Инструкция по установке откатных ворот своими руками

Установка ворот

Если собрать и установить механизм нужно очень быстро, то рельсы можно просто втолкнуть в не полностью застывший раствор, используя при этом резиновый молот.

Приваривание роликов к раме ворот

Применение для этой цели обычного молотка или металлического молота не допускается, так можно легко деформировать рельс, что в дальнейшем приведет к проблемам со свободным перемещением откатной конструкции.

Затем откатные ворота устанавливаются на подшипники. Вместо подшипников допускается применение плавающих рельсов: существенной разницы между этими механизмами нет, за исключением необходимости смазки рельса и всех двигающихся механизмов солидолом, для снижения трения и продления срока эксплуатации конструкции. Смазку необходимо осуществить перед установкой системы, так как потом доступ к механизму и движущимся частям будет затруднен.

Установка механизма

Для надежной работы механизма откатных ворот и обеспечения беспрепятственного открывания и закрывания потребуется электрический мотор. Двигатель лучше всего купить однофазный, мощность его должна быть в пределах от 40 до 100 Вт. При этом нет необходимости приобретать самые мощные модели: они создают много шума, имеют большую массу и размеры и часто подвержены поломкам.

Привод можно использовать трех типов:

• прямой;
• ременной;
• цепной.

Наиболее надежным считается прямой привод, цепной слегка уступает ему, а ременной не следует применять, так как ремень довольно быстро «слизывается» и регулярно требует замены. По соотношению цены и качества лучшим решением является использование цепного привода.

Процесс установки привода для автоматических ворот

Электромотор необходимо устанавливать под защитой от дождя и снега. Лучшим вариантом является сооружение небольшой будки с крышей, которая сможет защитить мотор от осадков и непогоды. От будки к воротам будет идти цепной привод. На конце привода следует установить звездочку, соединяющуюся с шестерней либо рельсом зубчиками, посредством которых и происходит движение ворот.

При нажатии кнопки происходит открытие сдерживающего клапана, в амортизаторе происходит плавное снижение давление, в результате чего осуществляется передвижение откатных ворот. Также можно устроить и обратный принцип действия: при нажатии кнопки происходит нагнетание давления, и система начнет накачиваться.

Названия элементов конструкции откатных ворот

Не рекомендуется установка масляных амортизаторов, потому что при повышении давления они слишком быстро изнашиваются и не способны выдержать эксплуатацию более полугода.

Выбор материала для откатных ворот

Чтобы изготовить качественные и красивые откатные ворота необходимы хорошие материалы.

Лучше всего покупать материалы комплектом в специализированных магазинах либо через интернет.

Итак, разберемся, что же должно быть в монтажном комплекте для откатных ворот:

• 1. Каретки роликовые – 2 шт. (для движения направляющей).
• 2. Уловитель для створки нижний и верхний – 2 шт. (для дополнительной прочности в запертом состоянии).
• 3. Планка с поддерживающими роликами – 1 шт. (удерживает верхнюю часть створки при движении).
• 4. Ролик накатной или концевой – 1 шт.
• 5. Заглушки на направляющую – 2шт. (для закрытия направляющей от лишнего мусора).
• 6. Направляющая.
• 7. Электродвигатель с наличием зубчатой рейки, проводки и системы автоматики.

Для изготовления каркаса откатных ворот лучше всего подойдет металлический профиль 50х50 или 60х40 для наружного каркаса и 20х40 для внутреннего.

Для обшивки каркаса подойдет любой подходящий для вас материал будь это дерево, профлист или что-то еще. При выборе следует исходить из дизайна ограждения.

Источник фото: www.svoivorota.ru

Чертежи и схемы

На чертеже следует обозначить размеры всех элементов

В интернете есть много пошаговых инструкций с чертежами для откатных ворот, изготовленных своими руками, но лучше выполнить индивидуальную схему, применимую к конкретным условиям, материалу, пролету.

Сведения, указываемые в чертежах и схемах:

• эскиз расположения столбов, фундамента, створок с привязкой по ширине, высоте;
• укрупненные узлы стыков и соединений;
• размеры всех конструктивных элементов;
• отметки земли, края основания, стоек, верха полотна;
• материалы всех деталей, стоек, рельсов, полотен.

С помощью схемы можно в любой момент сборки уточнить расположение и соотношение элементов, соотнести их размеры, посмотреть, как делать стык. Размеры на чертеже помогают просчитать объем материалов для изготовления ворот, составить поочередный список работ.

Стандартные размеры

Ширине проезда придают большое значение, поэтому расчеты выполняют правильно, чтобы избежать перекосов и не тратить средств на приобретение лишних стройматериалов. Оптимальная ширина не слишком отличается от размера пролета, который они должны закрывать. Например, если ширина 4 м, к этому параметру добавляют еще 200 мм. Для создания противовеса добавляют 1,5 – 1,6 длины пролета.

Популярными являются размеры: 3,0; 3,5; 4,0; 5,0 и 6,0 метров. Максимальная ширина проезда, которая была изготовлена, достигает 12 метров. По высоте нет особых ограничений, но следует учитывать вес конструкции. Масса створки влияет на выбор автоматики, чем мощнее приспособление, тем выше его цена.

Нюансы проектирования

Начинают планирование с подбора подходящей конструкции.

Есть несколько типов откатных систем:

• подвесная;
• консольная;
• выездная.

Первая разновидность самая простая, при этом над пролетом ставят направляющую балку с колесами для передвижения полотна. Такой тип схемы распространения не получил из-за ограничения высоты.

В выездных моделях воротные ролики ездят по швеллеру на земле. Схема надежная, но предполагает регулярную чистку колеи от снега, мусора, наледи.

В консольной системе направляющая крепится на каркасе так, что не ограничивает размер по высоте в пролете, а створка передвигается над землей. Ролики располагают в профиле, который закреплен на самой створке внутри. Для зашивки проектируют профнастил, металл, дерево.

Инструкция по самостоятельному изготовлению

Конструкции, как и этапы, могут отличаться, поэтому рекомендации согласовывают для конкретных условий.

Основные фазы проведения работ:

• проектирование, составление чертежей, схем;
• подсчет и приобретение материалов;
• земляные работы;
• бетонирование;
• сварка консольной системы и каркаса;
• сборка полотна ворот, зачистка швов;
• установка готовых ворот и навеска фурнитуры;
• монтаж автоматики.

Все работы по сборке раздвижных ворот на роликах можно делать собственноручно, кроме сварки деталей. При выборе длины полотна учитывают, что маленький хвостовик приведет к падению одной стороны полотна в открытом состоянии. Утяжелять эту часть грузами нецелесообразно. Если между каретками сделать большое расстояние, нагрузка на колеса возрастет, направлявшие деформируются или могут разогнуться их полки.

Установка столбов

Сечение столбов выбирают в соответствии с весом ворот. Отдельно учитывают массу отделочного материала, вес фурнитуры и автоматики. Если получается большое значение, делают два полотна.

Ямы под стойки роют на глубину 1 – 1,2 м, но учитывают глубину промерзания почвы. При копке осыпаются стенки, поэтому делают опалубку из любых досок. На дне укладывают щебеночную подсыпку, проливают ее водой. Одновременно подводят и прокладывают провода для автоматики, их прячут в водопроводной трубе на глубине 60 – 80 см. Верхний торец трубы с выступающими кабелями закрывают полиэтиленом.

Для столбов используют квадратную трубу 80 х 80 или 100 х 100 мм. Для устойчивости к подземной части стойки приваривают крестом куски арматуры длиной 20 мм, которую потом бетонируют. Верх столба накрывают, чтобы внутрь не протекала вода.

Закладка фундамента

Нагрузка от ветра, которая действует на полотно, также передается фундаменту, поэтому основанию уделяют внимание. После заливки бетона используют вибратор, чтобы выгнать воздушные пузыри

Поэтапное разделение работ:

• подготовка земли в месте строительства (уборка мусора, выравнивание);
• копка траншеи от одного до второго столба;
• песчаная и гравийная подсыпка (10 и 15 см, соответственно);
• сварка или вязка арматурного каркаса;
• заливка бетона.

Цемент, песок и щебень кладут в бетон в соотношении 1:3:5, соответственно. При укладке смеси используют кельмы, лопаты, чтобы распределить массу между арматурными стержнями.

Изготовление створки

Рама откатных ворот

Нарезают заготовки стальной трубы для рамы. Куски, которые соединяются в углах, отрезают под 45°, а те, что стыкуются в виде буквы Т, режут под 90°. Такие нюансы учитывают при порезке. Отрезки очищают от ржавчины, раскладывают их в соответствии со схемой сборки.

При сварке не применяют сплошной шов, а делают соединение точками, чтобы не повело раму. После проверки всех параметров сваривают цельным швом.

Места сварки шлифуют болгаркой с зачистным кругом, металл покрывают грунтом от коррозии. На стадии сварки усиливают раму перпендикулярными элементами.

Применяют косынки на углах соединений — стальные прямоугольники или треугольники их листового металла. Хвостовик с одного бока рамы усиливают ребром жесткости так, чтобы он образовывал биссектрису прямого угла.

Монтаж конструкции

Консоль приваривают к низу рамы. На ее кромки ставят заглушки из резины, чтобы внутрь не попадали листья, мусор. Габариты прогона зависят от размера ворот по длине, толщину нужно брать по расчету. Проверяют ровность рельса, чтобы обеспечить легкий ход.

Промежуток между направляющей балкой и роликом должен быть 1 мм. Больший люфт приведет к тому, что полотно будет «клевать» при движении, а маленький зазор вызовет заклинивание при работе. К опорной стойке ворот крепят нащельник, выполненный из уголка или швеллера.

К нащельнику фиксируют нижний и верхний улавливатель. На закладную балку в фундаменте надевают ролики (поддерживающие каретку). На каретку надевают прогон-консоль, регулируют работы улавливателей. Дальше монтируют фурнитуру, устанавливают и подключают автоматическое управление.

Правила эксплуатации

Если при работе появились посторонние звуки, скрежет, прекращают использование створки и разбираются в причинах. Открывая полотно, не прилагают больших усилий, передвигают равномерно, без рывков. Следят, чтобы при движении в зоне действия не находились люди или животные, а также посторонние предметы.

Регулярно чистят полозья, по которым движутся ролики, обледеневшие балки используют после скалывания налета. Нельзя касаться подвижных частей ворот во время движения или при остановке с включенным электричеством. Своевременно смазывают трущиеся части механизма, раз в год проводят техосмотр ворот.

Пошаговая инструкция по изготовлению откатных ворот

Для примера мы рассмотрим самый надежный и качественный вариант – консольный с нижней установкой рельсы. Ворота состоят из нескольких конструктивных элементов, каждый из них необходимо делать отдельно.

Расчет параметров откатных ворот

Изготовление направляющей

Это самый нагруженный элемент, его рекомендуется делать из профильной трубы 60×60 мм с толщиной стенки 4 мм. В нашем случае длина направляющей 6 м, из них 4 м ширина створки и 2 м длина, которая постоянно располагается на тележках (противовес). Если у вас размеры меньше, то допускается использовать прокат с толщиной стенки в пределах 2 мм.

Для направляющей нужно брать профильную трубу с толстыми стенками

Шаг 1. Главная сложность – прорезать максимально ровный паз для кареток. Ширина паза 1,5 см, размер выбирается с учетом, что подшипники монтируются на металлическую плиту толщиной 0,8 мм, паз должен по ним перемещаться без заеданий. В связи с тем, что пропилить болгаркой идеально ровную линию невозможно, делайте запас по размерам. Пропил делается в определенной последовательности.

1. Подготовьте площадку, вам ничто не должно мешать, прокат рекомендуется расположить на оптимальной для работы болгаркой высоте.
2. Проведите две параллельные линии на плоскости трубы, работайте фломастером или карандашом. Линии должны располагаться симметрично посередине проката.
3. Подготовьте болгарку, закрепите тонкий диск соответствующего диаметра, толщина минимальная. Знайте, что чем меньше толщина диска – тем легче процесс пропила. В итоге линия более ровная, вероятности ошибок минимизируются
4. Пройдите первый раз по линиям без разрезания, должны остаться только небольшие углубления. Дело в том, что во время полного пропила образуется много мелких металлических опилок. Они засыпают проведенные линии, что усложняет процесс и повышает вероятность отклонения от заданных параметров. Небольшие углубления видны всегда.
5. Очень аккуратно прорежьте паз, при необходимости подровняйте кромки, уберите заусеницы.

Изготовление выреза под каретки

Шаг 2. Приварите основание ворот к направляющей. Для каркаса рекомендуется использовать прямоугольную трубу 40×20 мм. Выставьте ее точно по линии оси направляющей, зажмите струбцинами, еще раз проверьте положение. Сварите оба элемента. Помните, что струбцины не смогут удержать детали от искривления, возникающего при остывании сварных швов. Для исключения вероятности появления проблем надо немного наживлять элемент с одной стороны, длина шва не боле 0,5 см, только после этого можно накладывать длинный шов с противоположной стороны направляющей. Небольшой шов позволяет выровнять положение деталей.

Перед свариванием детали зажимают струбцинами

Дина швов примерно 5 см, шаг между ними ≈ 50 см. Основание дополнительно усилит направляющую и уменьшит угол изгиба из-за вертикальных нагрузок. Но главную функцию берет на себя угловая распорка, о ней мы поговорим немного ниже по ходу изготовления. Торец основания сместите на 3 см от конца направляющей, это связано с особенностями конструкции роликов. У вас могут быть свои нюансы, влияющие на этот параметр.

Торец основания смещается на 3 см по длине направляющей

Основные рекомендации

При расчете автоматики учитываются габариты ворот

При изготовлении привода учитывают не только вес полотна, но и ветровую нагрузку

Если не принять во внимание квадратуру створки, мотор не прослужит долго. Ветровые усилия для расчета принимают в диапазоне 50 кг на 1 квадратный метр плоскости ворот. Привод рассчитывают так, чтобы мощность получалась с запасом на 20 – 30% больше

Привод рассчитывают так, чтобы мощность получалась с запасом на 20 – 30% больше.

Если для автоматизации подходит рычажное устройство, используют стеклоподъемники машины ГАЗ, которые комбинируют с двумя рычагами, или берут подходящий гидроредуктор. Для работы в сети 220В ставят понижающий трансформатор вместе с преобразователем напряжения на 12В.

Концевые выключатели блокируют работу электромотора в конечных положениях, при этом используют электрические схемы от реальных конструкций для реверсного запуска двигателя. Все нюансы сборки автоматики продумывают заранее.

Изготовление рельсовых откатных ворот своими руками

Рельсовыми они называются потому, что створки при открывании и закрывании своим нижним краем катятся на роликах по специальному рельсу. Им может служить полудюймовая водопроводная труба, приваренная к более крепкой балке. Ворота могут быть одностворчатыми или двухстворчатыми. Технология их изготовления от этого не меняется, просто перераспределяются некоторые линейные размеры, и удваивается количество опорных роликов.

ФОТО: youtube.comОткатные ворота ФОТО: youtube.comОткатные рельсовые ворота

Необходимые для работы инструменты и материалы

Для качественной и быстрой работы мастер должен иметь комплект необходимых инструментов и уметь ими пользоваться. В этот набор входят молоток, плоскогубцы, ножницы по металлу, рулетка, электродрель, электрозаклёпочник, сварочный аппарат, гаечные ключи и отвёртки.

Подготовка основания для двигательного механизма

Вдоль линии ворот в грунте проделана узкая щель. В неё укладывается профильная труба сечением 60×60×4 мм и длиной, равной удвоенной длине створки ворот. Затем она заливается бетоном. Конструкция является базой для нижней направляющей.

Установка опорных столбов и монтаж направляющих

На верхней части на рамку ворот приварена полудюймовая труба. Это верхняя направляющая. Она снизу вверх упирается в верхний ролик и не позволяет полотну ворот отклоняться от вертикали.

К верхней полке забетонированной профильной трубы приваривается полудюймовая круглая труба. Это и есть нижняя направляющая, по ней будут кататься опорные роли. Она должна не деформироваться и не изменять свой профиль в течение всей эксплуатации.

ФОТО: youtube.comНижняя направляющая рельсовых ворот

Изготовление полотна откатных ворот

Сначала рама выкладывается из уголков и швеллеров на верстаке. Все прямые углы выверяются по угольникам и прихватываются сваркой. Выкладывается и вымеряется четвёртый угол и тоже прихватывается сваркой. Промеряются диагонали прямоугольной рамы и, при необходимости, производится выравнивание. После этого выполняется окончательная сварка. В соответствии с чертежами устанавливаются диагональные растяжки и вертикальные поперечины. Всё приваривается. По окончании сварки швы зачищаются болгаркой, и всё изделие покрывается краской.

ФОТО: youtube.comИзготовление рамы ворот

ФОТО: youtube.comОкраска рамы ворот

Когда рама полностью сварена и покрашена, на неё укладываются листы профнастила. Его можно крепить точечной сваркой, болтиками и заклёпками. В этом случае используют электрозаклёпочник.

ФОТО: youtube.comКаркас ворот, обшитых профнастилом

Установка конструкции и фурнитуры

Створки ворот катятся по нижней направляющей на роликах. Для их установки сооружается несложная конструкция под названием «каретка». На одну створку устанавливают две каретки с роликами.  По одному ролику ставится сверху для удерживания створки ворот от наклона.

ФОТО: youtube.comОпора с роликом для рельсовых воротФОТО: youtube.comРолик, на котором катится створкаФОТО: youtube.comВерхний ролик

Все элементы конструкции покрываются антикоррозионной краской, они должны работать в любое время года как в мороз, так и в жару.

Статья по теме:

Сооружение каркаса конструкции

Чтобы соорудить каркас, нужно нарезать трубы для перемычек и основной конструкции согласно чертежу. Резать трубы нужно внимательно и точно в размер. Необходимо учитывать углы наклона ворот. Перед соединением всех частей каркаса требуется тщательно подготовить место их сварки: почистить щёткой от накала, обработать веществом для предупреждения коррозии и обезжирить. Этапы сварки рамы:

1. Чтобы упростить работу, можно соорудить стенд для сварки конструкции: забить колья и по ним выставить перемычки и раму.
2. Потом нужно прихватить немного сваркой конструкцию и убедиться, всё ли сделано согласно чертежу, после чего заварить капитально.
3. На следующем этапе требуется приварить обрешётку. Необходимо делать 1 см шва через каждые 0,5 см.
4. Все соединения нужно обезжирить и зачистить, после чего можно приступать к окраске всей конструкции.

Изготовление бетонного основания

Разметка ямы под фундамент для откатных ворот

В стороне отката ворот, начиная от края проема, вдоль забора отложите расстояние равное половине ширины проезда (это размер бетонного основания в длину). Отступите от плоскости забора примерно 500 мм в глубину территории, по всей длине этого отрезка, и Вы получите периметр ямы, необходимой для изготовления фундамента откатных ворот.

Если столбы забора не могут быть использованы в качестве опорных для откатных ворот – надо с противоположной стороны проема, напротив ямы под бетонное основание, разметить яму под ответный столб. Яма должна быть расположена таким образом, чтобы установленный в ней столб мог примыкать к линии забора изнутри, не заужая проем.

Если ворота будут автоматизироваться, то нужно предусмотреть возможность прокладки кабеля под проезжей частью между столбами. Для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.

Выемка грунта

Грунт вынимается на глубину, превышающую глубину промерзания, не менее 200 мм. Для Подмосковья глубина промерзания – 1,5 м., соответственно глубина ямы под фундамент – не менее 1,7м.

Изготовление закладного элемента

Для изготовления закладного элемента Вам потребуется швеллер 16, длинной равный длине ямы под бетонное основание, и арматура d 12 для связей и арматурной решетки. Сначала к заготовке из швеллера привариваем отрезки арматуры или уголки, в длину приблизительно по 1500 мм.

Далее привариваем поперечные связи из той же арматуры.

Установка закладного элемента в готовую яму

Получившуюся конструкцию опускаем в яму арматурой вниз и фиксируем так, чтобы боковая поверхность швеллера вплотную прилегала к имеющемуся столбу забора. Тело швеллера должно располагаться строго горизонтально (используйте уровень) и параллельно линии движения ворот.

Особое внимание стоит обратить на уровень расположения верхней плоскости закладного элемента относительно уровня дорожного покрытия в проеме ворот. От того, на каком уровне, по высоте будет установлен закладной элемент, зависит зазор от дорожного полотна до нижней кромки ворот

Если закладной элемент установлен вровень с уровнем дорожного покрытия, то при использовании регулировочных площадок, минимальный зазор под воротами (расстояние от дорожного покрытия до нижней кромки полотна ворот) составит 100-110 мм. Увеличить зазор на несколько сантиметров при помощи регулировочных площадок возможно, а уменьшить зазор уже не получится (при условии сохранения технологичности крепления опорных роликов).

В случае если стандартный зазор в 70-100 мм Вас не устраивает, устанавливать закладной элемент необходимо по уровню ниже проезжей части на желаемое расстояние.

Отдельно хочется остановиться на случаях, когда столбы забора нельзя использовать, как опорные для откатных ворот или же когда верхняя кромка ворот декорируется короной или пиками, а так же на случаях, когда есть необходимость установки двух опорных столбов.

Два опорных столба рекомендуется устанавливать на глухие откатные ворота, перекрывающие проем более 4500 мм, для увеличения стабильности полотна откатных ворот при парусных нагрузках, в период открывания-закрывания.

Необходимо подготовить один или два опорных столба, в зависимости от случая, который соответствует ситуации (слабые столбы или широкие ворота). Размер столбов должен быть на 50 мм больше высоты от фундаментного основания до верхней кромки ворот. Готовые столбы (или столб) устанавливают в яму и связывают с закладным элементом так, как показано на рисунке.

Закладная деталь для откатных ворот с двумя опорными столбами.

Заливка ямы бетоном

После того как Вы установили закладной элемент, необходимо залить яму бетоном. Уровень бетона в яме не должен покрывать поверхность закладного элемента. После того, как Вы залили закладные бетоном, необходимо дать время бетону застыть, не менее 6 суток.

Плюсы и минусы откатных ворот

Главное преимущество — удобство применения. Достаточно широкие ворота можно открыть без затруднений. Нет необходимости в обустройстве большой подъездной площадки, поскольку полотно сдвигается вбок.

Даже при сильном ветре отсутствует риск самопроизвольного закрывания и повреждения автомобиля. К тому же конструкция легко оборудуется электрическим приводом. Не выходя из машины, можно открыть ворота и заехать на участок.

Отдельно о преимуществах консольных откатных ворот:

• не имеют ограничений по высоте;
• внизу остается небольшой просвет, поэтому снег, лед или налетевший песок не затрудняют их работу;
• высокое сопротивление ветровым нагрузкам.

Ролики, обеспечивающие движение полотна, находятся внутри балки, что защищает механизм от внешних воздействий, а также позволяет пользоваться воротами без лишних усилий.

Недостатки ворот-консолей:

• сложность изготовления;
• длина бокового пространства для отката не менее 1,4-1,5 ширины проема.

Если нет возможности обеспечить необходимый откат, консольным воротам некуда сдвигаться. Установить их на коротком участке не удастся.