Какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию к утеплителю?

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать

Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам

Следует обратить внимание на следующие моменты:. 1

Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю; 2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя; 3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю; 2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя; 3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки

Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции

Какие материалы используют

Ветрозащита каркасного дома— необходимый этап в его строительстве. Поэтому, не удивительно, что с ростом популярности таких строений, производители начали массово выпускать различные виды мембран. Они отличаются между собой не только маркой, но и материалом, из которого сделаны.

Разнообразие материала ставит перед застройщиком вопрос выбора. Выбрать между различными типами современных материалов не так уж просто, если не знать их характеристик. На сегодняшний день чаще всего можно встретить такие варианты ветрозащитной плёнки с соответствующими преимуществами и недостатками:

  • Изоспан;
  • Древесное волокно в виде плит;
  • Специальная ОСБ-плита;
  • Фибролитовая плита;
  • ЭППС-плита.

Первый вариант является наиболее распространённым типом ветрозащиты и классическим вариантом изолирующей плёнки. Изоспан — это нетканный искусственный материал, который отличают крайне высокие показатели прочности и долговечности. Несмотря на своё искусственное происхождение, эту мембрану отличает то, что она выделяет токсичных веществ при горении и вообще не дымит.

Производители делают изоспановую плёнку нескольких видов. Главное различие между ними — количество слоёв, из которых она соткана. С помощью разного числа слоёв можно регулировать способность материала выдерживать перепады температур. Качественным образом сделанная мембрана способна выдержать даже арктические холода. Также производители современных плёнок предусматривают регуляцию натяжения.

Древесное волокно считается экологическим чистым материалом, и его применяют там, где этот показатель крайне важен. Оно менее долговечное и прочное, чем изоспан, и стоит дороже. Но, вместе с тем, позволяет сохранить в доме особый микроклимат. Этот материал отличается хорошими пароизолирующими свойствами.

Его прессуют в специальные, очень тонкие и гибкие плиты, которые плотно прилегают к теплоизоляции. Благодаря естественным особенностям древесного волокна оно хорошо выводит влагу через поры в плитах.

Ветрозащита каркасного домаиз фасадного гипсокартона потребует дополнительного устройства гидроизоляции. Важным преимуществом этого метода является то, что она заметно усиливает жёсткость всей конструкции. Это делает строение более устойчивым к сильным порывам ветра. В сочетании со специальной гидроизоляционной мембраной ветрозащита из ОСБ-плит может считаться наиболее экономным вариантом.

Одним из самых современных фасадных ветрозащитных материалов для строений каркасной конструкции является фибролит. Он представляет собой плиты из смеси жидкого стекла, цемента и древесных стружек. В результате, фибролит соединяет в себе положительные качества трёх различных материалов.

Он довольно прочен и, вместе с тем, позволяет хорошо испаряться влаге. Имеет неплохие звукоизоляционные свойства, из-за чего дому не будет надобности в дополнительной защита от звука. Фибролит уникален тем, что возвращается в изначальную форму, даже хорошо намокнув, — как только высохнет.

Под аббревиатурой ЭППС скрывается спрессованный полистирол, из которого изготовляют специальные плиты для строительства. Их вклад в ветрозащиту дома заключается в том, что благодаря свой прочности они усиливают жёсткость всей конструкции, не давая усадки.

Помимо этого, они могут выступать в качестве неплохого водоотталкивающего материала, им не страшны грибки и гниение. Дополнительным бонусом ЭППС-плит является их стойкость к химическому воздействию.

Каждый из вышеперечисленных материалов рассматривают с точки зрения того, насколько он подходит для конкретной местности, проекта дома и бюджета. Так, если дом строится в северных широтах, с сильными перепадами температуры, то лучше остановить свой выбор на многослойном изоспане. Если же речь идёт о местности, которая отличается частыми вихрями и ураганами, то надо подумать об усилении жёсткости конструкции. Для этого хорошо подойдут ОСБ и ЭППС-плиты

Ну а фанатам экологического строительства стоит обратить пристальное внимание на древесное волокно и фибролит

Монтаж пароизоляционного барьера

Монтаж пароизоляционного материала является важным этапом производства работ при утеплении строительных конструкций, определяющим их способность сохранять тепло и обеспечивать защиту от проникновения влаги внутрь утеплителя.

Пароизоляция монтируется при сооружении здания (строения) до момента финишной отделки помещений или монтажа кровельного покрытия, а также при выполнении ремонтных работ на этих элементах конструкций.

Выполнение этих работ требует знания особенностей монтажа пароизоляционного барьера.

Их можно разбить на несколько этапов: подготовительный, выполнение работ и завершающий.

Подготовительный этап

В этот период производства работ выбирается и приобретается материал, который будет использоваться как пароизоляция, при этом критериями выбора будут:

  • место использования, монтажа (фасад здания, внутренние помещения и т.д.);
  • требования к техническим характеристикам (способность пропускать испарения);
  • эксплуатационные показатели;
  • возможность (особенности) выполнения монтажа на той или иной строительной конструкции.

Изначально готовится поверхность, на которую будет монтироваться пароизоляционный барьер. Данные работы зависят от материала, из которого изготовлено основание и места их проведения.

Деревянные конструкции обрабатываются антисептическими растворами и противопожарными веществами, а кирпич и бетон – грунтовками глубокого проникновения, для предотвращения появления микроорганизмов (грибок, плесень и т.д.).

Выполнение работ

На этом этапе выполняется монтаж пароизоляции на выбранном участке строительных конструкций, при этом на разных элементах здания (потолок, стена, стропила и т.д.) выполненных из разных материалов (металл, дерево, бетон и т.д.) монтаж выполняется по-разному.

Крепление к потолку

Устройство пароизоляционного слоя на потолке требуется при выполнении работ по утеплению помещений верхних этажей здания, имеющих холодный чердак, при утеплении кровли зданий, не имеющих чердака, при теплоизоляции подвальных помещений, а также потолка в бане.

Для этих целей используются пленки различных типов, а также псевдодиффузионные мембраны.

Пленка (мембрана) должны быть цельными, чтобы закрыть всю требуемую площадь. При невозможности – укладка выполняется внахлест, составляющий 10,0 – 20,0 см.

Крепление пароизоляционной мембраны к потолку

Места стыков проклеиваются с обеих сторон строительным скотчем или специальной лентой, дабы исключить возможность проникновения влаги.

При использовании фольгированной пленки, укладка полос выполняется встык, без нахлеста. Места стыков проклеиваются алюминиевым скотчем.

При монтаже на деревянную поверхность используется строительный степлер или гвозди с большой шляпкой.

К деревянным поверхностям пароизоляцию можно крепить степлером

Пароизоляционный слой должен выходит на стены, в углах не должно быть пробелов. По возможности, стыки полос используемого материала (пленка, мембрана) должны располагаться на стропилах или элементах каркаса потолка, что позволит надежно закрепить пароизоляцию и предотвратит отклеивание соединительной ленты (скотча). Полотно не должно провисать, а быть в натянутом состоянии.

Потолок, обшитый пароизоляционной пленкой

Крепление к полу

При выполнении работ по утеплению пола, пароизоляция укладывается после того, как сделана гидроизоляция и уложен утеплитель.

Пленка (мембрана) должны быть цельными или соединены между собой внахлест, чтобы не было возможности проникновения паров воды в слой утеплителя.

Пароизоляция должна налегать на стены, а между ней и слоем утеплителя, должен быть воздушный зазор 45,0 – 50,0 мм.

Крепление к стене

При монтаже пароизоляции к стене внутри помещения, для ее закрепления используются оцинкованные гвозди с крупной шляпкой или скобы.

Крепление осуществляется непосредственно к поверхности стены, если это деревянная конструкция или к деревянной обрешетке, монтируемой на стене из бетона или кирпича.

При выполнении фасадных работ, пароизоляционный слой монтируется на каркасе крепления элементов отделки фасада.

В это период убираются излишки пленки (мембраны), мешающие выполнению финишной отделки утепляемого помещения (углы, излишний напуск на стену и т.д.). Проверяется крепление смонтированного пароизоляционного барьера.

Где изоляция пара нужна обязательно: крыша и не только

Тёплый воздух, несущий с собой немалое количество пара, всегда поднимается вверх, поэтому первое место, где нужно организовать защиту материалов от его воздействия – это кровля.

В малоэтажном строительстве её каркас всегда формируется из деревянных балок, крайне редко из металлопроката. Пространство каркаса заполняется утеплительным материалом, в роли которого чаще всего выступают ваты на минеральной основе.

Все эти материалы имеют органическое происхождение, а потому подвергаются коррозии под воздействием влажного воздуха. И в первую очередь, в силу низкой плотности, страдает утеплитель, который в намокшем состоянии утрачивает свою теплоэффективность.

Утепление крыши из минеральной ваты

Пароизоляция крепится изнутри

Порядок размещения слоёв кровельного пирога

Применение вместо минват материалов на полимерной основе (тот же пенопласт), нечувствительных к влаге, несколько облегчает задачу, но не решает её полностью (да и дышит такая кровля гораздо хуже). Ведь остаются ещё деревянные конструкции, которые тоже уязвимы и нуждаются в защите. Поэтому в пироге кровли присутствие пароизоляции, которая крепится со стороны помещения, обязательно.

Примечание. Какой стороной её укладывать – зависит уже от разновидности материала, его производителя, который и даёт подобные рекомендации. Чуть позже мы сделаем обзор, и по каждому виду дадим разъяснения.

Утепление крыши минватой предполагает применение гидро- и пароизоляции

Перекрытия и стены

Следующей конструкцией, в которой обязательно присутствие пароизоляции, являются балочные перекрытия, так как в них утеплитель тоже составляет основную часть структуры. Это особенно актуально, когда речь идёт о цокольных и чердачных перекрытиях, с разных сторон которых может иметь место разница температур.

Перекрытие по деревянным балкам

Так как пар поднимается снизу вверх, пароизоляцию крепят к нижней поверхности, прямо под потолочной подшивкой. Если и с той, и с другой стороны перекрытия находятся жилые помещения с одинаковой температурой, пароизоляцию иногда и не монтируют, полагая, что раз нет разницы температур, то и конденсата не будет. И действительно, конденсата нет. Но от испарений-то никуда не денешься!

Вариант без пароизоляции

Пароизоляцию можно не монтировать только в том случае, если все, смонтированные на перекрытие материалы, в том числе и покрытие пола верхнего помещения, хорошо пропускают пар. Например, деревянный настил, паркет. Если пол наверху будет, допустим, плиточный, или ламинат на полиэтиленовой подложке, то поступающий в перекрытие пар не сможет пройти насквозь, а будет накапливаться в утеплителе и на деревянных конструкциях.

То есть, пар должен или не заходить вообще, или иметь возможность свободно проникать. Этот же принцип используется и при отделке наружных стен из материалов, имеющих высокую степень паропроницаемости. К таковым относятся ячеистобетонные блоки — пено- и газобетонные, а так же строительная древесина, нуждающаяся в наружной отделке.

Пароизоляция в пироге фасада деревянного дома

Для того чтобы пар и конденсат могли беспрепятственно удаляться, фасады облицовывают по каркасной схеме, с обязательным устройством вентилируемого зазора. Если снаружи принято решение штукатурить или красить, используемые в процессе материалы должны быть обязательно паропроницаемыми.

При облицовке таких стен кирпичом без вентзазора, или керамической плиткой на клею, материал для внутренней отделки нужно использовать непроницаемый для пара, или же монтировать под него пароизоляцию. Всё это актуально – и даже в первую очередь, для домов каркасного типа, которые по своей структуре напоминают ту же кровлю.

Как и в случае с крышей, пароизоляционная плёнка монтируется изнутри помещения, под отделкой. Однако никакая пароизоляция не даёт стопроцентной защиты, и в незначительном количестве – через стыки или повреждения плёнки, пар всё-таки проникает в утеплитель. У него должна быть возможность выйти наружу, для чего и устраивают вентзазор.

Принцип работы пароизоляции на стенах

Обратите внимание! С наружной стороны утеплитель тоже защищают мембраной, только не изоляционной, а проницаемой. Её поверхности работают по-разному: с одной стороны пар может беспрепятственно выходить, а с другой она герметична, и не пропускает влагу извне

Поэтому очень важно при устройстве многослойных конструкций положить плёнку правильной стороной к утеплителю

По тому же принципу плёнки монтируют и на крыше

Какой стороной класть пароизоляцию

После окончания укладки утеплителя проводятся пароизоляционные работы. К удивлению, не все строители знают, какой стороной укладывать к утеплителю пароизоляционную пленку. Что в этой ситуации говорить о «домашних мастерах»? Есть общее правило — пленка всегда укладывается гладкой стороной к утеплительному слою, шершавой — внутрь помещения (чердака) или на улицу.

Но можно вообще не заморачиваться — крупные производители всегда снабжают каждый рулон инструкцией. А чтобы было понятно, где какая сторона, ставят пиктограммы. Проблема возникает лишь в том случае, если от рулона уже отрезалась пленка и инструкция выпала. Но здесь есть простое решение: сфотографировать на смартфон инструкцию с другого аналогичного рулона.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Специалисты с опытом пользуются другими подсказками:

  • наружная сторона ворсистая, внутренняя — гладкая. Легко определяется тактильно, на ощупь;
  • при разной окраске сторон более светлая укладывается к утеплителю;
  • при раскатывании рулона внутренняя сторона всегда обращена к полу;
  • логотип всегда находится вверху;
  • фольгированные материалы укладываются фольгой к себе.

Если на рулоне нет вообще никаких обозначений, то это пароизоляционная пленка, а не мембрана. Какой стороной ее укладывать не имеет значения, так как она создает барьер для пара в обоих направлениях одинаково.

Как проверить, какая пленка приобретена

При покупке нескольких видов пленки иногда появляется необходимость узнать, к какому типу она относится. Для этого отрезается кусок материала, берется два стакана (две кружки). В один наливается кипяток. Второй стакан ставится на первый, с горячей водой, предварительно закрытый пленкой. Если на стенках не появился конденсат, пленку переворачивают и снова ставят стакан.

Сухая поверхность говорит о типе В — классическом виде пароизоляции. Если стенки емкости намокли только один раз — тип А, односторонняя мембрана. Появление конденсата дважды свидетельствует о том, что пленка относится к гидроизоляционным материалам и отношения к пароизоляции не имеет.

Особенности укладки конкретных пароизоляционных материалов

Выше рассмотрены теоретические рекомендации по устройству парозащиты. Многих же посетителей сайта интересует, какой стороной класть пароизоляцию разных классов или конкретных производителей:

  • «Изоспан АМ» — укладывается коричневой (темной) стороной наружу, белой к утеплителю;
  • «Изоспан В» — гладкая сторона должна плотно прилегать к утеплителю, шероховатое покрытие смотреть внутрь помещения;
  • полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной;
  • фольгированная отражающая пароизоляция («Пенофол») монтируется металлизированной стороной внутрь помещения (бани, парилки, сауны);
  • мембраны укладываются в соответствии с нанесенной на их изнаночную сторону пиктограммой;
  • полипропилен с односторонним лавсановым покрытием гладкой стороной укладываются к утеплителю, плетеной — внутрь помещения;
  • фольгированные пленки в помещениях со стандартным температурным режимом укладываются металлизированной стороной к утеплителю.

Что будет, если уложить не той стороной

Среди специалистов по сей день нет единой точки зрения на происходящие внутри утеплителя процессы при укладке пароизоляционного материала не той стороной.

Одни считают, что конденсат начнет образовываться не снаружи пленки, а в утеплителе, вызывая в нем деструктивные процессы, другие — ничего страшного не произошло и бежать переделывать проведенную теплоизоляцию не стоит, если была допущена ошибка.

Есть вообще оригинальное объяснение шероховатой стороны — это результат соединения двух полос пароизоляционной пленки в процессе производства. Клеить к такой поверхности проще, а дополнительно шлифовать вторую сторону стоит денег. Чтобы объяснить покупателям такой технологический прием и придумана сказка о разных сторонах пленки с различными функциями.

Если брать за основу противоконденсатную защиту, то правы те, кто утверждает, что ничего страшного не произойдет. Но здесь дискутирующие стороны упускают один важный момент. Пленка-то называется ветрозащитной. И здесь очень большая разница, как она уложена.

Чтобы было проще понять о чем речь, нужно провести простой эксперимент: взять ткань с ворсом с одной стороны и поочередно с каждой стороны, приложив плотно ко рту, подуть через нее. С гладкого бока сопротивления практически не будет, так как ворсинки свободно развеваются по ветру. Со стороны ворса не так все просто. Придется приложить усилия, так как ворсинки прижимаясь к ткани, забивают поры, через которые проходит воздух.

Простой эксперимент показывает, что соблюдать рекомендации производителей все же стоит.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

  1. Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
  2. Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
  3. Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

  • полиэтиленовой пленкой;
  • пленкой из полипропилена;
  • пергамином;
  • диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

  • односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
  • двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Самостоятельная пароизоляция помещения бани

Пар движется вверх и в стороны, а это значит, что сильнее его влиянию подвержены потолок и стены. Однако при некачественной пароизоляции он может устремиться в любую лазейку, вызвав порчу материала и промерзание. Без гидроизоляции пола в моечной всех мер по изоляции будет недостаточно. Когда же пол загерметизирован, а стены утеплены, приступают к укладке пароизоляции в сауне или бане.

Пароизоляция и утепление потолка бани уберегает ее от максимальной термопотери. Есть два варианта изолирующего «пирога»:

  • Поверхность зашивается доской или плашкой от 5 см толщиной.
  • Сверху (снаружи помещения) монтируется пароизоляция.
  • Наносится слой глины 1-2 см и укладывается минеральный утеплитель (пеностекло, керамзит, минвата и проч.).
  • Поверх делают дощатый настил или цементно-песчаную стяжку.

Особое внимание пароизоляции нужно уделить в парной, где температура под потолком максимальна. Даже с толстой обшивкой полиэтиленовая пленка может расплавиться, а пропитанные материалы начнут испарять токсичные или резко пахнущие вещества. Лучше использовать вагонку из лиственных пород, например, осины

Из хвои при нагреве выступает и капает смола. Качественный продукт из вспененного полипропилена способен выдерживать +100 °C, пленочная фольгированная изоляция – до +140 °C

Лучше использовать вагонку из лиственных пород, например, осины. Из хвои при нагреве выступает и капает смола. Качественный продукт из вспененного полипропилена способен выдерживать +100 °C, пленочная фольгированная изоляция – до +140 °C.

Второй вариант предусматривает воздушную прослойку:

  • Из шпунтованной доски толщиной 2-3 см набирается отделочная панель и крепится на толстые балки сечением 20 х 20 см.
  • Доски дважды натираются олифой для водостойкости.
  • Над балками набиваются поперечные доски обрешетки.
  • Пароизоляция укладывается фольгой внутрь помещения и закрепляется монтажными рейками. Стыки заклеивают алюминиевым скотчем.
  • Поверх засыпают песок, шлак или специализированный утеплитель.

Экономим с отражающей пленкой

Монтаж на стены бани фольгированной пароизоляции также требует воздушной прослойки. Если же она контактирует с обшивкой или другой поверхностью, тепло проводится алюминием, как и любым металлом. Это правило отвечает на частый вопрос домашних мастеров: какой стороной укладывать пароизоляцию? Очевидно, что отражать нужно тепло внутрь, а не холод наружу. При правильном использовании данный вариант окупает свою стоимость вдвое.

Если вы хотите сэкономить, выбирая для предбанника и моечной дешевые материалы, помните, что срок службы полиэтилена очень невелик. В первую очередь она трескается на сгибах, оставшихся от заводской упаковки. Их следует укрепить скотчем при монтаже пароизоляции. Если пленка утратила герметичность, начнет отсыревать утеплитель, поэтому лучше заранее применять гидрофобные продукты. Купить пароизоляцию для бань Изоспан будет выгоднее за счет ее исключительной долговечности и уникальных свойств.

Фольгированная пароизоляция Изоспан FВ разработана специально для помещений с повышенной температурой. Ее технические характеристики позволяют укладывать пленку прямо на стену без дополнительной термоизоляции. Рулонное полотно натягивают поперечными полосами и закрепляют вертикальными рейками. Монтируют листы снизу вверх, внахлест, с запасом в 15 см и проклеивают стыки термостойким алюминиевым скотчем. Поверх пароизоляции набивается деревянная обрешетка для обшивки. Зазор между ней и фольгой должен быть не менее 4-5 см.

Как класть пароизоляцию

Пароизоляция должна обязательно укладываться с соблюдением технологии, хотя в целом этот процесс довольно прост и понятен каждому.

Шаг 1. Ветрозащитный материал расстилается поверх чернового пола.

Укладка ветрозащитного материала

Шаг 2. Пленка укладывается так, чтобы ее края заходили на деревянные лаги.

Пленка крепится с заходом на лаги

Шаг 3. Фиксация материала производится при помощи строительного степлера по лагам.

Для фиксации используется степлер

Шаг 4. После этого на уложенный материал укладываются плиты утеплителя. Они должны закрывать все пространство между лагами.

Укладка утеплителя

Шаг 5. По периметру стены в нижней ее части наклеивается липкая лента перед монтажом пароизоляционного слоя.

По периметру клеится липкая лента

Шаг 6. Укладывается пароизоляционный слой. Куски нужных размеров укладываются поперек лаг с небольшим нахлестом на стены. Пленка укладывается так, чтобы посередине она немного провисала.

Укладка пароизоляции

Шаг 7. Фиксация пленки осуществляется при помощи строительного степлера на лагах.

Крепление пароизоляционного материала степлером

Шаг 8. Край пароизоляционной пленки, заведенный на стену, приклеивается к ней на липкую ленту, установленную ранее.

Пароизоляционная пленка, заведенная на стену, клеится на липкую ленту

Шаг 9. Место примыкания следующего слоя пленки герметизируется при помощи липкой ленты, которая наклеивается по краю ранее уложенного слоя.

Стыки между отрезками пленки герметизируются липкой лентой

Шаг 10. Новый отрезок материала укладывается так, чтобы получился нахлест в месте расположения липкой ленты. Остальная его часть снова фиксируется на лагах при помощи строительного степлера.

Укладывается второй отрезок пароизоляционной пленки

Шаг 11. Производится монтаж пола.

Монтаж пола

Видео — Пароизоляционные пленки для пола «Ондутис»

Пароизоляция – слой в пироге пола, которым не стоит пренебрегать и тем более – заменять его гидроизоляционным материалом. Именно благодаря пароизоляции получится создать благоприятный для жизни микроклимат в доме.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий