Какую профильную трубу лучше использовать
При выборе важно обращать внимание на такие параметры:
- Тип сырья. На производстве применяют нержавеющую, оцинкованную, углеродистую сталь. Сварка ворот из нержавейки не делается из-за легкости материала, неспособности выдерживать высокие нагрузки. Дешевле обойдется каркас из углеродистой стали, но оцинкованная рама прослужит дольше, поскольку сырье покрыто защитным слоем от коррозии.
- Тип сечения. Выпускают трубы квадратного, прямоугольного, овального сечений. Последний тип редко используется в строительстве заборов.
Распространенные сечения профиля
- Способ производства. Изготавливать трубы принято сварным методом холодного или горячего проката, бесшовным. Элементы горячего проката недостаточно прочные для ограждения. Для каркаса отлично подойдет менее дорогая холоднокатаная труба. Хоть бесшовный металлопрокат и считается самым надежным, но для забора из-за высокой стоимости применяется редко.
- Толщина стенки. Оптимальной величиной считается 2 мм. Если опыта в сварочных работах мало, то лучше взять сталь 3 мм. Большей толщины брать не стоит, поскольку это усложнит монтаж и увеличит вес конструкции.
Преимущества и недостатки
7 плюсов:
- Устойчивость к коррозии. Поверхность покрывают слоем для защиты от ржавчины. Благодаря этому, срок эксплуатации продлевается. Покрытие состоит из антикоррозийного, полимерного, водоотталкивающего слоев;
- Надежность, прочность. Сооружения из этого материала выдерживают высокие нагрузки. Даже под сильным ветром они могут устоять;
- Широкий диапазон цветов, в которые можно окрасить профлист;
- Маленькая масса. Полотна легкие, тонкие. Поэтому их легко устанавливать даже без помощников;
- Относительно невысокая стоимость;
- Быстрая установка. Ворота или забор можно поставить собственноручно всего за пару-тройку дней;
- Можно сделать забор любой высоты. При необходимости есть возможность установить даже ограждение высотой 12 м;
4 минуса:
Существует риск нарваться на некачественный товар. Такой материал не будет обладать перечисленными преимуществами;
Плохо изолирует шум, звуки;
Тонкие листы легко деформируются при внешних воздействиях
Поэтому лучше выбирать полотна потолще;
Важно следить за поверхностью листов. Даже небольшая царапина может привести к распространению коррозии.
Если мечтаете сделать забор из профлиста, лучше выбирать материал от надежных производителей, поставщиков. Иначе рискуете нарваться на подделку.
Какие инструменты и материалы понадобятся?
Разновидностей и марок профлистов очень много. Они отличаются размером, рельефом и толщиной. Для обустройства ограждений чаще всего используется марка с литерой «С», такой профнастил еще носит название «стеновой». Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны в мм. Для обшивки ворот и калитки, чаще других выбирается маркировка С8.
Преимущества такого профилированного листа:
- Малый вес.
- Доступная цена.
Но такой лист не отличается высокой прочностью. Более привлекательными в соотношении цена/качество/прочность выступает профнастил марки С10.
Важно! Лучше выбрать лист большей толщины, так как профнастил имеет слабую устойчивость к механическим повреждениям. Полимерное покрытие должно быть из полиэстера
Он делает поверхность глянцевой и защищает от внешнего атмосферного воздействия.
Подойдут и другие марки:
- С14;
- С20;
- С21;
- НС35;
- Н60;
- Н75.
Марка С20 и С21 считаются кровельными. Их выбирают для строительства ворот из профлиста по причине повышенной прочности. Но это решение будет правильным, если листы подойду по размеру, так как их габариты меньше, чем у С8 или С10.
Важно! При покупке профнастила обратите внимание на то, каким защитным покрытием обработана поверхность. Цинк – самый дешевый и ненадежный вариант. Лучший выбор – полиэстеровое покрытие
Лучший выбор – полиэстеровое покрытие.
Для изготовления створок ворот понадобятся такие материалы:
- Профилированные листы. Эффектно смотрятся листы, где полимерное покрытие присутствует с двух сторон. Не покупайте листы толщиной менее 0,45 мм. Они имеют низкую упругость, будут деформироваться даже при небольшой ветровой нагрузке или механическом воздействии.
- Труба прямоугольного сечения для выполнения каркаса и поперечных лаг 40х25х2. Нельзя делать лаги и каркас из дерева. Даже если его обработать грунтовкой материал быстро прогниет в местах крепления.
- Стальная труба опорных столбов. Можно использовать готовые опорные столбы, которые могут быть с круглым или квадратным сечением. Такое изделие имеет «пятку» и верхнюю заглушку. По своему желанию можно сделать опоры из дерева, кирпичной кладки или камня.
- Заглушки для железной опоры.
- Петли круглые с подшипником.
- Задвижки (замковые петли).
- Нижний и горизонтальный стопор.
- Саморезы либо заклепки.
- Электроды для сварки.
- Краска, грунтовка.
- Декоративные элементы.
Это важно! Опорные столбы можно выполнить кирпичной кладкой. Это красиво и доступно по стоимости
Конструкция усиливается стойкой из стальной трубы 60х60 мм либо сварной арматурной сеткой.
Для обустройства фундамента понадобится щебень, цемент и песок. Чтобы зафиксировать опору в вертикальном положении необходимы металлические распорки либо опалубка.
Для строительства ворот из профнастила своими руками должны быть подготовлены такие инструменты:
- Лопата со штыком.
- Емкость, для приготовления цементно-песчаной смеси.
- Рулетка измерительная.
- Строительный уровень.
- Угольник.
- Инструмент для разрезания профнастила и трубы. Для этого подойдет электрическая дисковая пила, ручная ножовка, электрический лобзик, ручные ножницы по металлу, болгарка.
- Дрель, перфоратор.
- Машина шлифовальная.
- Киянка из резины.
- Аппарат для электродуговой сварки.
Профильная труба как материал для ворот — плюсы и минусы
Профильной трубе, применяемой в качестве основного материала для изготовления воротных конструкций, заслуженно отдают предпочтение благодаря множеству достоинств.
Профильные трубы широко используются для изготовления ворот
Основные преимущества использования профилированной трубы для сооружения ворот:
- низкие затраты по приобретению материала;
- высокая прочность конструкции;
- удобство ввинчивания саморезов по металлу;
- эстетичный вид каркасов;
- небольшой вес металлоконструкции;
- лёгкость обработки и сваривания заготовок.
Одновременно с комплексом положительных моментов, профильная труба имеет и слабые стороны:
- склонность к коррозии, вызванной эксплуатацией в условиях повышенной влажности и проникновением влаги внутрь профильной трубы;
- возникновение в процессе эксплуатации деформаций каркаса, обусловленных применением при сборке резьбовых элементов крепления;
- неудобство нанесения грунтовки и краски на поверхность профильной трубы, что незначительно увеличивает продолжительность работ.
Соблюдение технологии изготовления и установки ворот минимизирует вероятность проявления отрицательных факторов и гарантирует длительный срок эксплуатации изделия.
Конструкции створок
Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
- наискосок;
- горизонтально;
- крестообразно.
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.
Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Усиление створок пластинами из металла
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.
На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Монтаж конструкции
Ворота из металлопрофиля отличаются надежностью. Они прослужат длительное время, если при монтаже соблюдены не допущено ошибок:
- Приобретенный металл нарезается с помощью болгарки по предварительно созданным эскизам. Рекомендуется заготовить материал в количестве, на пару метров превышающем предварительные подсчеты.
- Металлопрофильный срез обязательно зачищается шлифовальным инструментом. Таким способом устраняются появившиеся зазубрины и сколы. Участки со ржавчиной также тщательно обрабатываются. Таким способом продлевается эксплуатационный срок каркаса, облегчается его монтаж.
- Грунтовые работы. Под опорные столбы предварительно готовятся ямы. Их диаметр должен превышать обхват трубы примерно на 10 см. Глубина ямы должна быть не менее 1 м. Для усиленного крепежа опор в выкопанные углубления помещается песок со щебнем, все это заливается бетонным раствором.
- Проведение сварочных мероприятий. Нарезанные металлические фрагменты собираются в единое изделие. Работа выполняется с одного из углов, предполагает создание цельной прочной рамы. Точность углов определяется посредством уровня. Недопустимо наличие даже минимального перекоса.
- На готовом каркасе отчетливо просматриваются швы. Их необходимо обработать надлежащим образом, придав конструкции законченный вид и обеспечив защиту окружающих от травмирования острыми краями, заусенцами.
- Далее устанавливается крепеж. На раму со створками и опорные столбы напаиваются петли, на которые и насаживаются готовые ворота.
- При необходимости каркасная конструкция окрашивается. Перед этим рабочая поверхность зачищается и обезжиривается.
Советы по отделке
Металлоконструкция ворот в обязательном порядке должна быть надёжно защищена от воздействия природных факторов. Для этого применяется грунтовка по металлу и эмаль, которая после высыхания грунта наносится с помощью кисти, валика или пульверизатора. Можно использовать аэрозоль в баллончике, предлагаемую на рынке.
Не принципиально, когда осуществлять покраску — до навески створок или после монтажа
Важно обеспечить качественное покрытие эмалью всех частей металлоконструкции. Имеется возможность улучшить внешний вид ворот, используя различные материалы и элементы декора
Декорирование ковкой
Можно оригинально декорировать ворота из профильной трубы коваными деталями.
Для оформления использованы кованые элементы
Самостоятельно изготовить кованые элементы проблематично. Их можно приобрести в специализированных магазинах или заказать в кузнице.
Сочетание кованых элементов и гнутых прутьев создаёт оригинальный узор
Готовый декор несложно приварить самостоятельно к готовому изделию в необходимых местах, создав оригинальный узор.
Применение профлиста
Использование для зашивки каркаса ворот профильных листов позволяет снизить расходы на изготовление.
Бюджетный вариант отделки
Широкая цветовая гамма предлагаемых в торговой сети профлистов позволяет гармонично вписать конструкцию в интерьер участка.
Цвет профильного листа подчёркивает отделку здания
Небольшая масса способствует снижению нагрузки на подвесные петли.
Отделка древесиной
Древесина, которую можно применить для декорирования ворот, отличается оригинальной текстурой и придаёт изделию презентабельный вид.
Фактурная древесина делает ворота презентабельными
Материал требует дополнительной обработки для предохранения от влаги и растрескивания.
Древесина, покрытая лаком, устойчива к влаге
Использование сетки
Металлическая сетка — бюджетное решение для оформления. Используя сетку, можно легко обшить металлоконструкцию каркаса и обеспечить возможность свободного обзора прилегающей территории.
Такие ворота обеспечивают возможность обзора
Сетка, изготовленная из оцинкованной проволоки, менее подвержена коррозии и отличается долговечностью.
Вариант ворот с проволочной сеткой
Обшивка поликарбонатом
Поликарбонат — современный материал, используемый при изготовлении конструкции.
Сочетание поликарбоната с ковкой улучшает товарный вид
Лёгкость материала и простота крепления делают его популярным.
Вариант отделки ворот цветным поликарбонатом
Применение поликарбоната различных цветов позволяет творчески подойти к оформлению.
Зашивка металлом
Металлические листы — простое и быстрое решение для зашивки каркаса.
Ворота, зашитые металлом, выглядят эстетично благодаря применению декоративных элементов
Обладая повышенной прочностью, материал отличается значительной массой. Это увеличивает вес створок и требует дополнительного усиления конструкции.
Чертежи распашных ворот и калиток
При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор
По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.
Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.
Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы
Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).
Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом
1. Перед нами «классический » и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток – отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см.
Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной.
2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины
Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр
3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).
Схемы ворот и калитки с диагоналями
Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии – это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну
Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.
1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.
Рассчитать длину диагоналей можно при помощи теоремы Пифагора, как длину гипотенузы прямоугольного треугольника ( с).
Длина гипотенузы:, где а и b – стороны прямоугольного треугольника.
2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.
3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.
В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:
https://youtube.com/watch?v=kBmCOqxYyNU
Последовательность действий
Установка столбов проводится с применением бетонного раствора, на высыхание которого уходит не менее 28 дней. В результате проведение работ по монтажу ворот возможно не ранее, чем через 14 суток, чтобы набор прочности составлял минимум 50%.
Сначала приваривают петли (2 или 3 в зависимости от веса конструкции и нагрузки на ворота). Лучше использовать гаражные петли, так они справляются с высокой механической нагрузкой и долго служат. Расположение выбирается с учетом отступа от горизонтальных направляющих дверцы на 20-30 см. Для одностороннего открывания петли накладывают на опору и раму, для двухстороннего – монтируют встык к столбу.
Далее приступают к фиксации профнастила. Для этого используют кровельные саморезы с уплотнительными герметичными шайбами. Вкручивают их во все элементы каркаса, включая перемычки. Шаг равен ширине двух волн. Нахлест полотен проводится на 1 выступ.
Расположение крепежа Источник images.ru.prom.st
В завершение монтируется дополнительная фурнитура. К ней относятся замки, крючки и шпингалеты с ответными проушинами, ручки и механизмы для автоматизированного управления створками. Подобные детали нуждаются в периодической чистке, смазывании или окрашивании антикоррозионными составами.
Самостоятельное изготовление калитки
Обшитая профнастилом калитка – экономный и эстетически привлекательный вариант конструкции. Существует множество идей самостоятельного изготовления калиток: прямоугольные, с фигурным верхом, коваными элементами. Все они отличаются только внешним видом.
Принцип их изготовления практически одинаков:
- Для любого типа калиток бетонируете две металлические стойки на одной плоскости с ограждением. Укрепите их, приварив к опорам забора. Если калитка будет выше 2 м, стойки между собой свариваете перемычкой из профильной трубы.
- Каркас изготавливаете из профильной трубы сечением 60 х 30 мм. Оптимальные размеры калитки – 100 х 200 см. Метод изготовления каркаса одинаков, как и для створок. Вот только если вы решили сделать фигурный верх, верхний элемент рамы потребуется выгибать трубогибом. К раме приварите две петли, пластины для фиксации ручки и замка.
- Готовый каркас выставляете по уровню на кирпичи в проеме. Вторую сторону петель привариваете к стойке. Испытываете конструкцию. Если все в порядке, каркас обшиваете профнастилом. Крепить листы можно через волну, но обязательно их надо зафиксировать на средней перемычке каркаса.
- Калитка готова, осталось закрепить замок и установить ручку. Чтобы калитка не открывалась в противоположную сторону, на стойке приварите ограничитель из уголка.
Сборка каркаса, рамки
Перед соединением деталей проведите повторно замеры проема под ворота, калитку, чтобы успеть исправить обнаруженные неточности.
Технология создания каркаса выглядит так:
- Металл разрезают болгаркой на заготовки нужных размеров.
- Очищают от ржавчины щеткой по металлу.
- Верхние углы сваривают под углом в 45 градусов. Так зимой не будет затекать вода. Нижние части разрешается приварить встык.
- Детали сначала лучше наживить, проверить ровность по уровне. После чего заварить постоянным сплошным швом.
- Если того требует конструкция, усиливают каркас дополнительными уголками, поперечинами.
Для усиления каркаса подойдут несколько способов:
- На рамку наваривается уголок. Применяется под створки шириной до 1,5 м. Берется сплошная косынка или распорка (угловая перемычка). Чем большей ширины берется уголок, тем жестче получится каркас.
- Создается рамка из труб меньшего сечения в середине каркаса или сверху него.
- Монтируются перемычки поперек каркаса или по диагонали. Для калитки хватит одной горизонтальной перемычки внутри каркаса. Для усиления ворот по всей длине рамки приваривают диагональную перемычку.
Сварные швы на готовой рамке зачищаются, обезжириваются.
Конструкции створок
Даже в такую незамысловатую конструкцию, как створка ворот или калитка можно сделать по-разному, причем вариантов немало. В первую очередь различается расположение перемычек:
- наискосок;
- горизонтально;
- крестообразно.
Каждый способ проверен и работает, обеспечивая достаточную степень жесткости. Тут выбираете то, что кажется вам более правильным или надежным.
Конструкция ворот из металлопрофиля с укосинами
Есть разница в конструкции самих ворот — со стационарной рамой (верхней перекладиной) или без. С рамой ворота более стабильны, но тогда есть ограничения по высоте: не смогут заехать во двор высокие машины — грузовые или спецтехника. При грамотном усилении стоек (столбов) и нормально сделанных створках (с усилением по углам) ворота без рамы будут тоже надежны.
Конструкция ворот в верхней перекладиной и поперечными перемычками
При установке ворот с рамой расход металла больше — на длину перемычки, но при этом можно дополнительно столбы не усиливать: нагрузка на них меньше.
Крестообразные перемычки на воротинах из металлопрофиля
Чтобы удобнее было крепить профлист, по наружному (иногда, внутреннему, как на рисунке выше) периметру створок приваривают тонкостенный металлический профиль шириной 1 см. Это нужно учитывать при определении размеров заготовок под створки.
Чтобы сделать конструкцию как можно более жесткой, чтобы она не «гуляла» и не шумела при ветре, в углах делают усиление. И снова способов два. Первый — приварить вырезанные из листового металла уголки.
Усиление створок пластинами из металла
Второй — поставить короткие угловые укосины из той же трубы, что варили каркас створок.
Второй способ усиления створок ворот
Есть разница и во врем сборки: с местах стыков трубы соединяют под углом 45° или просто встык. Профессиональнее — под 45°, проще — встык. Некоторые способы сборки вообще не предусматривают возможности соединения под углом (если собирается цельными обе створки, и только навешенные на столбы они распиливаются на две части).
Разные способы стыковки труб
Еще одна тонкость, которая зависит от количества снега зимой. Как видите на фото, нижнюю планку створок поднимают на разную высоту от земли — где-то на несколько сантиметров, где-то на 20 см и выше. Зависит от высоты снежного покрова зимой: если навалит снега, а ворота от самой земли, вы их не откроете. Чтобы летом в этот зазор не лазила всякая живность, после схода снега на саморезы прикручивают планку, поздней осенью ее снова снимают.
На распашные ворота можно поставить автоматику. Тогда управлять ими можно с пульта и выходить под снег и дождь не нужно.
Изготовление распашных ворот
Рассмотрим, как сделать ворота из профнастила распашного типа. Основными преимуществами данного типа ворот являются:
- простота изготовления;
- дешевизна;
- надежность.
К недостаткам можно отнести:
- большая зона открывания ворот;
- сильное воздействие ветровых нагрузок.
Основным элементом ворот данного типа являются ребра жесткости. Распашная конструкция предусматривает подвешивание одной стороны створки на завесах. Вторая сторона свободно висит, и поэтому конструкция нуждается в усилении. Выполняется это с помощью трубы 40 х 20 мм.
Варианты ребер жесткости Источник moyaograda.ru
Варианты 1 и 2 самые бюджетные и подходят для ворот небольшой ширины. Применяются в регионах с небольшой ветровой нагрузкой.
Варианты 3-5 – баланс между соотношением веса и надежности. Различные вариации предусматривают усиление конструкции шпингалетами, поддерживающими колесами, запирающими устройствами.
Вариант 6 – является идеальным для автоматически открывающихся ворот. Не требует дополнительных запорных и поддерживающих устройств.
Есть дополнительные варианты усиления конструкции с помощью уголков, либо профильной трубы в углах створок. Опытные специалисты подскажут оптимальный вариант для конкретного изделия.
Рассмотрим, как правильно сварить ворота. Для правильного изготовления необходим четкий чертеж с указанием размеров, габаритов от земли, необходимых зазоров. Далее:
- по чертежу с соблюдением углов 45° выпиливаются заготовки;
- для каркаса используется труба 60 х 30мм, для ворот небольшого размера используемых нечасто, например, на даче возможно применение профтрубы 40 х 20 мм;
- далее, заготовки каркаса и рёбер жёсткости раскладываются на ровной поверхности, проверяются правильность конструкции;
- все детали свариваются в единую конструкцию, для соблюдения правильной формы применяются угольники;
Здесь показано, как правильно сварить ворота из профильной трубы 40 20 своими руками Источник zabor-vorota-stolby.ru
- привариваются петли, задвижки, кронштейны для замков и дополнительных устройств;
- ворота привариваются к столбикам 100 х 100мм;
- вся конструкция зачищается, убирается ржавчина, окалина;
- ворота покрываются грунтовкой.
Далее производится подготовка места установки ворот. На этом этапе следует учитывать материал покрытия въезда. Если въездная дорога покрыта асфальтом, плиткой или бетоном, достаточно оставить зазор между створкой и землей в 5 см. Если въезд грунтовый, необходимо оставить зазор не менее 10 см. С учетом этого выкапываются ямы для установки столбов. Дальнейшая сборка производится в следующей последовательности:
- снимаются завесы со створками;
- столбы устанавливаются на глубину 1-1,5 метра и бетонируются;
- после затвердевания бетона навешиваются створки;
- окрашивается конструкция;
- к каркасу с помощью саморезов или заклёпок крепится профлист;
- врезается замок, устанавливаются ручки, шпингалеты.
Для надёжной фиксации шпингалетов в землю углубляются металлические трубки. Шпингалет должен углубляться в трубку не менее, чем на 10 см для предотвращения самопроизвольного открытия при сильном ветре.
Готовые ворота Источник stella-partner.ru
Монтаж опор для ворот
Если земельный участок уже ограждён забором из металлических опорных столбов и калиткой, то петли для створок можно зафиксировать сваркой непосредственно на них. В случае с необходимостью монтажа отдельных опор следует выполнить ряд несложных действий.
- Металлические опоры обрабатываются грунтовкой и вскрываются краской.
- В соответствии с шириной ворот из профнастила вырываются две ямы 1,5 м глубины.
- На дне ямы обустраивается подушка из щебёнки и песка.
- Подготовленные опоры устанавливаются в ямы и фиксируются арматурой.
- Опоры выравниваются по отвесу и заливаются бетоном.
Установка петель выполняется только после того, как бетон полностью затвердеет.
Установка опорных столбов
Первый и один из самых трудоемких этапов работы — это монтаж опорных столбов, на которых будет держаться калитка из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но времени займет достаточно много, особенно если речь идет о кладке из кирпича.
Существует два варианта устройства забора из профилированного листа. Первый и наиболее простой — это вариант крепления ограждения к вкопанным в землю столбам из металлических труб. Во втором варианте забор с воротами и калиткой из профнастила крепятся к столбам из кирпича или камня.
Использование металлических опорных столбов
Использование профилированного листа для изготовления входной группы получило такое распространение, так как сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор применяются именно металлические трубы. Установить их гораздо проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.
Для опорных столбов калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм. Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.
Глубина ям зависит от того, какой грунт в месте установки столбов. Если почва каменистая, то достаточно будет и 70 см. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.
Будьте внимательны
Установка калитки из профнастила на недостаточно заглубленные столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям рамы и полотна, исправление которых, зачастую, невозможно.
Опорные столбы из кирпича или камня
В этом случае размеры фундамента должны быть больше, чем сечение опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не меньше, чем 500х500 мм. Поскольку изготовить такие столбы для калитки из профнастила самому намного сложнее, этот вариант выбирается реже.
Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в яму до заливки фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее и выполняется кладка из кирпича или камня. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки. На них впоследствии и будет выполняться установка ворот и калитки из профнастила.
Верхняя часть металлических опорных столбов должна быть закрыта заглушками для предотвращения попадания влаги внутрь столба. Если возле калитки планируется установка светильников, то до бетонирования столбов в них необходимо затянуть провод в гофрированной трубе.
Устанавливаем опоры
Опоры являются важным звеном в изготовлении ворот. Они отвечают за надежность конструкции и срок службы готового изделия. При изготовлении опор необходимо учитывать, что может происходить изменение объема почвы в результате промерзания грунта в месте установки опор.
Для создания столбов для ворот допустимо использовать:
- трубы диаметром от 60 мм и более и сечением в 60х40 мм и 20х30;
- стальной лист;
- кирпич, камень или дерево.
Процесс монтажа выглядит следующим образом.
- Готовятся столбы: из трубы-стойки требуемой длины.
- Делается котлован, диаметр которого в два раза превышает диаметр будущей опоры, а глубина достигает уровня промерзания грунта. При этом стоит помнить: если в месте установки ворот грунт промерзает не очень глубоко, то глубина котлована не должна быть меньше 1 м.
- На дно котлована насыпается подушка из песка и щебня. Ее высота должна составлять 20 см.
- В котлован устанавливаются столбы, к которым предварительно приварен стальной лист прямоугольной формы размером 30х30 см.
- Стойки закрываются облицовочным материалом, который будет препятствовать попаданию осадков. Для этого можно использовать: кирпич, дерево или камень.
- Земля вокруг будущих опор проливается водой и утрамбовывается. Это позволяет избежать растрескивания бетона после его заливки.
- После этого они заливаются смесью песчано-цементной, в результате чего и происходит закрепление столбов.
- Далее в течение недели, не менее, цементу дают возможность хорошо схватиться.
Обшивка рамы профильным листом
Обшивка рамы профнастилом
После того как рама собрана, ее прямо на месте обшивают профильным листом. Его ширина, как правило, 1100 миллиметров, а рабочая, с учетом перекрытия, 1000 миллиметров. Поэтому на створку ворот шириной 2 метра уйдет ровно два профильных листа. Профильный лист закрепляется шурупами с шестигранной головкой, и эти головки могут быть окрашены под цвет профлиста. Как правило, тон покрытия и тон цвета головок шурупов совпадает.
Из-за волнистой поверхности листа петли ворот на нем держаться будут плохо, поэтому их надо прикрутить к раме болтами, или приварить сразу после сборки рамы. Профлист прикручивается поверх петель. Петли должны быть использованы «гаражные», длиной не менее метра, чем толще материал, тем лучше. Но толщину менее 3 миллиметров лучше не использовать.
