Столбы для забора из кирпича своими руками

Технология кладки

Часто кирпичный столб возводят в полтора или два кирпича. Выбирая оптимальное сечение: 380/380 или 510/510 мм. Высота может достигать 3-х метров. Кладка конструкции сопровождается перевязкой: шов нижнего ряда скрывается телом верхнего кирпича. Размер стандартного шва от 8 до 10 миллиметров. Смотрите фото, где чётко видны размеры двух вариантов монтажа.

Кирпичные столбы в 1,5 и 2 кирпича

О порядке выполнения работ своими руками

Когда фундамент готов на него укладывают отсечную гидроизоляцию. Можно использовать обычный рубероид, сложенный в 2 слоя. Или гидроизол на битумной мастике. Второй вариант более практичный и надёжный. Это своего рода защитный слой, который не позволит кирпичу тянуть влагу из грунта.

Раствор кладут на защитный материал слоем, не превышающим 10 мм. Сверху устанавливают кирпич, выравнивая в горизонтальной и вертикальной плоскости. Нужно ручкой кельмы пристукивать уложенный кирпич, выводя, таким образом, излишки цементного раствора.

Кладка второго ряда выполняется по аналогии с первой. На кирпич расстилается раствор. Сверху ставят кирпич с перевязкой и опять выравнивают. После этого следует проверить качество укладки и её положение. Для этого берётся рулетка, и делаются замеру уложенных рядов.

Подгонка выполняется «тычками» по торцу кирпича. Затем проверяется заполнение боковых граней. Если швы не полностью заполнены, следует ликвидировать этот пробел. Дальнейший процесс – это копия кладки первого и второго ряда.

В рабочем процессе следует обратить внимание на одну особенность. Если в результате визуального осмотра между трубой армирования и кирпичной кладкой есть пустота, её необходимо заполнить

При небольших размерах пустоты можно использовать раствор для кладки. Обнаружив большую пустоту, её лучше засыпать щебнем и плотно утрамбовать, укрыв сверху цементным раствором.

Кладка кирпичных столбов под пруток

Вам необходимо подготовить инструменты и стержни, изготовленные из стали. Толщина прутка – 8 мм, длина 450 мм. Количество 4 шт. Один стержень должен быть длиной 100 мм. Это расчёты для монтажа одного столба ½ кирпича.

Кладка под пруток

Самостоятельно установите длинные стержни по периметру будущего столба. Заполните образовавшуюся пустоту цементным раствором вровень со стержнями: это 8 мм. При этом толщина опорных столбов будет 150 мм.

Кирпич ставим на раствор, используя кирочку, ставим его в горизонтальное положение. Затем необходимо проверить качество установки (горизонт) с помощью уровня. Возле края, где будет конец второго кирпича, монтируется короткий стержень и наравне с ним укладывается слой цементного раствора.

Процедура укладки распространяется на весь ряд. Далее, стержни необходимо вынуть. Образовавшийся шов загладить, используя рабочий инструмент: кельму. При кладке кирпичных столбов под пруток, швы получаются ровными, одинаковой толщины и будут хорошо смотреться на общем фоне забора.

Промерзание грунта

Риск промерзания считается основным при устройстве фундаментов любого типа. Ему подвержены все виды грунтов, за исключением скалистых. Хотя и они подвергаются охлаждению, но в них нет воды, а потому их характеристики и линейные параметры остаются практически неизменными. Насыщенность грунта водой прямопропорциональна показателю его пучинистости при замерзании. Воздействие выражается в возможном выталкивании, подъёме  фундамента из земли, его горизонтальном и вертикальном разрыве.

Если застройщик при приобретении участка не придал значения низким характеристикам грунта и возможному воздействию промерзания, ему надо быть готовым к повышенным затратам на устройство ограждения с кирпичными столбами

Важно! На торфяных участках стоит вовсе отказаться от идеи возведения подобного забора из-за большой вероятности появления множества проблем и непредусмотренных затрат

Выбор фундаментного основания

Забор с кирпичными столбами отличается от традиционных конструкций большей массой, локализованной нагрузкой на грунт. От веса грунт в точках расположения опорных колонн будет проседать быстрее, чем между ними. Поэтому, с целью исключения деформации ограждающей конструкции необходимо правильно подготовить основание. Решением в таком случае будет устройство того или иного забора с фундаментом.

Начать проектирование следует с вычислений нагрузки на грунт. Он должен выдержать оказываемое давление. Например, на установку двух сопор может понадобиться 0,7 куб.м кирпича и 0,3 куб.м бетонного раствора. Итоговая масса конструкций составит порядка 1700 кг. В этом случае потребуется возвести монолитную ленту либо комбинированный фундамент. Если пролет будет обшит легкими материалами, то можно ограничиться бетонированием колонн.

Легкое ограждение с пролетами из штакетника Источник mir-klinkera.com

Нагрузка на грунт оказывается как от опорных столбов, так от пролетов. Конструктивно они могут быть представлены в следующих вариантах:

• штакетник с деревянными или пластиковыми разряженными планками;
• глухой из досок либо листовых материалов, которые монтируются без зазоров (встык или внахлест);
• плетеный из пластичных деревянных либо полимерных деталей, которые характеризуются малым весом;
• секционный может быть представлен как из легкой сетки рабица или профнастила, так из бетонных панелей;
• кованый отличается весом и стоимостью, но это оправдывается долговечностью и красотой.

Далее нужно рассмотреть природу грунта и возможные варианты фундаментных основ:

1. Песчаный или торфяной. Здесь оптимальной протянуть ленточный монолит с поперечным сечением 250*400 мм. Бетон применяется марки М200.
2. Глинистый. Здесь можно устроить ленту или добавить к ней столбчатый вариант. Для первой размеры увеличиваются до 250*500 мм, глубина посадочного места под опоры составляет 1,5 метра. Бетонный раствор остается тот же.
3. Супесь. В этом случае чаще устраивают забор с ленточным фундаментом шириной 250 мм, высотой 500 мм.

Ленточный тип фундамента под ограждения Источник siteapi.org Заглублять фундамент нужно с учетом уровня промерзания почвы. Нужно погружать колонны ниже этого показателя (минимум на 400 мм), чтобы исключить деформацию подосновы при сезонных изменениях поведения грунта. Для ориентира можно воспользоваться таблицами с данными по регионам и областям. Другой вариант – выяснить у соседей глубину заложения ленточного фундамента под дом.

Ширина выбирается в соответствии с размерами опорных элементов забора и пролета. С каждой стороны нужно сформировать выступ в пределах 25-50 мм. Форма в поперечном сечении выбирается в соответствии с выбранным способом декоративной отделки.

В таблице приведена обзорная информация о всех допустимых решениях, которые актуальны для заборов с кирпичными столбами.

Самым практичным считается комбинированный вариант, в котором железобетонная лента для забора соединяется с аналогичным столбчатым фундаментом. Он подходит как для легких, так для тяжелых и парусных пролетов. Однако здесь смета по расходным материалам самая дорогая из-за сплошного армирования и максимальной кубатуры бетонного раствора.

Этапы создания ленточного фундамента

1. Ознакомьтесь со структурой.

2. Обязательно пройдите по предполагаемому периметру и оцените качество грунта. Там где почва мягкая, нужно будет увеличить ширину ленты.
3. Наброски по периметру. Первый способ – прочертить четкую линию по земле. Второй способ – расставить по периметру колышки, частота их расположения не важна, даже если их будет 4, то можно будет натянуть веревку. Это никак не навредит будущему рву.
4. Работа лопатой. Выкапывается ров шириной 50 сантиметров. Оптимальная глубина траншеи под ленточный фундамент – 40 сантиметров. Поэтому выкапывается 50 сантиметров.

5. Ров тщательно трамбуется и, одновременно, проливается водой дно ямы. Глубина выходит около 40 сантиметров.

6. По желанию, рубероид или полиэтилен укладывается на дно, что играет роль гидроизоляции. Обязательно лежат внахлест.
7. Здесь создается песчаная подушка 5-7 сантиметров. Тщательно трамбуется, проливается.
8. Следующий слой – гравий или щебень. Его толщина 10-15 сантиметров. Повторяем важные действия – трамбуем, проливаем.
9. Монтаж опалубки внутри траншеи — дело очень простое. Для получения красивого фундамента используйте уровень и линейку-уголок, тем самым достигайте углы в 90 градусов.
10. Оптимальная толщина арматуры – 8-12 миллиметров. Устанавливается по центру глубины траншеи.
11. Раствор. Щебень фракции 20/40 мм, чистый песок, цемент марки M400 мешают в пропорции 4: 4: 1.
12. Послойно заливая раствор, протыкайте его, чтобы воздух максимально вышел из жидкого бетона, вместе с этим, разглаживайте и уплотняйте его.
13. Финальный слой можно сделать более жидким для придания точной формы.
14. Затвердевание основания. Бетон окончательно затвердевает через 4 недели, но этого момента никто не дожидается. Все строители на 4 день уже демонтируют опалубку.
15. Грамотной считается сушка бетона, когда он защищен от раннего нагрева солнцем. В первую ночь накрывают от дождя, так как верхний слой еще слаб. На второй день бетон нужно поливать прохладной водой из шланга с низкой высоты.

Наш результат

Как сделать забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте: этапы работ

Среди строителей самым оптимальным вариантом для реализации опоры для ограждения считается мелкозаглубленное основание. Кроме того, что придется научиться вязать арматуру для каркаса, для строительства понадобятся следующие материалы:

• Щебень.
• Песок.
• Цемент.
• Арматура.
• Кирпич.

Традиционно забор с кирпичными столбами на стандартном ленточном фундаменте закладывается на глубину 20-30 см, если почва достаточно плотная и непучинистая. В случае, когда глубина промерзания превышает 70-80 см, то ленту располагают на глубину около 1 метра. Такое же положение и с грунтами, насыщенными влагой. В остальных случаях вполне достаточно заглубления основания на 40-50 см.

На пучинистых грунтах специалисты рекомендуют использовать технологию возведения МЗЛФ с параллельной организацией дренажа. В противном случае низкие температуры могут разрушить основание.

Чтобы опора выглядела ровной и презентабельной, для сборки опалубки нужны пиломатериалы. В их качестве используют обрезную доску толщиной 20-25 мм или влагостойкую фанеру от 8 мм. При наличии в опалубке больших щелей есть смысл применения полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить вытекание воды из бетонной смеси.

Основные этапы

По стандартной схеме выполняется разметка будущего ограждения. По его границам устанавливаются колья, и натягивается шнур. Внутренний периметр размечается в соответствии с шириной секций, обычно отступают от внешней границы 30-40 см. Дальнейшие действия производятся по следующей схеме:

• При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.
• Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.
• Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.
• Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.
• На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.
• В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.
• Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.
• Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.
• Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

• Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.
• Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.
• Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.
• Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.
• Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.
• Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.
• Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Выбор основания

Наиболее распространенные – ленточные бетонные фундаменты. Их заливают сплошной лентой и только при необходимости устанавливают небольшую опалубку под столбы и тело забора. Для восприятия знакопеременных нагрузок, без изменения геометрических размеров, в тело фундамента устанавливают два прутка арматуры, соединенных сеткой. Армирование металлической арматурой применяют для пучинистых грунтов.

Если в близлежащих окрестностях есть каменный материал, тогда стоит сделать ленточное основание из бутового камня. Грамотный подбор строительных материалов позволяет уменьшить общую смету строительства наполовину.

Фото: укладка бутового камня

Ещё один вид – это фундамент под кирпичный забор со столбами из кирпичей и железобетонной балкой между ними. Его выбирают с целью экономии финансов. Балку можно залить непосредственно на стройплощадке или установить покупную. Для этого в фундаменте делают специальный выступ под столб.

Схема устройства фундаментной подушки

Если у грунта низкая несущая способность и уровень поднятия грунтовых вод весной и летом высокий, на местах установки столбов используют винтовые сваи. На них заливают ленточный фундамент, называемый ростверком. Таким образом, всю нагрузку будут нести винтовые сваи, а пространство под ростверком будет свободным.

Ленточно-столбчатые фундаменты устраивают на участке с грунтами низкой несущей способности и большой глубиной промерзания. Глубина заложения таких оград может достигать 2 метров и более. Для них опоры делают железобетонными.

Фото: ленточный ростверк

Как сделать забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте: этапы работ

Среди строителей самым оптимальным вариантом для реализации опоры для ограждения считается мелкозаглубленное основание. Кроме того, что придется научиться вязать арматуру для каркаса, для строительства понадобятся следующие материалы:

• Щебень.
• Песок.
• Цемент.
• Арматура.
• Кирпич.

Традиционно забор с кирпичными столбами на стандартном ленточном фундаменте закладывается на глубину 20-30 см, если почва достаточно плотная и непучинистая. В случае, когда глубина промерзания превышает 70-80 см, то ленту располагают на глубину около 1 метра. Такое же положение и с грунтами, насыщенными влагой. В остальных случаях вполне достаточно заглубления основания на 40-50 см.

На пучинистых грунтах специалисты рекомендуют использовать технологию возведения МЗЛФ с параллельной организацией дренажа. В противном случае низкие температуры могут разрушить основание.

Чтобы опора выглядела ровной и презентабельной, для сборки опалубки нужны пиломатериалы. В их качестве используют обрезную доску толщиной 20-25 мм или влагостойкую фанеру от 8 мм. При наличии в опалубке больших щелей есть смысл применения полиэтиленовой пленки, чтобы предотвратить вытекание воды из бетонной смеси.

Основные этапы

По стандартной схеме выполняется разметка будущего ограждения. По его границам устанавливаются колья, и натягивается шнур. Внутренний периметр размечается в соответствии с шириной секций, обычно отступают от внешней границы 30-40 см. Дальнейшие действия производятся по следующей схеме:

• При помощи нивелира определить низшую точку, от которой начинается копка траншеи.
• Выполнение земляных работ, траншея выкапывается на глубину 30-60 см. В некоторых случаях глубина рва увеличивается, например, при наличии на участке пучинистых грунтов.
• Бурение ям для столбиков, глубина зависит от высоты забора с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте – если он будет двухметровым, то трехметровая труба опускается в яму на один метр.
• Вставить в скважину стакан из рубероида для трубы.
• На дно рва засыпать слой песка толщиной 10-15 см, пролить водой и утрамбовать.
• В ямы для столбиков засыпать щебень слоем 15 см, что предотвратит опору от выталкивания при низких температурах.
• Собрать опалубку такой высоты, чтобы ее верхний уровень был несколько выше планируемой высоты основания.
• Собрать армирующий каркас из прутьев арматуры и вставить трубы в углубления.
• Выполнить расчет количества цемента для фундамента, приготовить бетонную смесь и залить ее в опалубку. Чтобы поверхность основы не трескалась, нужно периодически поливать ее водой. При благоприятной погоде опалубка снимается через 5-7 дней, прочность бетон набирает в течение месяца.

Формирование столбов из кирпича

При установке стальных труб их положение следует контролировать при помощи уровня. Укладка кирпичей производится только после полного застывания бетона. Для кладки используют цемент марки М400 и песок.

К определенным металлической трубам привариваются закладные элементы для установки ворот и калитки. Кладочные работы требуют выполнения технологии и обязательной обвязки для прочности конструкции. Пустоты между трубой и кирпичами заполняются бетонной смесью для прочности.

Процесс кладки должен сопровождаться постоянным контролем вертикальности с помощью отвеса. Заборные столбики выстаиваются в течение двух-трех недель. Если опоры делались из красного облицовочного кирпича, то за это время их обрабатывают пропиткой для защиты от влаги и появления высолов. В зависимости от принятого дизайна, забор с кирпичными столбами на монолитном ленточном фундаменте можно облицевать клинкерной плиткой или искусственным камнем.

В общих чертах технология возведения столбиков из кирпича состоит из нескольких пунктов:

• Приготовить квадратные прутки для формирования толщины слоя раствора, и уложить их по периметру укладки.
• Положить слой цементно-песчаного раствора внутри периметра, не превышая верхний уровень прутков.
• Уложить четыре кирпича, учитывая перевязку швов.
• Вытащить прутки и очистить их от остатков смеси.
• Проконтролировать уровнем правильность укладки, при необходимости выровнять.
• Полость между кирпичами и трубой заполнить раствором.
• Повторить процедуру с верхними рядами по аналогичному сценарию.

Для предотвращения скопления влаги сверху на столбик ставится колпак из металла или бетона. Также нельзя пренебрегать гидроизоляцией основания перед кладкой. Для нижних трех-четырех рядов следует использовать полнотелый кирпич, верхние ряды допускается выкладывать из пустотелого камня.

Этапы строительства фундамента для ограждения

Возведение основы для забора включает в себя несколько этапов, по окончании которых можно сооружать непосредственно кирпичные столбы.

Разметка

Для разметочных работ требуются колышки и веревка (бечевка).

Колышки расставляют по внутренним и внешним сторонам планируемой траншеи, а затем между ними натягивают веревку. Такой метод позволяет создать исключительно ровную ленту. Ширина фундамента должна быть от 50 см.

Армирование и создание опалубки

После того как были проведены разметочные работы, необходимо выкопать траншею под размеры фундамента, глубина которой зависит от того, насколько сильно промерзает грунт.

Она должна быть глубже этого слоя на 20–30 см. Если пренебрегать этим правилом, то армированная опора может деформироваться в процессе эксплуатации.

Так, например, для территорий с классическим климатом (то есть где температура зимой не ниже -25 °С) глубина фундамента составляет порядка 40 см.

Затем в траншее создают песчаную основу, ее поливают, утрамбовывают. Если фундамент будет выше уровня почвы, то необходимо создание опалубки правильной формы.

Она сооружается путем сбора деревянной конструкции и устанавливается по краям углубления. Ее укрепляют колышками. Затем укладывается арматура, в качестве которой можно использовать двойную сетку диаметром 10–12 мм.

Бетонирование

Следующим этапом является подготовка раствора. Его делают из щебня, просеянного речного песка и цемента в пропорциях 4:4:1. После смешивания всех компонентов он должен получиться вязким. Этой смесью траншею необходимо залить слоями, а также уплотнить раствор брусом. Каждый слой должен схватиться.

Самый верхний слой должен быть жидким, то есть щебневая фракция не добавляется. Его накрывают брезентом или очень часто поливают, не допуская пересыхания. Спустя несколько дней опалубку снимают и занимаются столбами.

Ленточный фундамент для кирпичных заборов

Фундамент ленточного типа надежно удерживает массивные заборы, сложенные из кирпича или бетона. Его востребованность домовладельцами обусловлена возможностью самостоятельного обустройства без привлечения сотрудников строительных фирм и спецтехники. По виду ленточный фундамент действительно напоминает ленту, пролегающую по земной поверхности с углублением на 50 – 80 см.

Прокладывают ее путем заливки бетонной смеси. Ширина фундамента должна превышать этот же параметр будущего забора. Допустимый выступ постамента – до 15 см. Если забор строится на неровном участке, ленту заливают ступенями, «перебрасывая» перепады высоты на опору.

Характеристики

Бетон на сегодняшний день является самым популярным и недорогим стройматериалом. Он обладает массой достоинств, которыми наделяются изготовленные из него изделия и конструкции. Это относится также к столбам для забора. Заборы из бетонных столбов надежно оградят частные дома, общественные заведения и предприятия от недоброжелательных посетителей.

Достоинства этих ЖБИ:

• устойчивость к погодным воздействиям (дождь, снег, перепад температуры и т.д.);
• стойкость к коррозии;
• универсальность. Используются в любом грунте;
• высокая прочность;
• быстрый монтаж;
• не требуют особого ухода;
• длительный срок службы – до 50 лет.

Кроме того, в бетонные столбы можно вмонтировать электропроводку. Это позволяет поставить на ограждение различные элементы освещения, что сделает его более практичным и уникальным.

Рисунок 2. Бетонный столб для забора

Выбор марки бетона и диаметра арматуры

Для ленточного основания традиционно используются марки бетона средней плотности — М200 или М250.

Учитывая относительно невысокую нагрузку от веса полотна, и в соответствующих условиях (расположение в низине, среди высоких зданий или густых деревьев, защищающих сооружение от ветра), можно использовать менее плотный бетон М150.

Его несущей способности вполне хватает для поддержки полотна из профнастила при отсутствии дополнительных воздействий.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Бетон — материал с большими допусками по качеству. Покупая бетон М150 можно получить материал, практически соответствующий марке М100, что значительно снижает прочность ленты

Поэтому рекомендуется использовать минимальную марку М200, чтобы избежать несоответствий по плотности.

Наиболее подходящий диаметр арматуры для ленты таких размеров — 10 мм для рабочих (оребренных) стержней, и 6 мм для вспомогательных (гладких) прутков. Если ширина ленты превышает 30 см, можно применить рабочие стержни 12 мм, но такая ширина основания встречается редко и только для специфических типов ограждений.

Какие бывают опоры под столбы

• ленточные;
• на столбах;
• каменные;
• ленточно-столбчатые.

Сначала нужно сделать разметку, используйте строительный уровень. Затем осуществляется выемка земли, формируется траншея. После этого наступает черед опалубки, ее сбивают из досок или фанеры. Усилит бетон арматурные прутья. Их заранее связывают проволокой или сваривают, а затем помещают внутрь опалубки. Для заливки используют цементный раствор, он должен полностью закрыть арматуру. Между ней и стенками опалубки должен быть зазор 2 см.

Готовая конструкция должна высохнуть, на это отводят не менее недели. Полезно время от времени смачивать бетонную поверхность, чтобы предотвратить его растрескивание.

Если грунт непучинистый, то фундамент заглубляют в почву на 50 см. Строительство на пучинистых грунтах требует особого внимания, в этом случае ленту трапециевидной формы можно заглублять на 1 м и ниже.

Над грунтом должно выступать хотя бы 10 см. Дно траншеи необходимо засыпать гравием, используйте для этой цели щебень. Если планируется сделать крепкую конструкцию, необходимо уложить поперечные прутья. Лучше всего брать материал, сечение которого составляет 14 мм. Видимые стыки — брак .

После заливки бетона необходимо удалить из него воздух. Для этой цели применяют профессиональное оборудование либо подручные средства. Например, подойдет длинный прут из металла. Им легко проткнуть смесь, залитую в опалубку, в нескольких местах.

Столбчатый

Он подходит как для пучинистых, так и для устойчивых грунтов. Полезно совмещать его с ленточным основанием, тогда конструкция получится особенно прочной.

Возводя фундамент столбчатого типа, нужно выполнять заливку раствора только после того, как будет залита бетонная лента и готова основа под опорами.

Между 2 столбами нужно делать расстояние не более 3 м. Ямы под опоры будт ниже ленты минимум на 10 см. Установка столбов осуществляется на изолирующий материал. При фиксации опор используются арматурные прутья.

Углубления делают, используя бур. После этого в яму опускают трубу, которая будет служить в качестве опоры. В нее помещают арматуру, а потом заливают цементный раствор. После этого трубу обкладывают кирпичом.

Столбчатый фундамент отлично подходит для легкого ограждения (забора из металлопрофиля или сетки-рабицы). Очень эффектно выглядят кованые ограждения, но они стоят дорого. Не всем под силу и самостоятельная установка таких заборов.

Ленточно-столбчатый

Это комбинированная конструкция, расширенная в тех местах, где осуществляется установка столбов. Такая неоднородность периметра обеспечивает надежность фундамента даже при его возведении на подвижных грунтах. Он выдержит большие нагрузки, поэтому его делают и для высоких ограждений.

Каменную основу делают из материала различной формы, камни иногда заменяют кирпичом. Такой фундамент не армируют. Его идеально сочетать с оградами из камня или коваными пролетами. Такой забор отличается красивым внешним видом, надежностью и длительным сроком службы.

За 1 раз стоит заводить столько смеси, чтобы ее сразу залить в траншею. Щебень, песок и цемент нужно смешать в пропорции 2 к 2 к 1. Перемешивание бетона относится к трудоемкой работе, поэтому лучше использовать бетономешалку.

Когда работа будет завершена, переходят к отделке столбов. Их иногда закрывают сайдингом или отделывают декоративной штукатуркой. Хорошим вариантом станет их облицовка керамогранитом или камнем.

Столбчатый фундамент: этапы работ

1. Выполнение максимально точной разметки и равноудаленное размещение столбиков. Материалом для несущей части может стать кирпич, отрезок профтрубы, древесина.
2. Рытьё ям в соответствии с правилами бурения. Технология «ТИСЭ», она же «пяточка» требует на дне скважины наличия расширения, которое обездвиживает столб и способствует его упрочнению.
3. Заливка лунок.

На данном этапе важно заполнить все пустоты на дне ямы. Для этого в момент заливки первого слоя рекомендуется немного приподнять столб

1. Работа с арматурой. Изделие вставляют в углубление так, чтобы его верхняя часть возвышалась над лункой на 30 см.
2. Расстановка опорных столбиков с контролем вертикальности положения (правильность выверяют строительным уровнем).
3. Маскировка скважины. Сначала насыпают и утрамбовывают щебень, затем заливают бетон. Чередованием материалов занимаются до самого верха. По-другому поступают, изначально включив камень в рецепт раствора.

Ленточный фундамент для кирпичных заборов

Фундамент ленточного типа надежно удерживает массивные заборы, сложенные из кирпича или бетона. Его востребованность домовладельцами обусловлена возможностью самостоятельного обустройства без привлечения сотрудников строительных фирм и спецтехники. По виду ленточный фундамент действительно напоминает ленту, пролегающую по земной поверхности с углублением на 50 – 80 см. Прокладывают ее путем заливки бетонной смеси. Ширина фундамента должна превышать этот же параметр будущего забора. Допустимый выступ постамента – до 15 см. Если забор строится на неровном участке, ленту заливают ступенями, «перебрасывая» перепады высоты на опору.

Этапы работ по устройству бетонной ленты для столбов забора

Рассмотрим поэтапно, как заложить ленточный фундамент для крепления несущей части забора.

1. Разметка. Прямую линию чертят, ориентируясь на фасад основной постройки двора. Если за ориентир принимается другой объект, линию проводят параллельно.
2. Установка колышков с натяжением веревки – дело несложное.
3. Выравнивание рабочего участка (возможно со снятием части грунта) и планировка.
4. Рытьё траншеи. Для короткой ограды высотой до 1 м глубина основания должна быть 10 см, не меньше. При строительстве высокого забора грунт изымают на 30 см.
5. Создание песчаной подушки, полив и утрамбовка созданного слоя.

При обустройстве фундамента выше уровня грунта смонтируйте деревянную или другую прочную опалубку и установите ее по бокам рва. Укрепите опалубку колышками и уложите арматуру, стянутую проволокой.

1. Приготовление раствора. Щебень фракции 20/40 мм, речной просеянный песок и цемент марки M400 соединяют в пропорции 4: 4: 1.
2. Заливают траншею слоями и уплотняют раствор брусом.
3. Каждому слою дают схватываться. Последний уровень делают жидким без добавления камня, т. к. впоследствии он не даст выровнять поверхность.
4. После заливки фундамента его накрывают брезентом или периодически поливают водой, не позволяя пересыхать.
5. Через несколько дней опалубку снимают и начинают возводить кирпичную стену.

Стоимость конструкции

Стоимость возведения основания зависит от ряда факторов. Среди них:

• тип фундамента;
• используемые материалы;
• необходимая несущая способность и устойчивость — чем выше требуются показатели, тем выше будут затраты;
• привлечение специалистов и спецтехники.

На стоимость могут влиять внешние факторы, в том числе необходимость обустройства в неровной местности. Также важен тип грунта. Примером будет увеличение затрат при слабой сопротивляемости почвы или наличии близко расположенного водоносного слоя.

На строительных сайтах можно рассчитать стоимость с помощью калькулятора. Средняя цена погонного метра — 600 рублей. Подробнее о стоимости и ее расчетах читайте в этой статье.