и сохранности. Все компоненты системы заключены в звукоизолированный корпус.

Возможна покупка моноблочной вентиляции у зарубежных и отечественных компаний. В этом случае различия в качестве незначительны, так как детали одинаковы. Таким образом, выбор конкретной компании зависит от финансовых возможностей заказчика.

Виды коробов

Конструкция способна снизить теплопотери и избавить от лишних накоплений конденсата, но к вопросу о выборе материала изделия стоит подходить серьезно, в первую очередь обращают внимание на простоту монтажа и долговечность. Из распространенных типов стоит выделить такие варианты исполнения как:

  1. Дерево.
  2. Огнеупорный гипсокартон.
  3. Металл.

Оцинкованная и нержавеющая сталь пользуется популярностью среди хозяев, ведь срок службы такого изделия большой. Монтаж не потребует много времени и сил, а созданный кожух или готовый экземпляр, получится окрасить под цвет крыши, добившись максимальной гармонии.

Деревянные щиты устанавливают как основу под дальнейшую облицовку, а пространство между трубой заполняют огнеупорными материалами, специализированный гипсокартон также служит как декоративная облицовка, но долговечность этих составляющих без должного ухода и обработки не отличается высокими показателями.

Поэтому большинство специалистов советуют их использовать непосредственно между потолком и выходом печной трубы из крыши.

Подготовительные работы

Все этапы строительства и обустройства, нужно четко спланировать. Это же касается и электропроводки в каркасном доме.

Проводка в каркасном доме: правила планирования

Сначала необходимо составить схему на бумаге, а только потом приступать к реализации проекта.

Нужно определить:

  • в каком месте расположить распределительный щиток;
  • как разместить проводку в области дверей;
  • где расположить выключатели;
  • количество осветительных приборов и их размещение в помещении.

Также желательно заранее определиться с локализацией бытовой техники, чтобы расположить рядом розетки.

Определившись с планом, начинают просчитывать нагрузку сети, чтобы приобрести соответствующие по сечению проводники, а также нужные коммутационные аппараты. Благодаря заблаговременному планированию можно точно посчитать, сколько потребуется материалов на проведение электричества внутри дома, и приобрести их заранее.

Инструменты для монтажа электропроводки

Если вы планируете производить электромонтажные работы в своем каркасном доме, предварительно необходимо приобрести определенные инструменты, а именно:

  • Шуруповерт. Этот электроприбор необходим для того, чтобы быстрее закреплять саморезы в деревянном каркасе.
  • Бокорезы (или кусачки). С их помощью отсекают кабель для электричества в разных местах.
  • Специальный нож, при помощи которого зачищают концы кабеля перед тем, как соединить его с выключателем, розеткой или распределительным щитком.
  • Дрель. Этот электроприбор необходим проделывания отверстий определенного диаметра в деревянных балках. В это отверстие вставляется специальная защитная гофра, внутри которой проходит электрокабель. Чтобы сделать такое отверстие, необходимо использовать насадку «перо», которая своим внешним видом похожа на этот элемент птичьего крыла.
  • Специальные плоские сверла с насадкой типа «перо».
  • Для измерения различных расстояний (например, от выключателя до пола, или для определения высоты расположения розетки) необходима рулетка.
  • Карандаш потребуется, чтобы выполнять разметку по стенам, где будет проходить провод, расположатся розетки, распределительный щиток, светильники, выключатели и другое.
  • Стремянка. Сделать своими руками разведение электропроводки без стремянки в каркасном доме будет очень сложно. Ведь некоторые работы проводятся на высоте, в частности, монтаж светильников, проведение разводки между первым и вторым этажом.
  • Лазерный уровень. Такой инструмент иногда понадобится для того, чтобы сделать идеальную горизонтальную или вертикальную разметку на поверхности.
  • Мегомметр. Прибор используется для измерения сопротивления между штырями заземления.

Другие необходимые материалы

Для того чтобы провести электропроводку в доме, нужно много различных материалов. Их необходимо приобрести заранее, чтобы работа не останавливалась из-за отсутствия мелочных элементов. Для сборки проводки потребуется кабель таких видов:

  • СИП кабель – необходим для подсоединения дома к общей электрической сети населенного пункта.
  • ПВС – гибкий круглый кабель со множеством медных жил и двойной изоляцией.
  • ВВГ – жесткий кабель с плоским поперечным срезом, внутри которого находится только одна медная жила (используется значительно реже для проводки).

А также:

  • Крючок – металлическое изделие, необходимое для закрепления вводного кабеля.
  • Саморезы – при помощи этих крепежных элементов различные клипсы и другие устройства закрепляются в деревянном каркасе.
  • Изолента для изоляции проводов.
  • Клипсы – эти крепежи из пластика нужны для того, чтобы прикрепить гофру с кабелем к поверхности.
  • Штыри-электроды из меди, а также соединительная металлическая лента для обеспечения заземления.

Рекуперация

Вышеупомянутые сорта вентиляции имеют существенный недостаток. Они существенно влияют на потерю тепла – удаляют нагретый воздух и всасывают охлажденный, увеличивая затраты на энергию. Поэтому в энергоэффективных системах устанавливается одно дополнительное устройство – рекуператор. Это специальное устройство, в котором теплый воздух в помещении и охлажденный наружный воздух перемещаются по специальным воздуховодам. Входящий наружный воздух нагревается этими воздуховодами с помощью тепла, выделяемого отработанным воздухом.

Степень рекуперации зависит от изменения скорости движения воздуха, типа рекуператора, от температуры. Суть этого аппарата заключается в том, что ни один ватт дополнительной энергии не используется для подогрева воздуха с улицы. Кроме того, есть такие функции, как байпас и эффективный обогреватель.

  1. Байпас – используется для отключения функции регенерации. Например, во время летней жары нет необходимости нагревать прохладный воздух снаружи.
  2. Нагреватель необходим, чтобы согревать воздух во время сильных морозов.

Новое решение системы вентиляции, которая используется для отдельного помещения. Эти устройства устанавливаются в стену. Кстати, такую стену действительно можно назвать “дышащей”. Он основан на небольшом керамическом теплообменнике и вентиляторе, который всасывает наружный воздух и выдувает внутренний.

Когда вентилятор удаляет теплый воздух, керамический теплообменник нагревается. Затем вентилятор начинает продувать наружный воздух, а нагретый теплообменник начинает нагревать воздух.

Цена таких устройств значительна, а учитывая их назначение, даже в среднем каркасном доме нужно много рекуператоров.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий