Разбираемся в видах подоконников ПВХ и правилах установки по ГОСТ

Монтаж подоконника

До монтажа подоконника необходимо выполнить пункт 14.Установка пароизоляционной уплотнительной ленты.

При установке подоконника необходимо выполнить следующие действия:

1. Проверить подоконник на соответствие размеров, цвета и отсутствие царапин или иных повреждений, предварительно сняв защитную пленку. В случае когда требуется подрезка подоконника в зависимости от размеров проема, производится сначала разметка, а затем подрезка подоконника. Разметка производится строительным карандашом относительно центра конструкции. Подрезка производится электролобзиком или ножовкой по пластику, входящими в состав монтажного комплекта инструментов. 2. Проверить, чтобы примыкание подоконника к коробке оконного блока было плотным, герметичным и устойчивым к деформациям. 3. Зазор между торцом подоконника и несущими стенами по бокам не должен превышать 3-4 мм.

Дополнительно рекомендуется установить пружинную скобу для более плотного примыкания подоконника к профилю коробки. Скоба крепится к подставочному профилю при помощи самореза. Скобы устанавливаются путем крепления в подставочный профиль на расстоянии 20-25 см друг от друга, после чего подоконник просто защелкивается в скобы и не требует дополнительной установки.

Рекомендуемый свес подоконника за внутреннюю поверхность стены должен составлять ½ ширины радиатора отопления, но не более 100мм (без кронштейнов). При вылете, превышающем указанное значение, необходимо применять стандартные кронштейны, расстояние между которыми не должно быть более 500 мм, отступы от края подоконника должны быть не более 250 мм. Проверить точность установки подоконника при помощи уровня в продольном и поперечном направлениях.Обязательно запенить опорные колодки для фиксации.По всей длине подоконника, там, где будет контакт с рамой, рекомендуется нанести полосу силикона белого цвета или клей для ПВХ.Монтаж порога под коробку балконного блока осуществляется так же, как и монтаж подоконника. Вылет порога за внутреннюю плоскость стены составляет от 30 до 40 мм.

. НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАЗОР МЕЖДУ КОРОБКОЙ И ПОДОКОННИКОМ.

Для того чтобы избежать царапин на поверхности и сколов в месте распила, необходимо соблюдать аккуратность и пилить без большого давления на подоконник.

Исходя из температурного расширения, максимальная длина устанавливаемого подоконника ПВХ ограничена 3000 мм.

При установке подоконника с внутренней и наружной стороны под окно балконного блока, подоконник должен заходить за коробку балконной двери и при этом перекрывать угол нижней четверти (стеновой панели) и выступать не более 15 мм, если иное не оговорено с Заказчиком.

Подоконник должен заходить под нижнюю поверхность коробки не менее чем на 5 мм и плотно по всей длине примыкания быть прижатой к ней.

При расстоянии от подставочного профиля до края стены под подоконником более 150 мм необходимо предусмотреть меры по препятствованию прогиба подоконника под нагрузкой в районе примыкания к раме и по плоскости подоконника (порога). Для этих целей применяются дополнительные опорные колодки и фрагментарное подпенивание.

Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. Конструктивно новый подоконник всегда выше старого примерно на 2-4 см, поэтому сохранить обои под подоконником, как правило, невозможно. Заделка под подоконником производится строительной смесью, для дальнейшего оклеивания обоями или п

Подоконники из ДСП или деревянные устанавливают таким же способом.

Также возможна установка с помощью удерживающих скоб:с применением крепежных элементов (два- один за другим ввинчиваются удерживающие скобы с цилиндрическими шурупами размером 3,9*16 или шурупами с половинчатой головкой 4,5*16) в слое раствора по 2 шт. на расстоянии 60 см – для подоконников с максимальной длиной до 2 м.

Установка окон ПВХ по ГОСТу

В большинстве случаев, ГОСТ по установке пластиковых окон носит исключительно рекомендательный характер. Тем не менее, мы рекомендуем придерживаться основных требований — это необходимо, в первую очередь, для самого владельца дома.

Существует две технологии монтажа. Установка стеклопакетов своими руками может производиться с распаковыванием окон и без распаковывания. В первом случае необходимо полностью разобрать окно — снять штапики, вытащить стеклопакет, после чего зафиксировать раму с помощью анкерных болтов в проеме, а затем монтировать стеклопакеты и штапики. Во втором случае окно не разбирается, а крепится с помощью специальных крепежных элементов, анкерных пластин, без использования сквозного закрепления с помощью дюбелей. Первый способ считается сложнее и требует определенных навыков работы. Именно поэтому мы будем рассматривать только второй случай, как наиболее предпочтительный для большинства обывателей.

Устанавливаем окна

Прежде чем начать установку окон по ГОСТу, необходимо создать собственный план. Это может быть как самостоятельно разработанный чертеж, так и инструкция, которая идет в комплектации от производителя. Следование плану поможет выполнить работы без ошибок и с максимальной точностью.

Работы выполняются следующим образом:

Установка пластиковых окон по ГОСТу требует придерживаться определенных правил при создании монтажного шва

• Поверхность заранее подготовленного оконного проема обрабатывается праймером для того, чтобы обеспечить лучшую адгезию с гидро- и пароизоляционными лентами. Наносить праймер нужно обычной малярной кистью.
• Снимаем упаковку с окон и на полупериметре рамы проклеиваем уплотнительную ленту ПСУЛ. Это обеспечит дополнительную защиту монтажной пены от вредного воздействия УФ-лучей и атмосферных осадков.
• Оконная рама устанавливается в проем. Данный момент далее мы рассмотрим детальнее.
• Заполняем шов монтажной пеной.
• Следующим шагом необходимо оклеить раму внутренней пароизоляцией. Для этого по внутренней стороне рамы проклеивается паронепроницаемая лента.

Пользуемся следующими правилами при установке пластикового окна:

1. Наносим метки на те места рамы, где впоследствии будет происходить крепление.
2. К рамам крепятся с боковых сторон крепежные элементы, при этом выдерживается шаг в 50 см. Нужно учитывать, что максимальный отступ с краев должен быть не более 15 см.
3. К оконному проему прикрепляются саморезами крепежные элементы — анкерные пластины.
4. Окно выставляется на пластиковые монтажные клинья по строительному уровню. Необходимо избегать каких-либо отклонений.
5. Для дополнительной фиксации по бокам используются монтажные клинья или обычные деревянные бруски — они вставляются в промежутках между крепежными элементами.

• На внешней стороне окна, после установки рамы, закрепляется диффузная лента под отлив.
• Проемы, которые остались между оконной рамой и стенами, необходимо задуть монтажной пеной.

Установка подоконника

Подоконник идет в одном комплекте с металлопластиковыми окнами. Мастер сам определяет, какая у него должна быть ширина. Проводятся замеры, после чего подоконник аккуратно подрезается под нужную длину. Далее подоконник устанавливается следующим образом:

Установка подоконника

• На деревянные бруски устанавливается подоконник и регулируется по высоте. Регулировка должна проводиться со строительным уровнем, чтобы подоконник находится строго горизонтально по отношению к оконному проему.
• После того, как положение будет окончательно установлено, подоконник снимается, на его боковые части надеваются заглушки. На деревянные бруски, которые являются основанием для подоконника, укладывается клеящая смесь (рекомендуется использовать СМ-11 или аналогичный материал).
• Подоконник повторно устанавливается на бруски и немного прижимается. При этой процедуре необходимо использовать строительный уровень, поскольку подоконник при монтаже может немного повести в сторону.
• После того, как клеящий раствор закрепится, пространство между подоконником и оконным проемом задувается монтажной пеной.

Установка отлива

Установка отлива на окнах

Может устанавливаться как самодельный отлив, так и тот, что идет в комплекте с металлопластиковым пакетом. Если вы приобретаете слив, то нужно учитывать, что он крепиться с помощью саморезов на донный профиль, а выступающая над ним часть окна должна защищать место соединения профиля со сливом. Сам слив монтируется предельно просто: на оконный проем крепится профиль, после чего с помощью саморезов на нем закрепляется слив. Для дополнительной защиты места крепления производится задувание монтажной пеной.

Установка подоконника ПВХ своими руками – по ГОСТу готовим оконный проем

Ширина пластиковых подоконников варьируется в пределах от 30 до 70 см. Чем больше ширина, тем значительнее масса изделия и жестче требования к основе для монтажа. Большое значение имеет вид обустраиваемого проема – устанавливается ли подоконник вместе с пластиковым окном либо выполняется частичный монтаж. Дизайнерские достоинства ПВХ-плит позволяют смонтировать их и под старыми рамами из дерева – такой бюджетный ремонт позволит обновить оконные проемы за сравнительно небольшую стоимость.

Любая подготовка к монтажным работам с ПВХ-подоконниками начинается с удаления их «предшественников» и исследования обнажившейся стены. Следует быть готовым к тому, что результат нашего исследования будет плачевным. В домах старой постройки под массивными деревянными подоконниками можно встретить зазубренные стены с наплывами раствора, форменными провалами и выбоинами. Обойтись удалением строительного мусора не удастся, основа для ПВХ-подоконников должна быть ровной и цельной.

Придется заняться работой с раствором, благо объем заливочных мероприятий будет небольшим. Необходимо взять ровную доску длиной на 10-30 см больше длины оконного проема и с помощью уровня закрепить ее к стене. Верхняя кромка доски станет нижней границей нашего «фундамента». Далее в боковых стенах выполняются пропилы под устанавливаемый подоконник – на 5-10 см от углов. На третьем этапе монтажной пеной изолируются все щели в глубине проема – между уже установленным окном и проемом. После чего выполняется заливка основы для подоконника цементным либо цементно-щебеночным раствором.

Современные цементные смеси застывают быстро, но должную прочность достигают через 1-2 суток. К монтажу подоконников ПВХ следует приступать не ранее указанного срока, иначе в процессе установки можно повредить основу – и тогда о точности работы можно и не мечтать.

Шаг 5 – фиксация.

Для того, чтобы хорошо зафиксировать подоконник вам нужно выбрать брус соответствующей длины, а так же упоры, которые понадобятся для хорошей фиксации. В таких случаях не рекомендуется использовать тяжелые предметы, поскольку пена чаще всего выдавливает их.

Перед тем, как окончательно зафиксировать подоконник, нужно убрать рабочее место, хорошо вымести всю пыль и мусор, которые появились в процессе работы. Не забывайте, что на подоконнике всегда есть защитная пленка, убирать ее сразу не рекомендуется, чтобы не повредить покрытие, но вот край, который загоняется под окно, должен быть без нее.

Теперь наш подоконник находится на финишной прямой. Лучше всего для монтажа использовать профессиональную пену, ведь к ней предусмотрен специальный пистолет для монтажной пены. Сначала пена наносится вдоль всей рамы, после чего подоконник ставится на место, фиксируется подготовленными распорками, а пустота, которая образовалась, опять же заполняется пеной

Важно не забывать, что пена при использовании сильно расширяется, поэтому нужно быть достаточно осторожным и не переусердствовать, кроме того, пена быстро схватывается и сложно снимается, поэтому если она попадает в ненужные места, ее сразу же нужно убрать с помощью обычной тряпки пропитанной специальным очистителем продукции Cosmofen (Космофен). Если же в наличии нет такого, то подойдет и известный многим уайт-спирит

Ни в коем случае не убирайте распорки до тех пор, пока не убедитесь, что пена полностью высохла, и не забудьте проверить результат своей работы с помощью уровня. Если же что-то в работе пошло не так, и результат оказался неважным, пену можно разрезать обычной ножовкой, подоконник очистить и проделать всю работу еще раз.

Если же все прошло хорошо, и подоконник стоит ровно, излишки пены нужно обрезать, а затем заштукатурить. Чтобы знать наверняка, что слой штукатурки не пойдет трещинами, можно обрезать чуть больше пены, чем нужно, и наложить штукатурки слоем толще на 3-7 мм. Чтобы завершить полностью работу осталось пройтись шпатлевкой.

Инструменты которые вам понадобится:

1. Рулетка
2. Уровень
3. Карандаш ( маркер )
4. Электролобзик ( ручная пила с мелким зубом )

Материаллы которые вам понадобятся:

1. Подоконник пвх
2. Монтажная пена ( цементный раствор )
3. Жидкий пластик ( силикон )
4. Очиститель ПВХ

голоса

Рейтинг статьи

Отделка откосов и подоконников без пластика возможно ли

Добрый день! Переустановили окна в нашей новостройке, где идет ремонт полным ходом. Теперь нужно отделывать откосы, но очень не хочется делать пластиковые сэндвич-панели с ужасными пластиковыми уголками. Говорила с рабочими, для оштукатуривания нужно много срезать по бокам оконных проемов (кладка стен из пеноблоков от застройщика, неровная, с торчащей арматурой и самое главное — с щелями! оттуда дует!). Возможно ли самостоятельно заштукатурить откосы тонким слоем, чтобы при этом перестало дуть из щелей между блоками? Как это сделать, придется мазать силиконовым герметиком? и второй вопрос вытекает из первого — можно ли сделать подоконники заподлицо со стеной, без выпирания подоконника на обязательные 5 см? Мне это чисто визуально не нравится. Я помню про батарею и перемещение воздушных масс, но насколько это критично? Очень хочу положть на подоконник что-то недорогое и сверху мозаику, прям мечта такая )) но при этом хочу, чтоб подоконник выпирал. Стоят ли эти 5 см таких мучений или есть технологическая необходимость для выпирания подоконника?

Лучший ответ

Технологий подоконника без выпирания много. Начиная от банального цементирования и заканчивая более современными материалами. Например можно использовать аквапанель, строительные плиты на основе экструдированного пенополистирола (например руспанель), искуственный камень и пр. Однако торец, то есть некий стык с обоями, вам все равно придется как-то закрывать, будет ли это пластиковый уголок или еще что-то не суть.

Что касаемо откосов, то все выполнимо, было бы желание. Если дует с газобетонных блоков, то нужно щели запенить и сверху замазать (заштукаткрить) ротбандом. Про силикон забудьте, это не тот случай.

Технологий подоконника без выпирания много. Начиная от банального цементирования и заканчивая более современными материалами. Например можно использовать аквапанель, строительные плиты на основе экструдированного пенополистирола (например руспанель), искуственный камень и пр. Однако торец, то есть некий стык с обоями, вам все равно придется как-то закрывать, будет ли это пластиковый уголок или еще что-то не суть.

Что касаемо откосов, то все выполнимо, было бы желание. Если дует с газобетонных блоков, то нужно щели запенить и сверху замазать (заштукаткрить) ротбандом. Про силикон забудьте, это не тот случай.

«Дует из щелей между пеноблоками». Оштукатуривание стены эту проблему решает, как здесь уже было сказано.

«… уплотнительная лента (какая-то супер-пупер, как монтажники сказали)» — это ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента). Внешне по структуре похожа на поролон. В новостройках иногда застройщики используют какую-то подделку. Признак фальсификата — крошится при лёгком механическом воздействии. Советую проверить — слегка поскрести гвоздём или отвёрткой. Нормальный материал это выдержит. Если крошится — значит, что-то не то.

«По отзывам соседей, если не ставить сэндвич-панели на откосы, то зимой от окна тянет холодом — именно от пеноблоков». В установке на откосы сэндвич-панелей «технологической необходимости» нет. Если окно правильно подобрано по параметрам теплозащиты и установлено в соответствии ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проёмам», никаким холодом от откосов тянуть не будет. А если требования ГОСТ не выполнены, то попытка «защититься» от холодных откосов с помощью сзндвич панелей или других материалов с низкой теплопроводностью (например, гипсокартоном) может привести к тому, что под наружным слоем накопится влага, способствующая появлению грибка и плесени. В общем, защита откосов сэндвич-панелями — безграмотное решение вопроса. Но многие об этом не знают, а потому и имеют проблемы.

От чего они зависят?

При установке подоконников на пластиковые окна предварительно проводятся замеры. Монтаж доски производится под оконной коробкой. Она часто еще соприкасается с несущей стеной. Поэтому размеры зависят от глубины проема окна, который может иметь отклонения от стандарта.

Стандартные показатели в таблице

Некоторые нюансы по размерам:

1. При монтаже деревянного блока под оконный проем заводят на 20 мм, а выступ от стены должен не превышать 70 мм. Это следует учитывать при выборе размера.
2. При выборе каменного изделия можно заказать подоконник в двух вариантах углов (45 º и 90º).

Специалисты считают, что для балкона дерево брать не следует. Бетон и камень тяжелы в работе и дорого стоят. Поэтому для пластиковых окон на балконе нужно выбирать подоконники ДСП и ПВХ с ударостойким и термопрочным покрытием.

Стандартные параметры зачастую не удовлетворяют покупателей, ведь частное строительство давно перешло на новый уровень.

Нестандартные

Подобные варианты возникают при дизайнерских решениях, которые отступают от принятых параметров. Например, строительные нормы предусматривают установку подоконного полотна под окном. При этом большую роль играет высота от пола до подоконника. По правилам под окном предусмотрен монтаж радиатора или другого отопительного прибора и необходимый запас высоты от:

• радиатора до подоконника;
• пола до радиатора.

Также следует выдерживать значение выступа отопительного прибора за подоконник. Часто владельцы дома планируют низкие подоконники или панорамные окна. Однако, не стоит забывать, что под окном нужен источник тепла, который предотвратит появление конденсата.

Второй нюанс — большая столешница или подоконник. Если заменить стандартный подоконник на более крупный, его придется монтировать вплотную к окну. Тогда проток теплого воздуха от радиатора перекроется, а на стенах и окне появится постоянный конденсат, затем плесень.

Чтобы изготовить и установить нестандартный подоконник, нужно обратиться к профессионалам. Самостоятельно делать монтаж не рекомендуется.

Прочее. Архитектура и строительство

Сообщение от Nadja: вот и я пришла к выводу что норм на этот случай нет

Норма есть! И я её найду! Дайте время!

Сообщение от Doka: Норма есть! И я её найду!

Во всяком случае, я в проектах постоянно закладываю стеклянные стены, иногда на несколько этажей, без всяких подоконников

Пока ни один эксперт вопросов не задавал — обращают внимание только на огнестойкость витражей в месте примыкания к перекрытиям. И еще не пойму, почему Заказчику надо что-то доказывать, если запретов нет? Достаточно показать фотографии Москва-сити, например

Сообщение от : Сам промпроектировщик, но где-то такое читал, в каком-то СНиП

вот отсюда СНиП 31-01-2003

Сообщение от : 9.13 Отношение площади световых проемов к площади пола жилых помещений и кухни следует принимать не более 1:5,5 и не менее 1:8

Мы получали замечания по увеличению,уменьшению световых проемов,но почему-то именно по лестничным клеткам,а по комнатам квартиры нет. А величина 0,7-0,9 привязана

Сообщение от : для возможности размещения чугунных радиаторов

плюс обзор из окна.

знаю что есть ГОСТ на ограждения балконов, лестничных маршей, кровли. Видимо высоту подоконника оттуда и брали (90 см.) как исходя из норм безопасности ограждений.

СНиП 31-02-2001 Пункт 6.8 а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола;

Сообщение от Nadja: Подскажите пожалуйста, какой источник регламентирует высоту подоконника от чистого пола и вообще есть какие то нормы по этому поводу или он этот размер вообще не нормируется?

Сообщение от arch: Не нормируется.

. Арх, не будь таким категоричным! Есть норма, и я её найду! Вот, например, для промежуточного отлупа (какая-никакая, но норма): ….ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные методы определения пожарной опасности стены наружные с внешней стороны» ….4.2 Принятая в настоящем стандарте классификация по пожарной опасности и условия испытаний относятся к зданиям, отвечающим следующим показателям: ….б) расстояние между верхом окна и подоконником окна вышележащего этажа не менее 1,2 м;

Сообщение от иваниваныч: Пока ни один эксперт вопросов не задавал

Сообщение от Doka: . Арх, не будь таким категоричным! Есть норма, и я её найду! Вот, например, для промежуточного отлупа (какая-никакая, но норма): ….ГОСТ 31251-2003 «Конструкции строительные методы определения пожарной опасности стены наружные с внешней стороны» ….4.2 Принятая в настоящем стандарте классификация по пожарной опасности и условия испытаний относятся к зданиям, отвечающим следующим показателям: ….б) расстояние между верхом окна и подоконником окна вышележащего этажа не менее 1,2 м;

Это лишь стандарт на метод определения. И там же далее дописано: «При несоотвествии данным параметрам следует. «.

Сообщение от : обращают внимание только на огнестойкость витражей в месте примыкания к перекрытиям

Сообщение от Михаил-КМ: Если хотите заморочиться, почитайте литературу по Эрогономике пространства и дизайне.

Вот-вот. Например Э. Нойферт «Строительное проектирование», гл. 8 «Окна и двери».

Сообщение от arch: Вот-вот. Например Э. Нойферт «Строительное проектирование», гл. 8 «Окна и двери».

Да, я о ней и вел речь.

Я тоже не думаю, что высота подоконника нормируется также как и его наличие (при сплошном остеклении). Хотя если такая величина как 0,9м есть в головах проектировщиков и архитекторов то наверняка не с потолка такое значение взято. Хотя скорее всего действительно из СССР-вских норм, где велось производство стандартных чугунных радиаторов определённой высоты. А сейчас-то радиаторы каке хошь. Поэтому думаю и подоконники должны быть только такими, чтобы встал этот радиатор. Ну и конечно я бы ребёнка лет 5-6 не оставил одного дома со сплошным остеклением окна. Хотя сейчас вижу достаточно часто обыкновенные «хрущёвки» с выдолбленным подоконником и таким образом с почти-сплошным остеклением.

Вот порылся в СП 23-102-2003 «ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ» «п.8.7 . С целью снижения необходимой площади световых проемов высоту подоконника над уровнем пола рекомендуется принимать не менее 1 м.» это для рабочих кабинетов и офисов.

Сообщение от Doka: Норма есть! И я её найду! Дайте время!

Тут кто-то обещал найти .

Если произвести простые арифметические вычисления, на подоконник остается — 760 мм. Так и делали.

В общественных зданиях высота этажа была побольше. И окна по каталогу были повыше. Там расклад был такой: 3300 — 220 -80 — 300 — 1810 = 890

Раньше было просто.

Да простят меня господа эксперты если они тоже читают это.

Процесс производства подоконных досок ПВХ и придание им необходимых свойств

Технические характеристики подоконных ПВХ досок придаются им во время производства изделия. Благодаря большой степени стандартизации доски разных производителей имеют одинаковые геометрические размеры и похожий внешний вид, что позволяет покупателю выбирать подоконник из собственных соображений, а не искать необходимую ему модель.

Первоначальным этапом производства является процесс подготовки смеси для производства. Основным материалом здесь являются гранулы поливинилхлорида, к которым добавляются различные вещества для придания готовому изделию необходимых свойств:

• Пластификаторы. Придает веществу готового изделия эластичность, что позволяет материалу приобретать устойчивость к механическому воздействию и легкость обработки. Также пластификаторы обеспечивают изделию возможность длительно сопротивляться воздействию низких и высоких температур. Пластификаторы встраиваются в молекулярную сетку материала и снижают возможность взаимодействия между отдельными молекулами. Благодаря этому материал становится менее хрупким. Кроме этого, такие добавки придают поливинилхлориду и другие свойства: негорючесть, низкая водопроницаемость, термостойкость, морозостойкость и высокая сопротивляемость материала к воздействию долговременно приложенной нагрузки. Используются первичные и вторичные пластификаторы. Первичные непосредственно воздействуют на молекулы, а вторичные усиливают определенные свойства первичных.
• Ударопрочные свойства готовому изделию придает добавление стирола или бутадиена. Эти вещества придают механическую прочность материалу, способность восстанавливать первоначальный вид после механического воздействия.
• Колеры. Подоконные доски выпускаются в трех основных цветовых исполнениях. Ярко белый – такой цвет доске придают оптические отбеливатели или двуокись титана. Махагон, золотой дуб – данный цвет придает поверхности колер для пластиковых изделий. Структура этих материалов имеет достоинство в виде легкости воспроизведения, что и позволяет изготавливать доску с такими цветовыми разновидностями. Несмотря на технологическую возможность окраски в данные цвета наибольшее распространение получили цветные покрытия.

Каждый производитель пластиковых подоконников имеет свою собственную рецептуру приготовления смеси, количественные показатели которой сохраняется в тайне.

После подготовки первичной смеси она подается в экструдер. Это установка, которая расплавляет приготовленную смесь под воздействием постоянной температуры более 175 С и выдавливает ее через отверстия, имеющие форму профиля поверхности изделия.

Именно на этом этапе формируются свойства готового изделия – механическая прочность и геометрические размеры. Требуемая механическая прочность достигается благодаря толщине поверхности и расположению внутренних перегородок. Внутренние перегородки могут располагаться вертикально или диагонально. Их расчётное расположение обеспечивает жесткость всей конструкции.

Расположение и форма перегородок у каждого производителя индивидуальны, стандартизировано только отсутствие перегородок на расстоянии, кратном 5 сантиметрам от края поверхности. В этом месте происходит разрез доски под необходимый для установки размер. Габаритные размеры такого изделия: ширина – 800 мм, максимальная длина – 6000 мм.

Следующим этапом является нанесение покрытия на поверхность. Тип наносимого покрытия и цветовые варианты досок подоконных производитель завод определяет сам. Как правило, изделия выпускаются без покрытия, с ламинированным покрытием или акриловой пленкой. Акриловое покрытие считается самым устойчивым к механическим и температурным воздействиям, в то время как ламинированная пленка не имеет таких показателей.

После нанесения цветового покрытия поверхность покрывается монтажной полиэтиленовой пленкой для защиты изделия от механических повреждений во время транспортировки и монтажа.

Последним этапом производства является нарезка доски по необходимой ширине изделия. Ширина может быть любой, начиная от 800 мм и менее, с шагом в 50 мм.

Меры безопасности.

Монтажные работы допускается производить только в спецодежде, не стесняющей движения, а также в защитной каске и перчатках. При сверлении материалов, дающих от летающую стружку, следует применять защитные очки. Для защиты органов дыхания от строительной пыли применять респиратор. Приставные лестницы и стремянки должны быть снабжены устройством, предотвращающим возможность сдвига и опрокидывания при работе. Нижние концы приставных лестниц и стремянок должны иметь оковки с острыми наконечниками для установки на грунте, а при использовании лестниц на гладких поверхностях (металле, плитке, бетоне), на них надеваются башмаки из резины или другого не скользящего материала.

Монтажный шов при установке окон по Госту.

Монтажный шов при установке окон по Госту должен быть заполнен следующими материалами:

1. Монтажная пена
2. ПСУЛ
3. Гидроизоляционная лента
4. Подставочный профиль
5. Опорные подкладки
6. Силикон

ПСУЛ — парогидроизоляционная лента, это пенополиуретановая самоклеящаяся лента , препятствующая попаданию влаги извне и не допускающая «убегания» пены за срез рамы. ПСУЛ не боится перепадов температур, не подвержена образованию грибка и плесени, устойчива к УФ излучению, прекрасно герметизирует шов.

Монтажная пена -пространство монтажного шва после наклейки ленты заполняется монтажной пеной, по факту пенополиуретановым герметиком, распыляемым из баллона с помощью специального пистолета. Монтажная пена должна быть профессиональной, имеющая в названии приставку PRO, может быть зимней и летней в зависимости от области применения.Монтажная пена — превосходный герметик с высокими теплошумоизоляционными свойствами, но ее надо обязательно закрывать от воздействия прямых солнечных лучей и влаги, иначе пена через 2-3 года практически полностью разрушается.Силиконовый герметик — внутренняя поверхность шва герметизируется с помощью специального герметика на основе полиакрилатов.

Нестандартный вариант комбинирования материалов

Требования к безопасности, экологичности, отсутствию токсичных элементов в сплавах пластмассы натолкнули производителей на необычную идею. Они стали добавлять древесный компонент в ПВХ массу. Комбинирование материалов повышает прочность и устойчивость к ударам и деформации, снижает вес. Сфера применения достаточна широка: детский сад, школа, больница и все заведения, где нужна безопасность и низкая токсичность. По поводу цены все демократично, внешняя поверхность выполнена под дерево и тонирована в коричневый. Если заказчик захочет свою цветовую гамму, то ламинирование пленкой поможет сделать идеальный вариант.