Как вырыть котлован для цокольного  этажа: Инструкция

Размеры котлована под фундамент

Наиболее важным параметром является глубина котлована. На данный показатель оказывают влияние два основных фактора:

• уровень залегания грунтовых вод;
• глубина замерзания почвы.

От уровня залегания грунтовых вод зависит глубина закладки песчаной подошвы. При близком залегании грунтовых вод придется дополнительно заниматься укладкой гидроизоляционного материала. Что увеличит стоимость рытья котлована. Минимальное расстояние от подошвы до грунтовых вод должно составлять 0,5 м.

Глубина замерзания почвы также оказывает влияние на расположение подошвы. Песчаное основание под фундамент должно размещаться ниже уровня замерзания почвы на 0,3-0,4 м.

Местонахождение подошвы также учитывается при определении длины и ширины траншей. Согласно общепринятым нормам котлован должен иметь трапециевидную форму в поперечной плоскости. Чтобы не допустить осыпания земли, стенки траншей должны быть сделаны с уклоном в 45º.

Если рытье котлованов и траншей будет происходить на глубину более 0,5 м, то их стенки можно делать вертикальными без наличия уклона.

Длина и ширина котлована зависят и от размеров возводимого дома. Границы траншей должны быть на уровне 0,3-0,4 м от стен здания с учетом облицовочного материала.

Для строительства домов могут использоваться различные виды фундамента: ленточный, плитный или столбчатый. В зависимости от этого и будут выкапываться траншеи или ямы. Данный процесс можно осуществлять как вручную, так и механизированным способом.

Рытье котлована экскаватором целесообразно проводить в том случае, когда фундамент будет закладываться на солидную глубину (например, при возведении дома с подвальным помещением). Но в любом случае будут места на участке, к которым техника не сможет подъехать (линия электропередач, деревья, узкие участки, газопроводы, трубопроводы).

Как сделать стяжку бетонного пола?

После произведенной заливки бетона рейки вытягивают и раствором заполняют образовавшиеся пустоты. Бетон накрывают полиэтиленовой пленкой, а сверху укладывают несколько досок. Когда раствор приобретает прочность, его надо периодически поливать водой и затем опять накрывать пленкой. Можно воспользоваться готовой цементной смесью с ускоренным высыханием.

Для приготовления раствора для стяжки потребуется:

Схема устройства бетонного пола.

• цемент М300 – 1 часть;
• песок – 3 части;
• известковое тесто – 0,1 части.

Все ингредиенты смешивают с водой до густоты сметаны.

Помимо бетонной смеси, потребуется приготовить и другой раствор, в состав которого входит:

• цемент;
• вода;
• связующее вещество (можно приобрести в строительном магазине).

По консистенции раствор должен также напоминать сметану. Наносить его на поверхность пола нужно при помощи щетки. Пол нужно разделить на квадраты 1х1 м и тонким слоем накладывать раствор отдельно на каждый квадрат. Расстояние до стены, равное 75 см заполняют стяжкой. Затем кладется следующая полоса стяжки на расстоянии 1 м от предыдущей полосы и параллельно ей. Каждую полосу отмечают рейками длиной в 1 м и с сечением в 7,5х3,7 мм. Стяжка должна слегка превышать границы маятников.

Чтобы произвести монтаж пола, сначала надо установить опоры и положить на них лаги. Делают их из кирпичей, которые укладывают на расстоянии 1 м друг от друга. Опоры имеют размеры – 25х25 см. Их высота должна соответствовать высоте будущего пола. Сверху опор укладывают гидроизоляция и противогрибковое покрытие. Для гидроизоляции можно использовать рубероид, который покрывают теплоизоляционным материалом. Его надо поместить между деревянными брусьями, прибитыми заранее с расстоянием в 50 см.

https://youtube.com/watch?v=87XONJlv1YU

Комбинированные котлованы, шурфы и скважины

Реализация отдельных проектов частных домов требует земляных работ комбинированного типа. Например, если верхний грунт зыбкий, то его необходимо снять, чтобы добраться до твердых пород. Возможно, для этого будет удобней выкопать котлован, а затем уже выбирать траншеи, шурфы либо бурить скважины для опорных свай.

Планируя буровые, также как и все прочие виды работ, ориентируются на их объемы. Глубокие скважины бурятся станками, установленными на автомобильные платформы. Большое количество мелких скважин удобно изготавливать при помощи мотобура. Если же требуется сделать с десяток цилиндрических выборок в грунте, то может подойти и обычный ручной садовый бур.

Земляные работ с уплотнением подстилающей породы под устройство фундаментов всех типов оптимально завершать бетонной подготовкой – по её выровненной поверхности удобней укладывать гидроизоляционное покрытие. Однако, это уже следующий строительный этап, как и монтаж опалубки, армирование и монолитные работы.

Рытье котлована

При небольших объёмах для сооружения малозаглублённых ленточных и столбчатых фундаментов работы выполняются ручным способом. А разработка для ленточных сборных фундаментов с подвальными помещениями и массивных плитных — экскаваторами с обратной или прямой лопатой, драглайнами и экскаваторами-погрузчиками.

Состав работ:

1. Перед тем как вырыть котлован необходимо проверить отсутствие на месте застройки подземных коммуникаций, со схемой их расположения можно ознакомиться в местной администрации. При их наличии необходимо согласовать производство земляных работ в письменном виде (подпись на чертежах или собственноручно выполненных эскизах) с эксплуатирующими организациями.
2. Срезка плодородного слоя на всей площади строительства (в среднем это 40-к см). Его складируют в стороне для дальнейшего использования на участке.
3. При необходимости выполняется отвод поверхностных вод.
4. Разбивка котлована. Выполняется при помощи теодолита или нивелира с поворотным лимбом, позволяющим измерение углов. Для небольших построек можно применить метод “египетского треугольника” с проверкой правильности по совпадению диагоналей (допустимая разница ≤ 1 см). Углы закрепляются деревянными или металлическими колышками с выносками за пределы места производства земляных работ. Для удобства работы техники по колышкам натягивается шнур.
5. Копку котлована начинают с низовой стороны слоями около 50-ти см. Разработку выемок с вертикальными стенками без креплений можно выполнять на глубину:
   • в прочных глинах и суглинках — ≤ 2-х м;
6. в суглинках и глине — ≤ 1,5 м;
7. в песчаных и крупнообломочных гравелистых грунтах — ≤ 1 м.

При больших глубинах вертикальные стенки укрепляются деревянными или металлическими щитами с забивкой крепящих стоек на глубину ≥ 1 м и креплением поперечными распорками или разработка выполняется уступами, величина и расположение которых определяется специальным расчётом. Лишний грунт рекомендуется сразу вывозить за пределы стройплощадки. При разработке несвязных и ползучих грунтов работы выполняются с устройством откосов расчётной крутизны, а при больших глубинах устраивается шпунтовое ограждение котлована с обязательным расчётом его конструкции. Может использоваться шпунт корытного типа (ШК-1, ШК-2) или, при наличии тяжёлых условий работ, Ларсен IV и V. Для погружения понадобится специальное копровое оборудование, вибропогружатели или шпунтовыдёргиватели. После завершения возведения фундамента шпунт извлекается, так что эти инвентарные изделия можно арендовать на время.

1. Дно котлована должно быть тщательно выравнено с контролем при помощи лазерного нивелира. Поэтому последние 10-ть см разрабатываются только ручным способом. При необходимости откачки воды в углах полости устаивается зумф (небольшие углубления), из которых вода откачивается насосами.
2. Обратная засыпка пазух котлована выполняется дренирующими грунтами послойно с уплотнением механическими или электрическими трамбовками. Для не повреждения гидроизоляции фундаментной части, их закрывают листами плоского шифера.

Работы рекомендуется выполнять летом или ранней осенью, когда более мягкая земля легче разрабатывается. После завершения земляных работ надо сразу приступать к устройству фундаментов, технологические перерывы могут привести к грунтовым подвижкам или накапливаю воды в котлованах.

Фундамент

Рекомендации

Для начала первая рекомендация заключается в том, что изготовление котлована следует выполнять по всем нормативно-правовым положениям, которые указаны в СНиП. В них есть все нормы размеров котлована для различных типов почв и прочее.

Но есть и обратная сторона медали. При самостоятельном изготовлении есть большой риск ошибок, которые в будущем никак не исправить. И хорошо, если все выльется лишь в убытки материального характера, но иногда неправильный процесс приводит даже к угрозе безопасности здоровья и жизни. По этой причине, если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.

Пример расчета

Если отталкиваться от школьного курса геометрии, то для подсчета количества рейсов грузового автомобиля, вывозимого извлеченный грунт, достаточно трех действий:

• рассчитать объем земли;
• рассчитать объем кузова самосвал;
• поделить первую величину на вторую.

Отсюда станет ясно, сколько по финансам придется потратиться на перевозку.

К примеру, проектируется дом с площадью основания 7х9 метров и двухметровой глубиной фундамента, с учетом настеленного пола и обустроенного подвала.

Тогда достаточно перемножить данные показатели, чтобы вывести количество почвы: 7х9х2 = 126 м3. Средний объем кузова машины составляет 12-13 м3. Исходя из этого определяется число рейсов: 126:12 = около 10.

Предположим, что требуется разработать определенный участок земли, отведенный под строительство какого-либо объекта. Стоит задача – выяснить, какой будет объем земли после завершения подготовительных мероприятий.

Известны следующие параметры:

• ширина ямы под фундамент – 1 метр;
• длина фундамента – 45 метров;
• углубление котлована – 1,5 метра;
• толщина подушки из гравия после уплотнения – 0,3 метра;
• тип почвы – влажный песчаник.

Принцип расчета будет следующим:

1. Сначала определяют объем котлована (Vк): Vк = 45х1х1,5 = 67,5 м3.
2. Теперь смотрят средний показатель первоначального разрыхления по влажному песку (в таблице). Он равен 1,2. Формула, по которой высчитывается количество грунта после его извлечения: V1 = 1,2х67,5 = 81 м3. Отсюда следует, что вывезти нужно 81 м3 выкопанной земли.
3. Потом выясняют конечный объем земляного пласта после трамбовки под подушку по формуле: Vп = 45х1х0,3 = 13,5 м3.
4. По таблице смотрят максимальный начальный и остаточный коэффициент рыхления гравия и гальки, переводят их в доли. Так, первый коэффициент kр = 20% или 1,2, а второй kор = 8% или 1,08. Считают объем гравия, который потребуется для укладки основания: V2 = Vп х kр/kор = 13,5х1,2/1,8 = 15 м3. Значит, понадобится для отсыпки такое количество гравия.

Подобный расчет приблизительный, но дает ориентировочное представление о том, что такое коэффициент разрыхления и для чего он нужен в строительстве. При составлении проекта возведения жилого строения задействуется более усложненная методика. А при строительстве небольшого объекта (например, гаража), подобная схема подойдет.

Подготовка площадки

Перед началом рытья котлована необходимо подготовить площадку. Обычно мероприятия запланированы заранее и отражены в проектной документации:

• демонтируют дома и другие сооружения, подлежащие сносу;
• удаляют деревья и кустарники;
• переносятся в другое место инженерные коммуникации, мероприятия обязательно согласовывается;
• срезается растительный слой почвы, площадка выравнивается;
• вокруг строительной площадки возводится ограждение.

Разработка котлована никогда не начинается, если нет в наличии свежих геологических изысканий и топографической съемки местности.

Рытье котлованов: подготовка, этапы рытья, особенности, спецтехника

Достоинства и недостатки бетонных погребов

Бетонные конструкции обладают определенными плюсами и минусами, которые нужно изучить до того, как создавать проект и реализовывать его.

Основные преимущества погреба из бетона:

• Прочность – способность выдерживать немалые нагрузки, неподверженность сезонным смещениям.
• Простота – сделать все самостоятельно нетрудно и вполне реально одному человеку.
• Длительный срок эксплуатации – более 20 лет.
• Стойкость к морозу – при условии выполнения гидроизоляции в погребе мороза не будет никогда, независимо от окружающей температуры и уровня промерзания почвы.
• Гигиеничность.
• Стойкость к различным химическим воздействиям.
• Невысокая стоимость.

Из недостатков бетонного погреба стоит выделить: высокий уровень теплопроводности (из-за чего желательно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию), риск появления трещин в процессе укладки (обычно по причине несоблюдения технологии).

Ввиду огромного количества плюсов и минимального числа минусов погреб заливной из бетона считается наиболее оптимальным выбором.

Перекрытия цокольного этажа

Перекрытия для цокольного этажа бывают несколько видов. Монолитная железобетонная плита, сборно – монолитные плиты и деревянные перекрытия.

Чтобы установить монолитную железобетонную плиту, сначала надо установить опалубку со строительной арматурой. Сначала ложатся доски, а сверху них ложится влагостойкая фанера. Промежуток между досками должен быть не более 60 сантиметров. Вся конструкция закрепляется стойками. Расстояние между стойками не должно превышать одного метра. Будущая монолитная плита должна заходить на стены цокольного помещения на 15-20 см. Теперь нужно сделать арматурный каркас, он должен отступать от края бетона на 4-6 сантиметров. Для этого берётся обыкновенная строительная арматура.

Стержни устанавливаются на расстоянии 15 сантиметров. Теперь можно заливать цементный раствор, высота монолитной плиты составляет 18-20 см. Когда перекрытие для цокольного этажа залито, то необходимо подождать 3-4 недели, после этого можно продолжать строительство частного дома.

Сборно – монолитные плиты укладываются быстро с помощью техники. Но у них определённый стандартный размер, который может подойти не для каждого дома или коттеджа с цокольным этажом. Если для частного дома подходят такие плиты, то монтаж нужно начинать с установки каменной кладки до высоты перекрытия по всему периметру цоколя. Далее устанавливаем гидроизоляцию и заливаем тонким слоем бетонный раствор. Теперь необходимо сконструировать стальные каркасы, в которые монтируются сборно – монолитные плиты. Пространство между плитами заделывается раствором. Затем закладываем тонкую арматуру и заливаем небольшим слоем бетона, чтобы перекрытие стало ровным и единым целым блоком.

Перекрытия цокольного этажа — схема монтажа в размере.

Деревянные перекрытия строятся в основном в деревянных частных домах. Сначала укладываются деревянные балки, которые заранее обработаны антисептиком от гниения и плесени. Края балок необходимо обернуть рубероидом и только тогда укладываются на бетон цоколя. Но предварительно в стенах цоколя нужно сделать проёмы под деревянные балки, в которые нужно положить утеплитель. Когда балки установлены, к ним крепятся с нижних боков небольшие бруски. Затем к этим брускам прикручивается саморезами доски наката. Далее на накат ложится рубероид и утеплитель 10-15 см. и тогда сверху можно укладывать пол.

Предварительные работы по устройству котлована

Перед началом разработки необходимо выполнить следующие работы:

• определение состава грунтовых пород и их свойств, мощности слоёв и глубины залегания подземных вод. Для этого на участке строительства бурятся контрольные скважины. При небольших габаритных размерах сооружения выкапываются шурфы глубиной до 2-х м;
• изучение характеристик планируемой постройки (габаритов, веса конструктива и величины предполагаемых постоянных и временных нагрузок);
• анализ климатических особенностей района строительства (глубина промерзания грунтов и их сезонные подвижки);
• проведение расчётов по необходимой глубине и габаритным размерам выемки.

На основе полученных данных выполняются необходимые расчёты и подбор оптимальной фундаментной конструкции с составлением технологической карты по разработке котлована. Всё это выполняется специализироваными проектными организациями. Для экономии средств расчёты, после тщательного изучения требований строительных норм и правил, для небольших построек можно выполнить самостоятельно.

Глубина разработки зависит от следующих параметров:

• величины промерзания грунтовых пород, приводятся в табличной форме для всех российских регионов. Рекомендуется найденное значение увеличить на 30-ть см для устройство песчаной или щебёночной подушки;
• горизонта расположения грунтовых вод
• достаточной толщины несущего грунтового пласта.

Если в непосредственной близи находятся другие здания, то разработка выполняется ниже их фундаментов.

Для определения необходимой площади фундаментной подошвы, необходимо сумму постоянной нагрузки от собственного веса здания и временных нагрузок (ветровая, снеговая) разделить на допустимый уровень давления на грунты основания (приведён в различных справочных изданиях).

Габаритные размеры по длине и ширине дна выемки, для удобства ведения работ по устройству фундаментов, должны превышать минимум на 20-ть см размеры фундаментного конструктива с каждой из сторон. От вертикальных стенок ≥ 70-ти см. Размеры по верху выемок принимаются в зависимости от необходимости устройства откосов и их крутизны.

Зависимость габаритов от глубины залегания проявляется в следующем: поперечный профиль котлована имеет форму трапеции, поскольку, по правилам безопасности стенки выемки в грунте должны строиться с откосами. Требования по допустимой крутизне откосов для различных грунтов нормируются строительными нормами и правилами с приведением требуемых значений в табличной форме. В мало заглублённых выемках (≤ 50-ти см) откосы могут не устраиваться. Стены таких полостей выполняются вертикальными.

При разработке механизированными способами нужно учитывать 10-ти см недобор до проектной отметки для исключения нарушения природной грунтовой структуры. Этот слой разрабатывается только вручную.

Необходимое количество грунта для обратной засыпки определяется вычитанием объёма фундаментного конструктива из получившегося общего объёма разработки.

Расчёт размеров и выбор формы

Что касается формы котлована, то здесь всё просто: рабочим предстоит выкопать яму в виде прямоугольника для плитного основания. Если же речь идет о ленточной конструкции, то котлован должен иметь вид траншеи. При возведении столбчатого фундамента на площадке обустраиваются шурфы или скважины.

Прежде чем выкапывать котлован под фундамент, вы должны рассчитать его глубину. Она определяется с учетом двух факторов: высоты грунтовых вод и уровня промерзания грунта. Это предусматривает необходимость выкапывания глубокой ямы, ведь подошва основания должна быть заглублена в почву примерно на 30 см ниже линии промерзания грунта.

Еще один параметр, как упоминалось выше,- уровень грунтовых вод. Он ограничивает глубину залегания подошвы. Это говорит о том, что при заглублении в водянистую почву, вокруг конструкции необходимо будет соорудить долговечную гидрозащиту, что, однако, повысит стоимость строительства.

Материал для цокольного этажа

Если вы строите нулевой этаж в доме из пеноблоков, то нет никакого смысла возводить бетонный цоколь. Подойдут те же самые облегченные блоки. Для дома из кирпича же, напротив, подойдет только бетонное основание.

Также сегодня популярностью пользуется строительство из бетонных блоков. Такой монтаж выполняется значительно быстрее. Бетонные блоки прочные и прекрасно справляются с повышенными нагрузками. Кроме этого, такое строительство обойдется довольно дешево, так как процесс монтажа в этом случае намного проще. Блоки монтируются по периметру цокольного этажа. На этом этапе учитывается, где будут проходить коммуникации и в нужных местах между панелями оставляются зазоры. После этого элементы скрепляются между собой при помощи цементного раствора.

Также некоторые используют блоки ФБС и пенобетонные блоки. Они укладываются на фундамент и крепятся при помощи раствора. Как и любая другая укладка этого типа осуществляется рядами с обязательным выравниванием по горизонтальной и вертикальной оси. Желательно также укладывать гидроизоляцию после каждого последующего слоя.

Методика проведения работ

Сам процесс устройства котлована для плитной конструкции выглядит следующим образом: на первом этапе со строительной площадки снимают 30 см плодородного грунта. Сделать это необходимо на месте расположения будущего основания. Это требование обусловлено тем, что сгнившая органика способна ухудшить эксплуатационные качества фундамента. На ровную и очищенную поверхность необходимо нанести нулевые габариты котлована, сюда следует отнести длину и ширину. По этим границам нужно осуществить первую выемку, которая будет заглубляется в почву на 0,5 м.

Вынимать грунт необходимо от центральной части котлована, постепенно продвигаясь к краям строительной площадки. Как только первый слой будет разработан, можно переходить ко второму. Его границы должны быть уложены в размеры первого слоя и уменьшены на 25 см. Эти действия следует продолжать до тех пор, пока вы не достигнете дна котлована, который является площадкой для заливки подошвы.

Извлеченная почва сортируется на две части. Первая – это песчаный грунт, который располагается у границ котлована и будет использоваться для подсыпки. Вторую часть необходимо вывезти за пределы участка.

Расчет длины и ширины

Прежде чем выкопать котлован под фундамент, вы должны определить его длину и ширину. Они будут зависеть от размеров здания и глубины залегания подошвы конструкции. С размерами постройки всё ясно: параметры фундамента должны оказаться больше ширины и длины фасада на 40 см (для этого необходимо прибавить около 20 см с каждой стороны). Это требование обусловлено тем, что фасадная отделка не должна висеть в пустоте. Но габариты зависят от глубины залегания ещё и в том, что поперечный профиль котлована обладает формой трапеции. Это объясняется тем, что стенки при выемке грунта должны иметь откосы, ведь именно такие правила диктует техника безопасности.

Размеры дома, увеличенные на 40 см, будут проецироваться лишь на дно котлована, тогда как верхняя часть должна оказаться больше этих размеров на величину, которая равна глубине залегания подошвы конструкции. Это позволяет обеспечивать пропорции с 45-градусным уклоном стенок, что защитит стенки от осыпания грунта.

На нулевом уровне ширина и длина котлована будут равны длине и ширине дома, которые увеличиваются на глубину ямы. На уровне подошвы фундамента размеры котлована будут совпадать с параметрами фасада, увеличенными на 40 см. При заглублении подошвы на 0,5 м этим правилом можно пренебречь, при этом котлован будет иметь вертикальные стенки.

Подготовительные мероприятия

Подготовка участка под рытье котлована Разработка котлована для устройства основания включает в себя выполнение следующих действий:

• составление схем и чертежей проведения земляных работ на участке (качественный анализ почвы на предмет его состава и плотности, определяется уровень залегания грунтовых вод);
• расчистка территории под строительство от старых коммуникаций, построек, мусора и прочих помех (в случае пролегания действующих коммуникационных систем необходимо согласовать их перенос);
• выполнение геосъемки площадки и нанесение разметки.

Закончив с проведением указанных видов работ, можно приступать к непосредственному рытью котлована. Представленная строительная процедура реализуется как вручную, так и посредством использования специальной техники.

Безусловно, первый способ существенно сэкономит средства, однако сильно отражается на времени обустройства. Быстрая отгрузка, вывоз излишек грунта в совокупности с качественным выравниванием грунта существенно упрощают процедуру подготовки котлована, поэтому рациональнее всего не скупиться в этом вопросе и воспользоваться услугами спецтехники.