Как избавиться от конденсата под крышей

Для чего делают гидро- и пароизоляцию крыши?

Как показывает практика, чтобы дом получился долговечным, недостаточно просто построить и утеплить крышу. Дело в том, что в процессе эксплуатации жилья у такого дома могут начаться проблемы с кровлей. А именно – образование конденсата внутри помещения, наледи на крыше, образование сосулек на карнизных свесах.

Почему же это происходит? Причины могут быть разными: по незнанию домовладельца, гидро- и пароизоляция отсутствуют вовсе, либо кровельщики, строя утепленную крышу, нарушили технологию, напутали с подкровельными пленками, выбрав неподходящий материал.

Такие нарушения при монтаже являются наиболее частыми причинами образования конденсата и наледей на крыше дома.

Неправильное устройство или отсутствие гидро, пароизоляции ведет к тому, что влага, которая содержится в виде пара в воздухе теплого помещения, проникает в конструкцию крыши в утеплитель. Теплопроводность утеплителя увеличивается, следствием чего является образование конденсата, плесени, промерзание крыши и порча внутренней отделки.

Вот почему гидро-пароизоляционные подкровельные пленки являются одним из самых важных компонентов в кровельном пироге крыши.

Конденсат на холодном чердаке

Появление конденсата на крыше из металлочерепицы на холодном чердаке связано с недостаточным проветриванием подкровельного пространства или плохим утеплением чердачного перекрытия. Рассмотрим каждый случай более подробно.

Чердак плохо проветривается. Герметично закрытые или неправильно установленные слуховые окна препятствуют свободному движению воздуха. Температура на чердаке становится выше чем на улице и при достижении точки росы, влажные пары конденсируют на поверхности в виде капель. Решение проблемы достаточно простое, нужно обеспечить постоянную циркуляцию воздуха для снижения температуры в подкровельном пространстве.

Плохая теплоизоляция чердачного перекрытия приводит к нагреву чердака за счет нижнего отапливаемого этажа. Слой утеплителя должен быть не менее 200 мм, для защиты от влажных паров по потолку со стороны теплого помещения монтируют пароизоляцию. Если этого не сделать, конденсат будет скапливаться внутри утеплителя.

Во время проведении отделочных работ с использованием сухих смесей (стяжка пола, штукатурка стен, укладка плитки) возможно появление конденсата под крышей и на металлочерепице. Это вызвано повышенной влажностью в помещениях и не является проблемой. Необходимо дождаться, когда все высохнет и микроклимат в доме придет в норму.

Устранение технических недостатков, являющихся причиной образования конденсата, всегда связано с дополнительными финансовыми затратами. Демонтаж кровли требует времени и создает дискомфорт проживающим в доме. Избежать этого можно, соблюдая технологию при выполнении кровельных работ и использовании материалов.

Металлочерепица довольно часто используется в качестве кровельного покрытия. Несмотря на высокие технические характеристики данного материала, во время эксплуатации черепицы могут возникнуть определенные проблемы, например, образование конденсата. Постоянное скопление влаги на поверхности может привести к порче кровли. Причины образования конденсата на крыше из металлочерепицы и способы его устранения будут рассмотрены более подробно в данной статье.

Другие методы устранения конденсата

Правильная организация отвода конденсата

Вариант #1

Возможно, вариант с утеплением кому-то не подойдет, значит можно поступить другим образом. Вентиляционная труба, которая проходит через чердак, разъединяется. В месте разъединения вставляется тройник с конусной заглушкой. Именно в место конуса и будет стекать конденсат. Отсоединенную часть вентиляционной трубы, которая выходит на улицу, следует установить в тройник. Такой метод называется отвод конденсата из воздуховодов вытяжной вентиляции. Он не дорогой и не требует больших усилий, главное правильно установить тройник в воздуховод. Далее необходимо утеплить эту конструкцию, а вместо стока конденсата можно монтировать трубку, по которой конденсат будет вытекать.

Пример

В частном доме имеются 2 санузла, в каждом из них оборудованы в вентканалы вытяжные вентиляторы. Для вентиляции были выбраны металлические трубы с сечением 125 мм. Вентиляционные трубы в горизонтальном положении проходят по неотапливаемому чердаку (длина одной трубы 7,5 метров, длина другой трубы 9 м.), затем выходят на улицу. Трубы утеплены минеральной ватой. В зимний период есть конденсат что делать? Причем его количество очень большое, вода вытекает даже через вентиляторы.

Вариантов решения проблемы несколько, утепление трубы необходимо производить полностью, вплоть до последнего участка, выходящего на улицу. Можно монтировать выход вентиляционной трубы прямо на крышу без горизонтальных участков, оборудовав его не канальным вентилятором, а турбодефлектором. Последний самый оптимальный вариант, в месте где вентиляция в частном доме капает конденсат установить отвод, через который вода будет спокойно скапывать, например, в канализационный сток.

Отводить влагу из вентиляции можно через трубку, направив в нужном направлении

Вариант #2

На старой вентиляции делается заглушка и монтируется новая система вентиляции принудительного типа. В помещении, где больше всего испарений устанавливается вытяжной вентилятор. Часто механическое устройство монтируют в оконную форточку. Приток свежего воздуха может обеспечить приточный клапан, который устанавливается возле батареи или за газовым котлом. Установка приточных клапанов возле отопительного оборудования будет нагревать зимний воздух и потеря тепла в доме будет минимальной. Такой дорогой вариант, позволяет навсегда отвести конденсат из вентиляции.

Правильный подход к утеплению вентиляционных труб решает такие задачи – увеличение эксплуатации вентиляционных каналов. Шумоизоляция при прохождении воздушных масс. Снижение теплопотерь в зимний период. Конденсат не капает с вентиляции в частном доме. Препятствует распространению пожара при возгорании.

На сегодняшний день утеплители в магазинах представлены в виде цилиндров, шнуров, полуцилиндров. Диаметр также выбирать необходимо индивидуально. Толщина утеплителей тоже разная. Подходить к вопросу утепления вентканалов целесообразно еще на этапе строительства дома.

Факторы, влияющие на образование конденсата

Процесс образования конденсата в дымоходном канале зависит от нескольких факторов:

• Влажность топлива, используемого отопительной системой. Даже внешне сухие дрова содержат влагу, которая при горении превращается в пар. Торф, уголь и другие горючие материалы имеют определенный процент влажности. Природный газ, сгорая в газовом котле, тоже выделяет большое количество водяного пара. Не существует абсолютно сухого топлива, но увеличивает процесс конденсации плохо просушенный или отсыревший материал.
• Уровень тяги. Чем лучше тяга, тем быстрее выводится пар и меньше влаги оседает на стенках трубы. Он просто не успевает смешаться с другими продуктами горения. Если же тяга плохая, получается замкнутый круг: в дымоходе скапливается конденсат, способствующий засорению и еще больше ухудшающий циркуляцию газов.
• Температура воздуха в трубе и выходящих из отопительного прибора газов. Первое время после растопки по непрогретому каналу движется дым, также имеющий невысокую температуру. Именно на старте происходит наибольшая конденсация. Поэтому образованию конденсата наименее подвержены системы, работающие постоянно, без регулярных отключений.
• Температура и влажность внешней среды. В холодное время года из-за разницы температур внутри дымохода и снаружи, а также повышенной влажности воздуха на внешней и торцевой частях трубы конденсат образуется активнее.
• Материал, из которого изготовлен дымоход. Кирпич и асбестоцемент препятствуют стеканию капель влаги и впитывает образующиеся кислоты. Металлические трубы могут быть подвержены коррозии и ржавчине. Выполненные из керамических блоков или стальных нержавеющих секций дымоходы не дают химически агрессивным соединениям зацепиться за гладкую поверхность. Чем ровнее, глаже внутренняя поверхность и ниже влагопоглощающая способность материала трубы, тем меньше конденсата в ней образуется.
• Целостность дымоходной конструкции. При нарушении герметичности трубы, появлении на ее внутренней поверхности повреждений ухудшается тяга, быстрее засоряется канал, внутрь может попадать влага извне. Все это приводит к усилению конденсации пара и ухудшению работы дымохода.

Правила выбора теплоизоляции

Но не только от толщины утеплителя зависит отсутствие конденсата на стенах каркасного дома. Нужно правильно выбрать и сам теплоизоляционный материал. Главное требование при подборе – хороший пропуск пара. Не все утеплители обладают этим качеством. Поэтому надо изучить характеристики нескольких материалов, сравнить их, выбрать тот из них, у которого паропроницаемость лучше.

Наша компания в качестве утеплителя для каркасных стен использует минераловатные плиты. Они обладают хорошей паропроницаемостью, поэтому не намокают в процессе эксплуатации, не снижают своих качеств утеплителя из-за сырости.

Профилактика конденсата под крышей

Единственным эффективным и безопасным способом предупредить образование и скопление конденсата является поддержание вентиляции подкрышного пространства в работоспособном состоянии. Продухи и вентканалы с течением времени забиваются пылью, мусором, семенами растений и насекомыми, поэтому входные софиты и окна регулярно осматриваются и продуваются сжатым воздухом.

Выходные отверстия, расположенные вдоль коньковой планки, в зимнее время могут обмерзать и покрываться льдом. Поэтому вентиляцию, подобно водостокам и капельникам на карнизах, зачастую оборудуют греющим электрическим кабелем. Это гарантирует удаление конденсата даже при сильном обледенении.

Конденсат в дымоходе

При сгорании топлива выделяется тепло, которое греет теплоноситель или сразу воздух – зависит от принципа работы нагревателя. В любом случае появляется продукт сжигания энергоносителя – дым, который нужно выводить за пределы помещения. Для этих целей используют разного рода дымоходы (см. Металлические, сэндвич, стальные дымоходы ). Так как температура отводимых газов достаточно высокая, а на улице холодно (обогревают дом только в холодное время годы), в дымоходе образуется конденсат.

Чем выше температура отводимых газов, тем интенсивнее происходит оседание конденсата. Эта жидкость крайне агрессивно воздействует почти на все материалы, так как содержит высокую концентрацию кислоты. Исключением являются стеклянные дымоходы, но они очень дорогие и применяются крайне редко.

Ни в коем случае нельзя допустить попадание кислотной жидкости в котел, иначе он прослужит очень недолго. Поэтому в системе дымоудаления предусмотрен конденсатосборник для дымохода.

Емкость для отвода конденсата из дымохода устанавливается в нижней части вертикального отрезка трубы. Дымоход от конька крыши до конденсатосборника монтируется «по конденсату» – это таким образом, чтобы при стекании вниз конденсат не просачивался в стыки между наборными частями дымохода. От емкости для сбора до котла трубы монтируются «по дыму» (см. Монтаж дымохода в системе отопления ).

Уменьшить количество конденсата можно двумя способами:

• утепление трубы для дымоудаления;
• понижение температуры отводимых газов.

Естественно, что проще утеплить дымоход. Делать это нужно на тех отрезках, которые находятся в неотапливаемом помещении и на улице. В качестве теплоизоляционного материала используют только мягкую минеральную вату (стекловату). Ею обматывают трубу и закрепляют проволокой. Минвату обматывают фольгой, чтобы защитить ее от влаги. Делать это нужно, снизу вверх. В таком случае дождь не затечет под обшивку. Кроме защиты от влаги фольга дополнительно удерживает тепло, так как отбивает ИК излучение от теплой поверхности. Таким образом, получается двойная защита.

Ошибки при монтаже

Конденсат может образовываться на металлочерепице или профнастиле из-за неправильного устройства подкровельного пространства и, как следствие, отсутствия циркуляции воздуха. Последовательность проведения работ следующая: на стропила крепится гидроизоляция, поверх крепится по стропилам контробрешетка, далее перпендикулярно обрешетка с шагом 350 мм (чаще всего). Отсутствие контробрешетки или использование сплошной обрешетки приводит к нарушению циркуляции воздуха и образованию конденсата.

Ошибки кровельного пирога: сплошная обрешетка

Ошибки кровельного пирога: отсутствие кнотробрешетки

«Умные» мембраны для кровли

Мембраны – это новое поколение гидроизоляционных материалов для кровель, сочетающее многие положительные качества предыдущих видов.

Почти все современные мембраны можно назвать «дыщащими». Это такая гидроизоляция, которая целиком и полностью защищает подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, но в то же время остается почти прозрачной для выхода водяных паров изнутри.

Современные мембраны в большинстве своем состоят из нетканых синтетических волокон. Благодаря их особым уникальным свойствам, можно полностью отказаться от устройства вентиляционного зазора под кровельным облицовочным материалом. А ведь это – экономия до 50% пространства! Его куда более рационально заполнить тем же утеплителем. Вот почему при переоборудовании холодного чердака в жилую мансарду в качестве гидроизоляции используется традиционно именно мембрана.

Перфорированные мембраны

Полиэтиленовые пленки еще делят на перфорированные и неперфорированные. Первые предназначены для гидроизоляции, вторые – для пароизоляции.

Перфорированные мембраны – это специальные комбинированные ткани и армированные пленки, через которые водяной пар выходи через колотые отверстия (потому и называются перфорированными). Паропроницаемость у них довольно низка, всего до 40 г/м2. Предназначены таковые для гидроизоляции холодных кровель, и в утепленной кровле их можно крепить только с двухсторонней вентиляцией. Но в морозную погоду пар, который оседает на внутренней стороне таких мембран, становится изморосью и закупоривают все мелкие отверстия, снижая тем самым почти до нуля паропроницаемость материала. Единственный выход – оставлять во время монтажа открытым конек, чтобы пленка не доходила до верха стропил на 10 см:

Пористые мембраны имеют инновационную структуру фильтра. Это множество межволоконных пор, через которые легко проходит водяной пар. Со временем это свойство гидроизоляции снижается, т.к. поры загрязняются от грязного городского воздуха.

При устройстве теплых кровель применять нужно не просто паро-гидроизоляционную пленку, а именно паропроницаемую мембрану:

А вот с одним или с двумя вентиляционными продухами нужно устанавливать такие мембраны, читайте на их упаковке – у каждого производителя свои требования.

Универсальные мембраны

Есть также универсальные мембраны с антиконденсатными свойствами. Одна сторона у них гладкая, вторая – шероховатая, которую и устанавливают к водяным парам. А вот гладкую – к возможным протечкам воды. Такие мембраны можно использовать и в качестве внутренней пароизоляции, и в качестве подкровельной гидроизоляции:

Антиконденсатные мембраны защищают кровельный пирог и от воды, и от пара. Это – самый лучший материал для еврошифера и металлочерепицы.

Многослойные мембраны

Современные мембраны для кровли бывают одно-, двух и трехслойные. Использование однослойной мембраны на кровлях – это ошибка. Так конденсат не сможет выходить, а потому утеплитель станет влажным и потеряет свои свойства. Например, минеральная вата при холоде крошится и осаживается, образуя таким образом новые мостики холода.

Наиболее практичными сегодня по праву считаются трехслойные супердиффузионные мембраны. Изготавливают из нескольких слоев, в которых уже нет отверстий, и они не забиваются со временем. У таких мембран – 100% ветрозащита.

А вот двуслойные пленочные мембраны – это более дешевая разновидность трехслойных. В этих же нет одной из защитных подложек, что значительно снижает их надежность. Служат они достаточно долго, но легко рвутся во время монтажа.

Например, у кровельной мембраны Delta FOXX уже двухслойная структура. Нижний слой – нетканый полиэстер, а верхний – дисперсионное водоотталкивающие и паропроницаемой покрытие. У этого материала – одни из самых высоких показателей по паропроницаемости (Sd=0,02 м), а нетканый полиэстер в качестве основы придает больше прочности и эластичности. Вот какая пленка не боится острых кромок досок обрешетки, и достаточно стойко переносит все кровельные работы и ноги рабочих.

Диффузные, или дышащие мембраны

Как мы уже говорили, диффузные мембран имеют много маленьких отверстий, через которые и проходят пар и конденсат. Вот почему их нельзя слишком плотно прижимать к теплоизоляции – отверстия перекроются, и мембраны попросту перестанут выполнять свои функции.

Вплотную можно стелить прямо теплоизоляционный слой только современные супердиффузные мембраны. Эти изоляционные покрытия обладают куда более высоким коэффициентом паро- и гидроизоляции, а потому нижние вентилируемые зазоры для них не принципиальны.

Как и в каком месте правильно утеплять вентканалы

Утепление труб необходимо в месте, где происходит перепад температуры. В частном доме – это следует делать, начиная с потолка последнего этажа через перекрытие и чердак, заканчивая выходом на кровлю. Температура стенки вентканала меняется и образуется конденсат. Эта зона называется – «точка росы», вот ее и следует утеплять.

Слой утеплителя должен быть не менее 100 мм

В любом случае утепление следует начинать с нахождения «точки росы», далее делается экономический расчет, выбирается вид утеплителя. В последнем случае можно выбрать такие материалы:

• пенополистерол;
• минеральная вата;
• пенополипропилен;
• вспененный полиэтилен.

Материалы, которые помогают избежать конденсата в вентиляции, в принципе, недорогие, обладают хорошей теплоизоляцией, а также соответствуют требованиям противопожарной безопасности. При выборе теплоизоляции следует отталкиваться от длины и диаметра вентиляционных каналов.

Почему и где собирается конденсат на чердаке?

Причин может быть несколько, и они различаются механизмом появления.

Основные причины:

1. Неотапливаемое чердачное помещение. Отсутствие источника тепла позволяет поддерживаться сырому микроклимату. Если какой-то обогрев на чердаке присутствует, то воздух тут будет суше.
2. Некачественное или отсутствующее утепление потолка комнат под чердаком, и/или пола чердака. Как результат, теплый и влажный воздух снизу может проходить наверх, в чердачное помещение.
3. Слишком слабое или вообще отсутствующее проветривание свободного пространства на чердаке. Если нет циркуляции воздуха, и теплые воздушные массы не выводятся наружу, то влажность будет повышаться.
4. Некачественная вентиляция между кровлей и гидроизолирующими материалами. Как результат, в этом пространстве создается эффект парника: теплый и влажный воздух застаивается.
5. Изначально неправильно подобранная технология монтажа крыши, либо применение некачественных материалов для монтажа. Ошибки или чрезмерная экономия на этапе проектирования и строительства может привести к созданию герметичного помещения, или к недостаточно эффективной системе проветривания.

Места появления капель влаги могут быть разными, в зависимости от причины. Больше всего капли проступают там, где холодный уличный воздух (зимой) находится ближе всего к теплому комнатному.

Чем это опасно?

Появление конденсата может дать несколько неприятных последствий. Одни опасны для самой конструкции, другие могут быть даже опасны для людей.

Образование конденсата в потолочном пространстве чердака

Основные опасности:

• возможно появление плесени и различных патогенных грибков, что опасно и для здоровья людей, и для конструкции (может начаться процесс гниения древесных материалов);
• если влага собирается часто и в больших количествах – возможно появление ржавчины на неокрашенных металлических поверхностях;
• возможно появление сырости в верхних углах комнат, стоящих под чердаком (а также там тоже может появляться плесень);
• в долгосрочной перспективе возможно уменьшение срока эксплуатации кровли из-за гниения деревянных балок и уменьшения их прочности и способности выдерживать нагрузку (это происходит не сразу: чтобы влага нанесла серьезный вред балкам, должны пройти годы);
• возможно ухудшение теплоизоляции здания – утеплитель на крыше, если он склонен к впитыванию влаги (как минеральная вата), будет ее впитывать, из-за чего хуже будет удерживать тепло внутри;
• повышение расходов на отопление здания — как следствие описанной выше проблемы;
• если в чердачном помещении что-то хранится, то эти вещи будут гораздо быстрее портиться (особенно если это деревянные, текстильные или металлические изделия или продукты).

Как понять, что нужно принимать меры?

Достаточно подняться на чердак, принюхаться, постоять несколько минут, просто подышать. Тревожным сигналом будет ощущение спертого и затхлого влажного запаха, и ощущение влажности.

Можно и визуально обнаружить проблемы, например – очаги плесени, появление капель влаги на стенках или особенно на потолке. Также обратите внимание на верхние углы в комнатах под чердаком – там тоже может проступать плесень и/или пятна сырости

Примеры ошибок утепления

Зимняя конфигурация вентканала

Пример # 1

Ванная комнате без окон, ее размер составляет 2 х 2,5 м. Сделана вентиляция в виде вытяжной трубы из ПВХ с сечением 110 мм. Через деревянное перекрытие вентканал выходит на чердак (протяжностью 2,5 м), а затем на улицу. Причем отрезок трубы вентиляции на чердаке утеплен. Вентруба в ванной с встроенным вентилятором с обратным клапаном. В зимний период начинает капать конденсат в системе вентиляции. Как решить проблему?

Все заключается в неправильном утеплении. Необходимо было правильно рассчитать «точку росы». Даже если труба на чердаке утеплена, в перекрытии она остается открытой, происходит перепад температуры и вследствие этого образуется конденсат. Поэтому рекомендуется, начиная с потолка и заканчивая выходом ее на улицу утеплить с помощью теплоизолирующих материалов. Некоторые хозяева утепляют и уличную часть воздуховодов, что тоже правильно.

Пример #2

В старых постройках, система вентиляции представлена в виде асбестовой трубы, проходящей через чердак на улицу. При минусовых температурах можно обнаружить, что капает из вентиляции, а в некоторых случаях вода стекает ведрами. Многие хозяева задаются вопросом, поможет ли утепление? Ведь все равно холодный воздух остывает и превращается в конденсат.

В частных домах следует, начиная с перекрытия обернуть трубу утеплителем, что бы толщина была 100 мм, на конец вентиляционной трубы следует установить дефлектор. Если дом многоэтажный, то асбестоцементные трубы, как и оцинкованные, имеют пространство между собой, которое не заделано. Поэтому холодный воздух и охлаждает этот участок, образуя конденсат в приточной вентиляции.

Для устранения проблемы необходимо сделать распорки, установить опалубку и залить цементом. Такой метод борьбы с конденсатом, предотвращает попадание холодных ветровых масс в вентиляцию. Воздуховоды в таких домах находятся в кирпичной трубе, необходимо исследовать ее. При необходимости воспользоваться раствором, чтобы заделать щели между кирпичами. Далее следует с помощью утеплителя обернуть воздуховод. Такие нехитрые методы помогают устранить конденсат в вентиляции.

Течет каркасный дом: причины и способы решения

Какова причина появления конденсата: ошибка строителей или естественный процесс, должно ли так быть, и если не должно, то что делать – основные вопросы, связанные с конденсатом.

Конденсат появляется при наличии разных температур: высокая стимулирует пар, низкая превращает пар во влагу. Место возникновения конденсата обычно стены или кровля.

Причин проблемы может быть несколько, чаще всего это:

• недостаточная толщина изоляции, которая призвана защитить от резких температурных перепадов;
• отсутствие вентиляционных отверстий или зазоров, через которые должен выходить пар.

Лучше предупредить, чем устранять конденсат, но если это уже произошло, то выходом будет изоляция и утепление внутренних помещений и грамотная организация вентиляции.

Грамотная вентиляция, паро- и гидроизоляция помогут избежать конденсата в будущем.

Что думают эксперты

Профессиональные сантехники часто сталкиваются с обращениями о просьбе решить вопрос с образованием конденсата на трубах. В таких случаях, они рекомендуют избавляться от проблемы любым из следующих способов:

• Применение «Гофротерма». Это специальное средство для обработки труб, которое можно купить в строительных магазинах. Его накладывают на поверхность, а после высыхания такое покрытие образует эластичную надежную пленку, которая препятствует появлению влажности.
• Нанесение жидкой изоляции. Это не менее эффективный способ. Его используют только после предварительной зачистки и высушивания трубной магистрали.
• Утепление мерилоном. Он представляет собой разновидность вспененного полиэтилена. Его применение не требует специальной подготовки трубы, достаточно ее тщательно высушить. Материал предварительно разрезают и надевают на магистраль, закрепляют хомутами.

Данные способы релевантны для случаев, когда вентиляционная система и сантехнические приборы являются исправными.

Профилактические меры

Серьезных проблем с конденсацией можно избежать, проводя профилактику. Ряд превентивных мер, которые принимаются своевременно, облегчат содержание системы отопления и продлят срок ее безопасной и эффективной эксплуатации:

• очистку дымохода – отсутствие засоров обеспечит хорошую тягу и быстрое выведение продуктов сгорания и водяного пара (не реже одного раза в год);
• освобождение конденсатоотводчика от влаги по мере наполнения;
• плановый осмотр и проведение необходимого ремонта всей обогревательной системы.

Все эти работы при регулярном проведении позволят уменьшить количество конденсата и избежать множества других проблем в работе отопительной и дымовыводящей системы.

Проникающая сырость

Ее приносит влажный воздух с улицы, — часто это происходит по причине износа и дефектов самого здания; однако сырость может появиться и на крепких стенах, которые мокнут под проливным дождем.

Первый признак проникновения сырости появляется после сильного ливня, и его можно обнаружить практически в любом месте, несмотря на то что это место порой находится на некотором удалении от реальной протечки: плесень очень часто образуется именно там, где находится сама проблема.

Полезные советы

Иногда решить проблему с конденсатом можно сравнительно быстро, не перебирая возможные варианты появления влаги, если внимательно присмотреться к запотевшему окну.

• Конденсат только по контуру – неплотное прилегание стекла к раме, есть щели и зазоры. Надо менять уплотнитель или дополнять его.
• Влага только в одному углу или по одной стороне. Похоже, створка в этом месте неплотно прилегает к раме или есть щели в стене/откосе. Проверяем наличие сквозняков, устраняем щели.
• Пятна конденсата возле ручек или петель створок – неплотное присоединение фурнитуры, надо все проверить и отрегулировать.
• Стекло запотевает только возле стоящих на подоконнике комнатных цветов. Убираем растения в другое место – и им теплее, и стекло не «плачет».
• Влага везде, не только на окнах – срочно устраиваем принудительную вентиляцию и согреваем помещение!

Последняя мера подойдет ко всем случаям возникновения конденсата на окнах ПВХ и в помещениях в целом.

Теплый чердак

Отопительные системы современного уровня почти исключают естественную циркуляцию, потому без усиленной вентиляции просто не обойтись. Под гибкой черепицей и листовым металлом подшивают контррейку, обеспечивающую локальное проветривание участка. Под металлической крышей стоит применять ветрозащитную пленку. Когда наверху расположен шифер, потребность в контррейках почти отсутствует, поскольку сам по себе «пирог» не мешает циркуляции.

Стандартная причина повышенной влажности на чердаке – теплый и влажный воздух внутри (подкровельное пространство и чердачное помещение) и холодный снаружи (на улице). Такое происходит зимой.

Устранение влаги и сырости проводится различными методами: в зависимости от причин, ставших толчком к появлению проблемы. Иногда такая ситуация решается утеплением, а иногда проведением вентиляционной системы. Чаще всего эффективным решением является и утепление, и обустройство вентсистемы.

Ниже мы разберемся с подробностями и нюансами создания нормальной системы вентиляции.

Как избежать оседания конденсата?

При установке металлочерепицы лучше сразу позаботиться о защите от образования конденсата. Это позволит избежать дополнительных затрат на переустройство кровельного покрытия. Не стоит экономить на материалах: лучше сразу проложить хорошую теплоизоляцию, обеспечить вентиляцию, установить гидро- и пароизоляцию. Но самое главное – кладка качественной металлочерепицы.

Гидроизоляция должна укладываться внахлест. Также следует помнить о том, что материал не крепится в натянутом состоянии. Антиконденсатная пленка должна находиться в немного свободном состоянии, так как под влиянием низких температур происходит сужение материала. При неправильном монтаже материал не будет выполнять свои функции, что не позволит уменьшить парообразование в воздухе.

Не менее важно произвести качественный монтаж кровельного материала. В первую очередь необходимо позаботиться об установке контробрешетки под металлочерепицу

Данная конструкция необходима для формирования пустого пространства между антиконденсатной пленкой, которая выполняет функцию гидроизоляции, и кровельным покрытием. Зазор необходим для хорошей вентиляции.

Подробнее смотрите далее.

Металлочерепица сегодня самый востребованный кровельный материал на строительном рынке. Такую популярность ей обеспечили такие характеристики, как высокие показатели надежности и длительный эксплуатационный срок.

Металлочерепицей можно эффективно перекрывать крыши практически любого типа, причем монтажные работы можно выполнять самостоятельно. Этот материал, благодаря профильной структуре, имеет высокую степень прочности. И это, несмотря на то, что толщина стального листа в основании равна в среднем 5 мкм.

Небольшой вес, до 7 кг на м 2 , позволяет экономить на конструкции стропил и обрешетки, также уменьшаются и расходы на перевозку материала. Примечательным достоинством металлической черепицы является ее отличная ремонтопригодность. Любое небольшое повреждение можно с легкостью заделать, используя для этого специальные герметики или заплатки из стали. При значительных повреждениях лист подлежит замене.

Однако, при таком количестве достоинств в процессе эксплуатации кровли может проявиться ее серьезный недостаток – конденсат под крышей из металлочерепицы.

Зависимость образования конденсата от типа агрегата

Чтобы понять суть явления, требуется точно знать – согласно какой технологии функционирует холодильное оборудование. Не всегда конденсат свидетельствует о неисправностях агрегата, так как проблема иногда образуется из-за недосмотра хозяев и устраняется быстро, главное – не позволять скапливаться большим объемам жидкости.

Современное холодильное оборудование – как иностранного, так и отечественного производства – функционирует согласно одной из двух технологий – капельной системы размораживания и Ноу Фрост (no frost). В зависимости от конкретного типа оттаивания морозильной камеры и различаются причины образования конденсата в холодильном шкафу.

Капельная система

Легко определяется по влаге, которая образуется на задней стенке агрегата, что происходит по причине охлаждения испарителем, который на ней зафиксирован. Процесс образования такого конденсата следующий:

1. Влага, которая присутствует в воздухе, оседает на поверхностях в виде инея, когда компрессор функционирует.
2. Температура достигает заданного диапазона в +4…+8 ̊С, компрессор автоматически отключается, что приводит к постепенному возрастанию температурных показателей.
3. Иней на стенках начинает таять, а капли воды посредством слива внизу или по специализированной трубке вытекает в установленную на компрессорном корпусе емкость.
4. Благодаря теплу, которое излучает компрессор, капли конденсата испаряются.

Когда в холодильнике капельная система, и периодически образуются капли воды на задней стенке, беспокоиться не о чем – это нормальное сопутствующее работе холодильника, явление.

НоуФрост

У холодильного оборудования с такой системой размораживания, процесс охлаждения содержимого холодильного отсека и морозильной камеры, происходит за счет воздействия на них потоков холодного воздуха, который циркулирует внутри агрегата. Воздушные массы перемещаются под действием вентилятора и проходит сквозь общий испаритель.

По воздуховодам подавляющая часть охлажденных воздушных масс поступает в морозильник, а оставшееся – в холодильный отсек через регулируемую заслонку. Когда устанавливается определенный температурный режим, специализированная заслонка открывается (когда температура чрезмерно возросла) и закрывается (при достижении заданных значений градусника) – по сигналу герконового датчика

При подобной системе размораживания конденсат в норме не должен скапливаться в больших объемах, поэтому нужно обратить внимание – почему происходит «выпадение» жидкости на стенках и внизу холодильника

Заключение

Очевидно, что пароизоляция крыши — это не прихоть, а необходимость. Монтаж подкровельной пленки позволит избежать множества проблем с дальнейшей эксплуатацией дома. Поэтому экономить на этом не стоит.

Мы также убедились в том, что подкровельные пленки бывают разными и могут выполнять разные функции

Какое бы решение вы бы не выбрали, в любом случае, важно еще позаботиться о правильности укладки подкровельной пленки. Чтобы избежать образования конденсата под крышей важно делать все строго по технологии

Поэтому, если у вас нет такого опыта, лучше доверить это дело профессионалам.