Как выполнить окосячку окон в деревянном доме?

Шаблоны для резных наличников

Естественно, можно не заморачиваться и сделать ординарную без узора обналичку. Броским примером будут финские – ровненькие и без замудренного рисунка.

Установка пластмассовых окон в древесный дом

Как инсталлируются пластмассовые окна

вдом из свежайшего бруса: окосячка, наличники. Деревня Луговая. https://kama-dom…

Окосячка окна в древесном доме

Обсада, окосячка, окна

вдревесном доме Сотворено при помощи Video Star: https://VideoStarApp.com/FREE.


Обычная финская отделка оконной рамы

Резные наличники на окна

в древесном доме намного приукрасят вид и создадут личный дизайн. Для их производства проще всего использовать шаблоны. Как сделать наличники необычных форм?

Вначале выбирают узор, при всем этом руководствуются некими правилами:

  • Картинки бывают геометрические и растительные. Их не надо соединять в одном оформлении.
  • Необходимо подобрать правильную пропорцию. Геометрия рисунка не должна быть очень широкой либо узенькой.
  • Использовать среднее сочетание цветовой палитры в оформлении.

Готовые орнаменты для шаблона можно отыскать в вебе и распечатать. Позже по ним сделать трафареты, при помощи которых перенести узор на поверхность материала.

При разметке древесной породы под шаблон набросок наносится вдоль волокон.

Отличия в обсаде для окон и дверей

Нижняя часть обсады оконного проема может служить чистовым подоконником. Его внешний вид можно смоделировать по вкусу. Например, выдвинуть подоконник внутрь комнаты и расширить выступающую часть в стороны. Называется это — «с ушками».

В другом случае, если окно будет с пластиковым подоконником, нижняя часть оконной обсады делается тоньше остальных частей. Так она сохраняет свою функцию и не мешает.


Нижник с ушками = отличный деревянный подоконник


Вариант окна с пластиковым подоконником. Тоже смотрится гармонично.

Дверная окосячка может поставляться без нижней части. В этом случае низ боковинок прикручивается к стене саморезами — глухарями. Такой способ оптимальный, если планируется беспороговый пол. Дверная обсада без порога применяется часто. Технология отработана и гарантия сохраняется в полном объеме.


Обсада без порога на внутренних дверных проемах.

На этом отличия у оконной и дверной окосячки заканчиваются. Боковые части и вершник у них одинаковые.

https://youtube.com/watch?v=oorYPu6raDA

Как выбрать тип обсады?

Обсада в колоду черновая с внешней отделкой

На текущий момент активно используется три основных конструкции обсадных рам («окосячки»):

  • обсада в колоду (или «П-образная»);
  • окосячка в шип (или «Т-образная»);
  • окосячка в закладной брусок.

Напомним, что любая обсадная рама – это каркас для монтажа окна или двери, не имеющий жёсткой связи со срубом. Если сформулировать одной фразой, для чего нужна окосячка, то она будет звучать так: «бревна в срубе смещаются, рама остается неподвижной».

Обратите внимание, что при монтаже обсады необходимо постоянно контролировать отсутствие фиксированных соединений между окосячкой и срубом!

Сопряжение обсады и сруба в вертикальной плоскости – скользящее, вида «шип-паз». В зависимости от типа окосячки, шип может располагаться как на вертикальном стояке, так и на торце проёма.

Учитывая это, между верхней перекладиной обсадной рамы и срубом всегда должен присутствовать компенсационный зазор, заполненный волокнистым уплотнителем. Размеры этого зазора зависят от климатических особенностей в регионе и колеблются в диапазоне от 60 до 100 мм.

Каждый из приведенных вариантов обсады имеет несколько модификаций, но, тем не менее, можно сформулировать несколько общих рекомендации для выбора оптимальной схемы.

Обсада для окон

Т-образная с выбраной четвертью

Обсада для пластиковых окон в деревянном доме изготавливается чаще всего Т-образного типа. Её конструкция включает четыре элемента:

  1. Две вертикальных стойки («косяка»), задача которых обеспечить подвижное сопряжение обсадной рамы и сруба.
  2. Верхняя перекладина («вершник»).
  3. Нижняя перекладина, которая в обсадных рамах для пластиковых окон одновременно является подоконником.

Учитывая, что окосячка данного типа используется при установке окон очень часто, рассмотрим более детально две её базовые модификации: монолитную и сборную.

С точки зрения надёжности, долговечности и качества теплоизоляции лучшим вариантом является монолитная Т-образная обсада. Термин «монолитная» в данном случае означает, что доска рамы и закладной шип составляют одно целое и изготовлены из одного бруска дерева (доски).

Но в то же время это и наиболее дорогой вариант, поскольку в толщину заготовки должна быть заложена высота шипа.

Обсада в шип с посадкой шипа на клей

Для уменьшения стоимости обсадного переплёта иногда используют сборный вариант, в котором закладной брусок (шип) и внутренняя доска рамы изготовлены из разных досок. Шип в данном случае можно либо посадить в паз с обеих сторон, либо клеить стабильными составами, которые применяются в домах из клееного бруса.

Обратите внимание, что крайне не рекомендуется соединять доску и шип саморезами, поскольку со временем такое соединение станет главным мостиком холода в оконном проёме. Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости

В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости

Обсада в колоду (П-образная) при установке ПВХ окон применяется довольно редко и чаще всего в тех случаях, когда между большими окнами имеется простенок из брёвен небольшой длины. В этом случае, обсадной переплет не только защищает окно, но и каркасно фиксирует бревна, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.

Окосячка для дверей

Выбор конструкции окосячки для дверей зависит от типа двери.

Для деревянных наружных дверей используют наиболее прочный вариант обсадного переплёта – окосячку в колоду.

В тех случаях, когда в бревенчатый сруб устанавливается металлическая дверь, достаточно смонтировать только вертикальные направляющие по схеме «в закладной брус».

На межкомнатных дверных проёмах, как правило, экономят и двери монтируются в раму вида «закладной брус» без нижней перекладины. Фиксация нижнего размера рамы в данном случае обеспечивается за счёт досок пола.

Завершая раздел с рекомендациями по выбору вида окосячки, отметим, что при установке пластиковых окон в брусовом доме, дополнительным фактором в пользу Т-образной конструкции является наличие готовых пазов под шип в торцах проемов, поскольку многие производители клеёного бруса выполняют фрезерование и распиловку по чертежам заказчика.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

  1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
  2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

  1. В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
  2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
  3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления.

Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Нарушение технологии и ее последствия

Если нарушить технологию монтажа обсады, то возникает ряд проблем:

  • может повести сруб и стены;
  • разрушаются стеклопакеты, появляются трещины на раме или она выдавливается, лопаются стекла;
  • створки открываются и закрываются с трудом, или совсем заклинивают. Механизм открывания створок нужно постоянно регулировать;
  • простенки между проемами смещаются;
  • между стеной и обсадой образуются большие зазоры;
  • в результате возникновения щелей и зазоров нарушается герметичность окон. Они промерзают, текут.

После процесса усадки деревянного дома, который обычно составляет 3-5 лет, можно убрать джут сверху обсады и теплоизолировать зазор между ней и верхом проема монтажной пеной. Впоследствии, при необходимости производят облицовку фасада дома.

Если вы когда-нибудь сталкивались с плотницкими работами, умеете пользоваться специальным оборудованием, то для вас не составит труда сделать окосячку самостоятельно. Те, кому жаль тратить время на то, чтобы разобраться в процессе изготовления окосячки, пусть вызовут специалистов. Профессионалы в короткие сроки не только поставят обсадную коробку, но и обеспечат монтаж пластиковых окон по всем правилам.

Чистовая обсада: внешний вид, технические требования

Оконная или дверная коробка, установленная в проем.

Монолитная коробка, утеплитель

Особенность — между верхней частью и стеной имеется усадочный зазор. Конструкция коробки выполнена таким образом, что может скользить по стене во время усыхания, набухания древесины. Окна остаются в рабочем состоянии. Конструктивно обсада бывает:

  • чистовая;
  • черновая.

Чистой называют обсаду или окосячку оконных проемов в деревянном доме для пластиковых окон, в которую сразу после монтажа можно вставить оконную раму.

Чистовая отделка окна

Преимущество — проем не нуждается облицовке. Присутствуют подоконник, слив, откосы. Недостатки:

  • высокая цена;
  • сложность изготовления деталей, монтаж;
  • невозможно установить пвх окна;
  • промерзание.

Для изготовления чистовой окосячки требуется качественный брус, без сучков, трещин. Найти, особенно больших размеров, практически невозможно. Поэтому используют клееный брус.

Структура клееного бруска

Изготавливается из деревянных, склеенных пластин. Обладает большей прочностью, чем целостный элемент. Покрываются защитными плёнками, окрашиваются, лакируются. Материал дорогой, целесообразнее использовать как финишный.

Некачественный клееный брус может привести к отслаиванию, разрушению.

По инструкции, установка стеклопакетов должна производиться с запениванием по периметру. Подразумевает защитное покрытие монтажного шва, при чистовой окосячке недопустимо.

Схема установки

Обсада четверть под окно выбирается в наружной части коробки. Получается мостик холода. По периметру окна появится конденсат, что приведёт к гниению, плесени.

Мостик холода

Рекомендации по выбору размеров окон

  • Нижний край проема обычно располагается так, чтобы высота подоконника от чистого пола составляла 900-1100 мм.
  • От верхнего края проема до балок перекрытия должно оставаться минимум одно бревно или брус.
  • От левого и правого краев проема до углов помещения должно оставаться минимум 150-200 мм, рекомендуемое расстояние 500 мм.

Для примера рассчитаем необходимый размер проема под окно шириной 800 мм и высотой 1000 мм.

Обратите внимание, что окна ОСП, при необходимости установки подоконника, комплектуются подставочным профилем высотой 30 мм, которая не входит в высоту окна. Таким образом, общая высота окна ОСП с подставочным профилем в нашем примере будет составлять 1030 мм

Паз под подоконник в деревянных евроокнах выполняется фрезерованием нижнего бруса коробки окна и его высоту учитывать не надо высота евроокна так и останется равной 1000 мм.

Для начала нам потребуется определить размер усадочного зазора между верхним краем окосячки и стеной. Если дом построен менее пяти лет назад, то размер усадочного зазора будет составлять:

  • Для дома из бревна: 120 мм.
  • Для дома из массива бруса: 80 мм.
  • Для дома из клееного бруса: 50 мм.

Если окна устанавливаются в дом, которому более пяти лет, то размер усадочного зазора можно принять равным 50 мм. Также определяемся с размерами других зазоров:

  • Монтажные зазоры между окном и окосячкой как по высоте, так и по ширине принимаем равными 15 мм на сторону.
  • Монтажные зазоры между окосячкой и стеной снизу, слева и справа также принимаем равными 15 мм на сторону.
  • Усадочный зазор между окосячкой и стеной сверху примем равным 50 мм.

Ширина проема для нашего примера будет составлять 800 (окно) + 30 (монтажные зазоры окно-окосячка) + 60 (окосячка) + 30 (монтажные зазоры окосячка-стена) = 920 мм.

Высота проема для окна ОСП с подставочным профилем будет составлять 1030 (окно + подставочный) + 30 (монтажные зазоры окно-окосячка) + 60 (окосячка) + 15 (монтажный зазор окосячка-стена снизу) + 50 (усадочный зазор окосячка-стена сверху) = 1185 мм.

Высота проема для окна ОСП без подставочного профиля или для Евроокна будет составлять 1000 (окно) + 30 (монтажные зазоры окно-окосячка) + 60 (окосячка) + 15 (монтажный зазор окосячка-стена снизу) + 50 (усадочный зазор окосячка-стена сверху) = 1155 мм.

Чертеж 1. Установка деревянного окна ОСП в окосячку с подоконником и подставочным профилем.

Красным цветом выделены размеры зазоров, синим окосячки.

При данном варианте монтажа швы между окном и окосячкой слева, справа и сверху закрываются галтелями, а швы между окосячкой и стеной наличниками шириной обычно 120 мм. Наличник под подоконником может быть другой ширины по Вашему желанию, например, 70 или 90 мм. Отлив в этом случае крепится к подставочному профилю и его край сверху прикрывает окно, что исключает затекание воды под отлив.

Чертеж 2. Установка деревянного окна ОСП в окосячку без подоконника и подставочного профиля.

В этом варианте нижний шов между окном и окосячкой также закрывается галтелью. Наличник внизу обычно ставится такой же ширины, как и остальные 120 мм. Минусом такого способа является крепление отлива к окну, что не исключает попадание в стык между ним и окном воды. Для предотвращения протекания рекомендуем в этом месте использовать бесцветный силиконовый герметик

Также следует обратить внимание на то, чтобы отлив не перекрывал водоотводные отверстия в нижнем брусе коробки окна ОСП

Чертеж 3. Установка деревянного Евроокна в окосячку с подоконником.

Монтаж производится аналогично указанному на Чертеже 1 за исключением того, что паз под подоконник выполнен фрезерованием в нижнем брусе окна. В том же брусе со стороны улицы выполнен и паз под отлив, поэтому в случае Евроокон затекание воды под отлив будет отсутствовать.

Чертеж 4. Установка деревянного Евроокна в окосячку без подоконника.

Монтаж производится аналогично указанному на Чертеже 2 за исключением того, что паз под подоконник фрезероваться не будет не забудьте это указать при заказе евроокон.

Окосячка для деревянных окон
Технология монтажа окосячки

Последствия нарушения технологии

Установленная с нарушениями техники монтажа окосячка дверей и окон в деревянном доме может иметь неприятные и опасные последствия для жильцов.

  • Деформация простенков между проёмами.
  • Появление зазоров между стенами и обсадной коробкой.
  • Растрескивание оконных стёкол.
  • Необходимость постоянно регулировать механизм открытия окон и дверей.
  • Смещение стен.

Сегодня всё больше владельцев деревянных строений стремятся сэкономить: в качестве заменителей полноценной обсады выбираются брусок и доска. Из-за этого и возникают искусственные последствия нарушения технологии монтажа: искривление стен и неизбежная дополнительная трата денег на установку правильной обсады.

Обсада в деревянном доме: цена и особенности изготовления

Коробка изготавливается из сухого (камерной сушки) калиброванного бруса, клееного или цельного. Сырой (с влажностью более 15%) материал не пригоден для выполнения обсадной коробки, вне зависимости от породы дерева.

При использовании массива берут лафет или брус толщиной 50…90 мм и более (выбранный паз должен для П-типа должен быть по глубине не более 1/3 толщины), причем ширина доски должна быть равна толщине стены. Клееные пиломатериалы используются со склейкой по пласти или микрошипу.

Важно: для крупных окон и дверей («французских», арочных, панорамных) используется только клееная обсада усиленного типа, так называемая силовая. Ее толщина достигает 90 мм и более.. Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля

Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников

Стоимость обсадной коробки сильно зависит от выбранной породы дерева, способа ее обработки, ширины и толщины досок, выбранного профиля. Так, наиболее дорогими будут изделия из лиственницы, кедра, дуба, намного дешевле модели из сосны и ели. Также на итоговую цифру влияет конфигурация коробки, наличие дополнительных элементов – например, наличников.

Наиболее дороги в силу своей сложности и трудоемкости арочные и многоугольные обсады. Они выполняются путем склейки или соединения в самозаклинивающий замок нескольких элементов, образующих заданную линию проема.

В таблице под названием «в колоду» подразумевается обсадная коробка П-профиля. Цены приведены ориентировочно, без поправок на стоимость древесины.

Как сделать обсаду в деревянном доме?

Монтаж окосячки проёма требует определённой подготовки. Предварительно стоит обзавестись необходимыми инструментами:

  • шуруповёртом;
  • пилой;
  • лобзиком;
  • дрелью;
  • машинкой для шлифовки по дереву;
  • измерительными приборами;
  • свёрлами.

Чтобы работа вызывала меньше затруднений и имела хороший результат, нужно выбирать и материалы, и инструменты высокого качества. Брусья для обсады должны быть без неровностей, хорошо просушенными.

Особенности создания и установки короба в оконный проём

Делают пропилы в брусе стены, в первую очередь в паз загоняется нижнюю часть короба. Главное, чтобы он был без дефектов и ровный: тогда стены не «поплывут». Можно одновременно использовать утеплитель на льняном волокне или джуте.
Устанавливаются боковые стороны окосячки. Под них тоже лучше уложить слой утеплителя.
Монтируется верхняя часть обсады

Важно, чтобы она располагалась глубже – после установки должен остаться своеобразный зазор, который надо проложить утеплителем.

Особенности окосячки дверного проёма своими руками

  1. Обсадная коробка двери имеет отличия от оконной. К её монтажу надо готовиться более тщательно – предстоит большой объем работы. Обязательно нужно сделать замеры и чертёж.
  2. Для точного измерения понадобятся уровень и отвесы. Требуемый дверной проём делают пилой и ею же вырезают пазы для бруса, расположенные симметрично.
  3. После подготовки проёма в полученные отверстия ставят бруски, которые делают заранее. Они должны быть короче паза. Это гарантирует отсутствие перекосов. Брус не крепят, это может отрицательно сказаться на конструкции в целом.
  4. Уплотняют верхнюю часть проёма и ставят короб. Если присутствует зазор, необходимо проложить в него уплотнитель, а щели прикрыть наличниками. После этого можно приступать к монтажу самой двери.

По принципу изготовления окосячка бывает следующих видов:

  • Из массива – все части сделаны из цельной древесины.
  • Клееная обсада – выполняется из наборноклеевой доски.
  • Комбинированная – верх и боковины выполнены из массива сосны, а подоконник – из наборноклеевой доски. Подходит для чистовой окосячки.

Изготовление обсады в деревянном срубе с соблюдением всех правил обеспечит ему высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, поможет избежать усадки строения, повреждения стёкол и дверных полотен.

Что такое окосячка? Нужна ли она мне?

Любые постройки из бревна имеют отличительную особенность – строительные элементы проходят «усадку» по причине скачков уровня влажности. Как говорилось ранее, смещение размеров может доходить до 10 сантиметров, что, в свою очередь, пагубно скажется на других элементах помещения.

Таким образом, геометрические объемы сруба изменяются, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.

Де-факто усадка сруба способна привести к следующим проблемам:

  • Изменение геометрии проемов — заклинивает двери/разрушаются стеклопакеты;
  • бревна взаимосмещаются по вертикали от линии отвеса;
  • возникающие «мостики холода», приводящие к потере тепла;
  • внутренняя электропроводка – обрывается.

С учетом выше озвученных факторов, приступать к отделке дома из дерева следует после усадки. Что бы компенсировать негативные её последствия обязательно нужно провести окосячку проемов. Задача обсады – не допустить описанных выше проблем!

Виды окосячки для дверей

Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.

Закладной брус

Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.

В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.

Высота обсадной рамы под дверной косяк всегда должна быть меньше проёма на усадочную высоту сруба (то есть, на 60-100 мм).

Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.

Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.  

Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.

Окосячка в монолитный шип

На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.

Общая конструкция рамы Т-образной обсады состоит из тех  же элементов: два вертикальных косяка, верхняя перекладина («вершник») и нижняя перекладина («нижник»). Все эти элементы соединятся без жёсткой фиксации, но с созданием упора в вертикальном и горизонтальном направлениях.

В идеале, вся вертикальная стойка Т-образной обсады изготавливается из цельного бруса. Но чтобы снизить её стоимость допускается применение клееных элементов конструкции.

Обратите внимание на распространённую ошибку при сборке окосячки в шип: для уменьшения её стоимости шип и раму изготавливают из разных досок, после чего соединяют саморезами. Так делать нельзя, поскольку подобное соединение не обеспечивает должной теплозащиты, что через непродолжительно время выразится в сквозняках и промерзании

Если всё же решено использовать сборную конструкцию вертикальных стоек, то шип со стороны рамы лучше тоже посадить в паз и приклеить, хотя это тоже не универсальное решение, поскольку для такой конструкции нужен специальный клей и особые условия для его полимеризации.

Обсада в колоду

Шип под П-образную обсаду

Наиболее дорогой и, в то же время, самый надёжный способ оборудовать силовую раму при установке дверей – это использовать чистовую обсаду в колоду («П-образная обсада»).

В данном варианте тоже применяется соединение вида шип-паз, но на шип обтачивается торец сруба, а в вертикальных косяках прорезается паз.

При этом вертикальные и горизонтальные перекладины обсадного переплёта выполнены таким образом, что после установки рамы необходимость в отделочных операциях отсутствует. Под установку дверной коробки с наружной стороны рамы выбирается четверть.

О преимуществах и недостатках каждого вида обсады можно узнать из статьи «Назначение и конструкции окосячки в деревянном доме».

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий