Как установить русты на фасад дома: технология, фото + Видео от лучших мастеров

«Мокрый фасад» для деревянного дома: особенности

Это стандартная технология утепления, но ее особенность в том, что минеральная вата нагружена еще слоем штукатурки, поэтому она должна быть обязательно закреплена клеевой смесью и механическим крепежом. А чтобы плиты утеплителя можно было приклеить к стене, они должны быть ровными или с небольшими перепадами высоты рельефа поверхности, которые можно компенсировать слоем клея.

Этому условию не соответствуют срубы из обычного или оцилиндрованного бревна и лафета. Можно выровнять стены листами OSB или влагостойкой фанеры, но у них очень низкая паропроницаемость. Есть еще влагостойкий гипсокартон для наружных работ, который удовлетворяет условиям выветривания влаги, но все равно для выравнивания по уровню необходима обрешетка.

Поэтому утепление деревянных стен из бревна лучше проводить по технологии вентилируемого фасада, а «мокрый фасад» использовать для дома из бруса.

А особенность способа крепления минеральной ваты — это применение специальных клеящих смесей для деревянных поверхностей (они более эластичны, чем для кирпичных стен) и саморезов вместо забивных дюбелей.

«Мокрый фасад»: последовательность работ

Утепление деревянного дома начинают с того, что по периметру цоколя или на брусе обвязки отбивают уровень, по которому крепят стартовую планку. А так как тепловая изоляция фасада должна быть непрерывной, этот уровень должен сойтись в одну точку.

• Крепят стартовую планку с шириной, равной толщине листов минеральной ваты.
• Затем монтируют первый ряд утеплителя.

• Второй ряд и все последующие сдвигают на пол-листа относительно предыдущего. Для оптимизации отходов при обрезке, можно выбрать другую величину сдвига, но он должен быть не менее 20 см.
• Проемы обклеивают так, чтобы его углы не приходились на пересечение стыков или на линию шва в любом направлении.
• Количество точек крепления должно быть не меньше 5 штук на 1 м 2 . Чтобы саморезы хорошо фиксировали лист, их вкручивают через пластиковый дюбель «зонт».
• После окончания монтажа утеплителя, его поверхность армируют с помощью сетки из стекловолокна, закрепленной на клеевой раствор (нахлёст полос не менее 10 см, плюс оклейка углов проемов дополнительными лентами).
• Углы и проемы армируют перфорированными уголками.
• Наносят по всей поверхности еще один слой клеящего раствора и разглаживают его.
• Последний этап — декоративная отделка. Для нее надо выбрать штукатурку и краску с хорошей паропроницаемостью.

Общая информация

Цокольный сайдинг Дачный устанавливают на обрешетку. Ее крепят горизонтально по всей поверхности стен, отдельные бруски устанавливают вокруг проемов окон и дверей, по верхнему и нижнему краю облицовки, на углах здания (вертикально). Для обрешетки используют деревянные бруски 40х40 см. Предварительно их пропитывают антисептиком, огнезащитой. Влажность древесины — до 20%. Для первого ряда расстояние между брусками составляет 43,5 см для фасадных панелей серии “Дикий камень” и 42 см — для серии “Крупный камень”. Последующие бруски крепятся с шагом в 44 см. Между брусками обрешетки можно разместить утеплитель, под ними — другие изоляционные элементы.

Фасадные панели имеют большую высоту. Чтобы облицовка была более жесткой, сотрудники компании «Вестмет» рекомендуют устанавливать дополнительные горизонтальные рейки между основными брусками обрешетки. При монтаже брусков и реек контролируют правильность их положения по горизонтали и вертикали. Они должны образовывать ровную плоскость.

Крепежи для фасадных панелей — гвозди или саморезы из оцинкованной стали. Длина ножки — такая, чтобы она входила в бруски обрешетки минимум на 3 см. Шляпка — широкая, 9-10 мм, ножка — 3 мм.

Крепление цокольного сайдинга Дачный и его комплектующих выполняют через перфорационные отверстия (выполнены по краям каждого элемента). Ножка крепежа должна попадать строго в центр отверстия, входить перпендикулярно плоскости облицовки. Не допускается забивать гвозди или вкручивать шурупы с наклоном, перекосом, загибать их.

Фасадные панели не фиксируют жестко: крепеж должен войти так, чтобы между его шляпкой и поверхностью цокольного сайдинга остался температурный зазор в 1-1,5 мм (см. рис. 4). Каждую панель крепят минимум в пяти точках.

Цокольный сайдинг Дачный изготавливается из полипропилена и может незначительно менять линейные размеры при нагреве солнечными лучами или охлаждении зимой. Чтобы избежать деформаций при перепаде температуры, при монтаже оставляют компенсационные зазоры между торцами рядовых панелей и комплектующими. Если работы выполняются летом, зазор составляет 5-6 мм. При отрицательной температуре его увеличивают до 9-10 мм. Монтаж возможен при температуре до -10° C. При проведении работ в холодную погоду цокольный сайдинг предварительно выдерживают в тепле в течение 10 часов (в отапливаемом помещении, но на удалении от источников тепла).

Крепление вертикальных профилей, углов, реек начинают сверху. Ножка крепежа должна располагаться у верхнего края отверстия так, чтобы элемент висел на нем. Остальные крепежи располагают по центру отверстий (см. рис. 6). Шаг крепления — не больше 25 см.

Порядок крепления рядовых панелей на основной поверхности стен показан на рис. 3. Их располагают горизонтально, начиная с нижнего ряда, двигаясь слева направо.

Монтаж кронштейна на фасад

Порядок установки кронштейна на стену заключается в следующем:

прикладываете кронштейн к поверхности и отмечаете карандашом метки крепежных отверстий

Строго соблюдайте минимальный отступ от угла дома. Он должен быть минимум 100мм.

Иначе крепеж вырвет вместе с куском стены при сильных ветровых нагрузках.

просверливаете отверстия на необходимую глубину, согласно подобранным анкер болтам

Предварительно позаботьтесь об инструменте. Очевидно что вам понадобится перфоратор. Он должен быть либо аккумуляторный, либо придется использовать генератор и переноску.

далее забиваете молотком дюбеля в отверстия

устанавливаете и закрепляете кронштейн

Поэтому рекомендую закреплять кронштейн самостоятельно, а энергетикам доверить монтаж СИП от опоры.

Все необходимые работы можно разделить на две основные ступени:

1. зачистка и подготовка швов
2. заделка рустов между плитами.

Наиболее важным этапомв качественной заделки рустов, между плитами является тщательная очистка шва.

Необходимо убрать штукатурку или побелку. Для более качественной заделки швов необходимо их немного расширить. Необходимо выровнять стенки швов, для этого идеально подойдет перфоратор с насадкой в виде скребка.

Очертания шва между плитами должна напоминать конус, при такой форме углубления заделка швов будет намного крепче.

Завершающий штрих в подготовке –тщательно прочистите металлической щеткой швы между плитами.

Заделка рустов между плитами

Здесь мы обратим ваше внимание на некоторые нюансы при проведения работ

Заделка рустовможет производиться гипсовой штукатуркой.

Следует строго выполнять предписания по ее изготовлению – она должна быть однородной и без комочков. Бывает, что мастера пользуются штукатуркой из цемента, в которую добавляют полимерные добавки. Но данная смесь менее пластична и хуже схватывается, что,несомненно, затрудняет работу.

Теперь мы пошагово проследим за тем,как заделать русты на потолке:

Непосредственно перед заделкой швов, их необходимо тщательно перегрунтовать. Делайте это, лучше всего кисточкой.
Пока грунтовка еще влажная, приступаете к штукатурке рустов

Применяя раствор на невысохшую грунтовку, мы тем самым, обеспечиваем лучшую сцепку с бетонными гранями.
Мелкими мазками наносите раствор на швы, делая это с небольшим нажимом на шпатель, чтобы состав заполнил всю полость внутри шва.
Раствор, который является лишним, удаляйте шпателем, при этом важно следовать им вдоль руста. Такой механизм работы позволит избежать появления углублений.
Когда смесь еще не подсохла, производите дополнительное армирование с помощью серпянки

Укладывайте ее так, чтобы соединение междуплитами находилось на середине серпянки. Покрывайте ее слоем смеси всего лишь на несколько миллиметров. А иначе вместо незаметного шва, вы получите некрасивый горб.
В случае, если при расшивке шва он вышел широким и глубоким, убрать этот дефект можно с помощью пакли. Предварительно следует смочить паклю в жидкой гипсовой смеси. Поверх приложить серпянку и замажьте ее тонким слоем состава.

Помимогипсовой штукатуркой, для заделки рустов между плитами, используют также монтажную пену. Хотя технология проведения заделки рустов очень схожа, но из – за особенностей используемых материалов, есть своя определенная специфика.

1. Необходимо тщательнейшим образом очистить руст от старой отделки,подготовить и расширить шов.
2. От мелкого мусора и пыли, руст очищается ножом, и металлической щеткой.
3. После тщательной зачистки поверхности шва промазывается раствором грунтовки. Следует отметить, что данный раствор должен обладать эффектом глубокого проникновения. Удобней промазывать шов малярной кистью.
4. После того как полностью высохлагрунтовка, приступайте к штукатурке рустов между плитами. Оптимально всего это сделать с помощью строительного пистолета, так как его насадка позволяет заполнить соединение на всю его глубину.
5. После того как пена окончательно высохнет, срежьте излишки.
6. Приготовьте строительную смесь, четко следуя инструкции.
7. Для предания большей эстетичности можно использовать серпянку. Ее прикладываютна руст, сверху на нее наносятвыравнивающий слой смеси. После высыхания следует провести окончательное выравнивание шпатлевкой.

Выполнив наши советы, по штукатурке рустов, вас долго будут радовать идеальные потолки, сделанные своими руками.

Никакой ремонт не может быть идеальным, без ровного потолка. Именно по этой причине проблема, как заделать русты на потолке волнует всех владельцев квартир в панельных домах, построенных в советские времена. Даже те швы, которые были заделаны аккуратно, со временем расходятся по совершенно естественным причинам — движениям плит и просадке дома.

Русты на потолке это место стыка плит и при идеальном состоянии оно выглядит, как довольно аккуратное углубление шириной 50 мм с косыми гладкими скосами. К моменту, когда требуется ремонт ситуация в реальности далека от эталонной. В лучшем случае растрескался и местами выкрошился раствор, в худшем — расхождение плит, которое требует выравнивания всего потока.

Затирка и дотирка

Как уже указывалось, штукатурка как отделка завершается лицевым слоем – накрывкой. Накрывку наносят соколом слоем в 1-2 мм, а сразу же по схватывании, но до застывания тем же соколом затирают до гладкости. Сначала затирают круговыми движениями по спирали от центра к краю завершенного участка, затем, чтобы снять следы круговой затирки, затирают с меньшим нажимом вразбежку, вдоль и поперек. При особенно высоких требованиях к гладкости поверхности дотирают соколком. Дотирка замшевым соколком известково-гипсовой накрывки дает отблескивающую поверхность, если песок в накрывку пошел самый мелкий.

Время в логах

Записи в логах о затраченном на ту или иную операцию времени дело вполне обычное. Пожалуй даже так, если я вижу логи без замеров (особенно если речь идёт о приложении обрабатывающим «тяжёлые» запросы), то вопрос к разработчикам возникает сам собой.
Измерение продолжительности стадий инициализации приложения; времени затраченного на обработку данных; времени отрисовки (рендеринга) и так далее позволяют нам судить о достаточности ресурсов и эффективности нашего решения так какового. Кроме того, часто именно тайминг может указать нам на ошибки при отсутствии явных признаков таковых в логах. Например, если обработка какого-нибудь запроса, занимающая как правило несколько миллисекунд, переодически «ест» больше секунды — это явный повод проверить обработчик запроса.
Поскольку нагружать приложение тоннами логов путь, мягко скажем, сомнительный, то разработчик как правило ставит тайминги именно на критически важные операции. А там где таймингов нет — вам вполне может пригодиться новый функционал в обновлённой версии «смотрелки для логов» chipmunk.

Советы по монтажу СИП на фасаде

Подводя итог вышесказанному, вот основные моменты на которые стоит обратить внимание при монтаже СИП по фасаду дома:

если прокладываете СИП по стене из негорючего материала, то провод не нужно прятать в гофру или трубы. Если же стена деревянная или покрыта сайдингом, то здесь уже обязательно применение металлорукава или труб.

СИП нельзя заводить непосредственно внутрь дома или в чердачное помещение

самый лучший вариант при подключении вводного провода СИП – это сразу сделать переход через прокалывающие зажимы на медный кабель на фронтоне. И уже затем его заводить в щиток учета. Именно так сделаны большинство типовых проектов для подключения домов через СИП.

использование нестандартных креплений и арматуры, рано или поздно приведет к повреждению изоляции и замене всего участка провода

https://youtube.com/watch?v=jQ37Dxw3JHM

Особенности крепления

При установке обязательно обращают внимание на сырье, из которого сделаны перегородки Стены часто бывают бетонными, деревянными или кирпичными. У каждого материала свои характеристики, поэтому технология монтажа подстраивается под особенности проема

Дерево

Устанавливать оконные блоки в перегородки из древесины запрещено. Под влиянием погодных условий (температура, влажность) срубы или каркасные строения деформируются, что спровоцирует повреждение профиля. Если зафиксировать раму методом распакечивания, то изменение конструкции здания выдавит крепежи. Расшатанные винты постепенно выйдут из дерева и останутся внутри стеклопакета. 

Монтаж анкерных деталей на древесинуИсточник okon-sp.ru

Монтаж окон на пластины – единственное правильное решение, даже для тяжелых и многоярусных блоков. От деформации профиль защитит дополнительная рама из древесины, которую ставят в проем. При установке на анкерные детали между коробом и перегородкой оставляют 3 см свободного места. Зазор потом утепляют джутом и прячут под наличником.

Пластиковые подоконники устанавливают по традиционной технологии. Если нужна деревянная модель, то вначале монтируют натуральную горизонтальную конструкцию, потом переходят к фиксации дополнительной рамы. Донный профиль упирается всей поверхностью в деталь из древесины. Пустующие промежутки запенивают полимерной массой, которая после кристаллизации усиливает крепление. После высыхания остатки срезают, а стыки шпаклюют.

Бетон

Крепкий материал очень сложно сверлить. В стандартных многоэтажках перегородки более податливы бурению, чем в загородных домах. Отверстия в бетоне под анкерные пластины делают перфоратором с десятимиллиметровой насадкой. Минимальное заглубление – 40 мм. Для надежной фиксации деталей профессионалы советуют брать шурупы с распорными дюбелями, диаметром в 6 мм.

Традиционный вариант крепленияИсточник vse-okna24.com

При монтаже тяжелых пластиковых окон на лоджии придется использовать комбинированную технологию установки. Металлические крепежи не выдержат веса конструкции, бетонная стена и перекрытие легко раскрошатся. Вначале вкручивают винты в нижний угол рамы, потом профиль ставят на стальные детали.

Газобетон

Материал состоит из цемента и песка. Из-за пористой структуры во время монтажа пластиковых окон есть опасность раскрашивания стены или расшатывания креплений. Перед установкой на газобетон под раму кладут дистанционную прокладку из древесины. Зазоры после завершения заполнять строительной пеной.

Начинающие монтажники часто ленятся высверливать отверстия, поэтому прикручивают анкерные пластины только на шурупы. Из-за плохого качества креплений при осевых нагрузках конструкция проседает. При работе с пористыми структурами обязательно используют саморезы с дюбелями.

Пластины в рыхлых блокахИсточник zen.yandex.ru

Монтажные детали крепят к раме крепежами, длиной 1,9 см и диаметром в 4,8 мм. От края проема до окна оставляют глубину в пределах 8-12 см. Если внешняя часть будет утепляться, то конструкцию ставят к наружной стороне на толщину утепляющего материала. В завершении установки анкерные пластины прикручивают саморезами с дюбелями к откосу. На каждую деталь по 2 элемента.

Кирпичную стену

Если перегородку сделали из нового материала, то трудностей при монтаже не возникнет. Установка пластиковых окон на кирпичи понятен даже начинающим монтажникам. В проемах с вертикальными пустотами крепежи фиксируют в межблочных швах. Исполнитель должен контролировать погружение шуруповерта.

Трудности возникают при работе со старыми стенами. При частичном разрушении проема или при использовании некачественного сырья сверление под анкерные пластины усложняется. Сверло может попасть в кладочный шов и сместится. Чтобы минимизировать проблему, бурение проводят точно посередине блока.

Особенности анкерных деталей в стенеИсточник skdomaks.ru

Для надежности профессионалы советуют комбинировать технологии распакечивания и металлических крепежей. Боковые части глухих секций фиксируют на винты с дюбелем, детали с подвижными створками ставят на пластины. Верх устанавливают на анкерные механизмы, низ – на монтажные распорки и пену.

Металлический каркас

Оконные блоки крепят на конструкцию при помощи металлических деталей. Технология монтажа зависит от толщины каркаса, к которому фиксируют профиль. Если параметры квадратной стальной трубы 2 мм, то анкерные пластины прикручивают сверлом пресс-шайбу. Более крепкие стенки лучше предварительно пробить инструментом, после чего фиксировать. 

Резюме

Как и много лет назад рустовка фасада востребована и в архитектуре общественных зданий, и для декорирования фасадов индивидуального жилья. Традиционные способы рустовки – облицовка натуральным камнем или вытягивание профиля по сырой штукатурке – очень дорогостоящие и трудоемкие способы украшения фасада.

Современные технологии позволяют без особых затрат и усилий собственными силами украсить фасад дома накладной лепниной из пенопласта или пенополиуретана.

Рустованный фасад – это облицовка внешних стен дома путем создания углублений в штукатурке, или приклеиванием элементов, которые делят его на части.

Что такое рустика? Это слово в переводе с латинского означает «деревенский», «грубый», «неотесанный». В архитектуре этим словом называют плотно подогнанные друг к другу камни прямоугольной формы, с гладкой линией по периметру.

Такой тип применяли еще в Древнем Риме, тем самым защищая стены первых этажей здания от влаги и шума, а также от ударов проезжавших мимо телег.

Несмотря на свое старое происхождение, рустованные фасады в России появились лишь в XVIII веке, и относятся к стилю Неоренессанс.

Виды анкерных зажимов СИП

К самому кронштейну на стене СИП закрепляется посредством анкерных зажимов. Марка их зависит от сечения провода и производителя.

Анкер Ensto SO 243, SO 157.1, SO 158.1, SO 80

Анкер IEK ЗАБ и ЗАБу

Анкер КВТ ЗАБ

Анкер Sicam GUKp

Анкер Niled DN 123

И сводная таблица:

Например, какая разница между зажимом SO243 и SO80? Оба вроде бы подходят для сечения СИП 16мм2.

А представьте, что ваш ввод в дом от столба проходит через дорогу. И в один прекрасный день, грузовик с негабаритным грузом зацепит СИП, намертво закрепленный за кронштейн мощным анкером. Рывок будет такой силы, что вполне сможет вырвать кусок фасада.

А если будет анкерный зажим с меньшим усилием на разрыв, то он может просто сорвать провод с крепежа, оставив стену дома не тронутой.

Кстати, тоже самое должно произойти и на отпаечной опоре.

Как заделать русты на потолке

Какими бы методами ни пользовались строители при возведении здания со временем оно изменяется. Это естественный временной процесс. На него влияют погодные условия в вашем регионе — грунт промерзает, а затем оттаивает. Также свою лепту вносит постоянное сезонное изменение температуры, конструкции строения стареют, постепенно происходит проседание фундамента, стены здания деформируются. В результате всех этих изменений на потолках строения возникают русты.

Технологические причины

Современные методы строительства позволяют обходиться при монтаже перекрытий без швов.

Так было не всегда — в старых постройках на потолках хорошо заметны выступы или русты между плитами потолочного перекрытия. Наличие трещин на потолке было обусловлено строительными методами. Каждый обладатель квартиры сам решал, как заделать русты на потолке. Обычно они заделывались в виде аккуратных углублений, заметных при любом качестве отделки.

Русты на потолке являются следствием смещения потолочных бетонных панелей, происходящих из-за естественных подвижек. Этим дефектом страдают почти все здания старой постройки.

Выбор нужного метода устранения трещин между потолочными панелями зависит от величины руста. Если величина трещины невелика, то ее можно легко замазать раствором из гипса, а при расстоянии между плитами в 3-4 см вам придется оштукатурить весь потолок, только после завершения этой работы русты станут незаметны.

Предварительные работы

При любом методе устранения рустов, выбранном вами, следует освободить потолок от старого слоя побелки или краски. Побелка убирается простым шпателем. Работа очень грязная и пыльная, перед ее началом не стоит забывать о защите глаз и органов дыхания, обильно смачивайте потолок теплой водой.

Работа по удалению краски сложнее, это обуславливается тем, что коэффициент ее схватывания намного выше. Иногда лучше удалить краску вместе со слоем штукатурки. Можно убрать краску с потолка при помощи шлифовальной машинки. Этот способ тоже очень грязный и пыльный.

Если штукатурка хорошо держится на потолке, то опытные мастера рекомендуют ее оставить.

Если вы приняли решение заделать только трещины, а перепады между плитами незначительны, то проведите осмотр рустов. Простучите их, при обнаружении слабых мест, пустот удалите в этих местах штукатурку и заделайте трещины.

При сдвиге плит на 10 мм вам потребуется выравнивать всю потолочную поверхность, а это предполагает удаление всех отделочных слоев до бетонного основания перекрытия. Перед началом этих работ вам надо освободить помещение от мебели, а оставшуюся – хорошо закрыть пленкой. При проведении работ по удалению слоя штукатурки соблюдайте правила индивидуальной защиты. Воспользуйтесь марлевой маской для защиты органов дыхания, руки должны быть защищены перчатками.

Ремонт рустов

Вы успешно завершили подготовительные работы, теперь можно начинать ремонтировать трещины между потолочными перекрытиями. Для этого у вас в наличии должны быть:

• серпянка шириной в 200 мм,
• монтажная пена,
• штукатурка.

Чтобы качественно заделать трещину, ее очищают и углубляют. При небольшом размере трещины ее зубилом или шпателем очищают от мусора, пыли, кусочков штукатурки или старой побелки.

https://youtube.com/watch?v=I0EG1v_u_uw

Величина руста значительна или сдвиг между плитами равен в 10 мм, его надо расшить. Идеальный руст должен выглядеть, как углубление, имеющие треугольное сечение шириной в 50 мм. Чтобы придать ему нужный вид, воспользуйтесь зубилом, затем удалите из него весь мусор, обработайте руст полимерной грунтовкой.

После высыхания возьмите влажную тряпку и протрите руст, а затем заделайте его монтажной пеной. Через сутки, обрежьте остатки пены, проследите, чтобы она не выходила за уровень потолочной поверхности.

Приготовьте цементный раствор. Шпателем поместите его вовнутрь трещины. Старайтесь, чтобы он плотно заполнил углубление руста. После схватывания раствора поверхность руста накройте полоской серпянки, проконтролируйте, чтобы ее середина совпадала с центром трещины.

Далее вы можете приступить к полному оштукатуриванию потолочной поверхности или к любой другой отделке потолка.

Итак, предлагаем вашему вниманию просмотреть на профессиональный подход заделки руста

Для большего понимания сути дела мы посчитали нужным описать каждую манипуляцию подробно:

Работаем собственно с рустом потолочным. Вооружитесь шпателем и зубилом, дабы привести деформацию в ровные параметры – чтоб глубина соответствовала ширине. При существенных дефектах просто расширьте стенки и выгладите их.

Продолжаете действия до тех пор, пока не обсыпятся остатки строительного мусора, ни в коем случае не оставлять размягченные слои внутри!

Большие русты увеличивают до 3 – 5 сантиметров, иногда требуется и на огромнейший параметр.

Ценный совет!

Пусть вас не страшит слишком большой размер руста после вскрытия. Не жалейте ремонтных слоев, оставляя поврежденные на поверхности. А то при конечной отделки они покажут свое «фе». Как говорится, лучше в начале работы все сделать правильно и качественно, нежели переделывать ремонт по несколько раз.

После очищения руста там, скорее всего, останется пыль от строительных материалов удалите ее сухой кисточкой либо чем-нибудь другим. Потом обязательно покройте слоем грунтовки. Не пренебрегайте данной манипуляцией, ведь грунтовка служит закрепителем и дополнительной адгезивной системой. Пользуйтесь кисточкой, ее ворс способен проникнуть даже в самые маленькие поры. Выбрать средство не составит никакого труда, поскольку ассортимент впечатляюще большой.

Да, мы сказали, что грунтовок в строительных магазинах полным – полно. Однако настойчиво советуем приобрести материал от известного производителя, либо средство, о котором написано много положительных отзывов. Не играйте с огнем, покупая дешевую смесь. Так вы рискуете финансовыми потерями, ибо дешевый и некачественный материал долго не продержится, потянув до низу все остальные слои ремонта.

Дожидаемся полного высыхания адгезива и протираем рабочее место влажным полотенцем.
Самое время нанести монтажную пенку внутрь соединений.
Осталось дождаться своего времени, обратите внимание. Что на высыхание пенки уходит приблизительно 24 часа

На это время все действия прекратите. Затвердевшую пенку обрежьте хорошо подточенным ножом.
Еще раз нанесите грунтовку на срезанной участок.
Важная манипуляция – пропихивание штукатурки в поврежденное место. Мастера рекомендуют плотно конденсировать материал. Дабы не образовывались пузырьки. Идентично с грунтовкой, здесь тоже обратите внимание на популярность производителя. Конечно, у вас могут быть свои варианты, но многие специалисты пользуются Кнауф – Ротбанд.
Ожидаем положенное время и вдоль шва накладываем серпянку, одновременно заштукатуривая ее.

Важный момент!

Нечего не будет стоить добавить в раствор немного грунтовки, зато качество материала увеличится в разы.

Идентичные манипуляции исполняем:

• На всех больших трещинах на потолочной поверхности;
• По углах, где они часто локализуются;
• В места соединения стены с потолком.

Главное сделано – рустов больше нет! Можно переходить и к подготовительным работам чернового потолка, а именно его выравниванию и оштукатуриванию.

Только начинающие ремонтники, не владея большим опытом работы, задаются вопросом – стоит ли полностью счищать ремонтные слои.

Ответа, как такого, по сути, не существует, к разным ситуациям при меняют индивидуальный подход.

Бетонное перекрытие – мы имеем старую штукатурку на основе цемента и песка. Попробуйте где-то в дальнем угле отбыть кусочек материала. Если она не поддается механическом воздействию, можете смело оставлять.

Только при одном условии – между штукатуркой и бетонной основой не должна располагаться побелка или краска.

С трудностями столкнетесь, когда на потолке невооруженным глазом заметны перепады. Тогда как не крути, а все-таки придется удалить все слои вплоть до бетонного перекрытия.

Важная заметка!

Работа пойдет куда быстрее при применении перфоратора с насадкой на подобие лопатки.

Помните, что все округлости и углы железобетона категорически запрещено трогать!

При старом потолке, но с ровным уровнем обойдетесь наиболее легко. Проверьте каждый уголок с целью выявления пустот или трещин. Затем смойте побелку.

Ценный совет!

Покрашенному потолку придайте немного шероховатости, затем нанесите грунтовку.

Мы разобрались, как правильно замаскировать русты, тем самым попрощаться со старыми стандартами ремонта потолка. Надеемся, статья станет полезной для вас.

Русты – это швы между плитами перекрытия на потолке, которые до сих пор украшают многие квартиры, построенные во времена Советского Союза. При проведении отделки заделка рустов помогает
избавиться от этого «украшения» и сделать потолок ровным и красивым, так как эти швы редко можно вписать в интерьер современного помещения.

Монтаж фасадных панелей своими руками. Пошаговая инструкция

Установка завершающей панели в ряду

• В месте будущего стыка панелей обрежьте несколько сантиметров замка панели снизу (рис. 15).
• Замерьте расстояние от предпоследней в текущем ряду панели до начала лицевой части декоративной планки. К этому расстоянию прибавьте 10 мм.
• Полученное расстояние отметьте на финальной панели ряда и обрежьте лишнее (рис. 16).

Монтаж верхнего ряда

Скорее всего для монтажа панелей верхнего ряда вам придется подрезать их по высоте. Для этого замерьте расстояние от предыдущего ряда до J-профиля (внутренней его части). От этой цифры отнимите 5-7 мм (рис. 21). Отметьте это расстояние на новой панели и обрежьте лишнее.

Теперь готовую панель необходимо установить в замок панели предыдущего ряда. Затем аккуратно согнуть и вставить в J-профиль (рис. 22, 23). Эти же действия повторить с остальными панелями.

Возникновение рустов

Современные методы позволяют монтировать бетонные перекрытия без швов и заметных стыков. Однако так было далеко не всегда и бороздки или выступы между двумя плитами бетонного потолка были хорошо заметны даже в только что отстроенном здании. Наличие их обеспечивалось самой технологией строительства, и обитателям квартиры оставалось либо смириться с неровным потолком, либо заделывать или каким-нибудь способом по своему выбору. Для более эстетичного вида бороздки формировались в виду углублений – рустов, и при любой форме отделки были весьма заметны.

Как первый, так и второй вариант в конечном итоге приводил к одному и тому же результату. Вследствие деформации материалов или смещения плит, расстояние между ними изменялось, а вместо декоративных углублений появлялись трещины.

В зависимости от величины разницы между уровнем плит применяется несколько методов устранения проблемы. При не слишком большой величине трещины затягиваются гипсовым раствором, при разнице в 3-4 см рекомендуется оштукатурить всю поверхность потолка по маякам. Если же перепад больше, то единственным решением будет установка какого-либо варианта подвесной или натяжной конструкции. На фото – русты между плитами.