Свайно-винтовой
Данный вид весьма распространен при строительстве коттеджей. Элементы для такого основания представляют собой металлические цилиндры с винтовым наконечником, который способствует удобному вводу в грунт.
- 57 мм под легкие заборы;
- 76 мм под кладовые, сараи, заборы средней тяжести;
- 89 мм подходят для устройства фундаментов под одноэтажные дома облегченной конструкции (деревянные, каркасно-щитовые);
- 108 мм применяют для возведения оснований под одно- и двухэтажные дома из бруса, пено- и газобетона.
Используя эти данные, можно подобрать нужный диаметр, не прибегая к сложным вычислениям.
Расчет свайного фундамента продолжает определение длины рабочих элементов. В данном случае необходимо учитывать плотность грунтов и рельеф местности:
- Если нет данных геологических исследований, выкопайте 0,5-1 метр земли и посмотрите на поведение грунта: если удалось достичь плотных песков или глины, выбирайте сваи длиной 2,5 м. Если на данной глубине находятся грунтовые воды, торфяник или плывун, с помощью садового бура попробуйте добраться до плотных слоев, а затем по данной глубине определите нужный размер столбов.
- При колебаниях высот на участке следует определить размер их перепадов. Выбранная при исследовании грунта длина сваи будет располагаться на самых высоких точках. Длину элементов для более низких участков рассчитывайте по принципу «длина верхней сваи + величина перепада высоты + 0,5 м». Как правило, при монтаже разноуровневых оснований высота столбов может не сойтись с расчетной. Тогда лучше срезать лишнее, чем переустанавливать уже заглубленный элемент.
Сферы применения
Представленное оборудование используется в следующих случаях:
- для постройки высоких и громоздких промышленных и офисных зданий;
- при строительстве объектов на болотистой местности или иных ослабленных грунтах;
- для возведения домов на сложной рельефной местности;
- когда твёрдые породы, способные выдержать нагрузку здания, залегают довольно глубоко.
Буронабивные сваи, в отличие от забивных и винтовых, имеют более надёжную конструкцию и не подвергаются коррозии. Требования к фундаментам описаны в Своде правил СП 24.13330.2011, в соответствии с которым и должны выполняться работы.
Утепление столбчатого фундамента
После того как столбчатый фундамент с ростверком возведен, следует сделать забирку. Она представляет собой замену цоколю. Забирка защищает пространство между поверхностью земли и основанием дома от снежных заносов и сквозняков.
Деревянная забирка – доступный и простой в установке вариант облицовки цоколя. Ее выполняют из досок, которые располагают вертикально или горизонтально. Процесс работы включает:
- между опорами выкапывают траншею 40 см глубиной;
- одну треть глубины засыпают песком и гравием мелкой фракции;
- к столбам основания крепят деревянные бруски, имеющие паз шириной 40-60 мм;
- пазами доски крепят друг к другу;
- снизу забирку отсыпают керамзитом.
При вертикальном положении досок на подушку в траншее укладывают первый брус. Второй закрепляют в нижней части постройки. В пазы, выполненные на брусках, вертикально вставляют доски.
Чтобы сделать забирку из кирпича или камня между опорами тоже следует вырыть траншею, в которую будет засыпана подушка. Толщина забирки в этом случае составит 1,5 кирпича. Стены из камня не должны быть больше 30 см.
При высоте опор от 0,7 м забирку выполняют из теплоизоляционных плит. Создают ее в такой последовательности:
- на опоры закрепляют конструкцию в виде рамки, которая сделана из стального профиля;
- с внутренней стороны закрепляют теплоизоляцию – пенополистирол;
- со стороны улицы на саморезы фиксируют профнастил;
- получившийся зазор между элементами профнастила и уровнем грунта заделывают материалом теплоизоляции.
При любом варианте создания забирки следует помнить о вентиляционных окнах, через которые будет проветриваться пространство под домом. Диаметр таких отверстий составляет от 100 до 150 мм. Зимой продухи закрывают тряпками.
Виды ростверков
Ростверк является объединяющей сваи конструкцией, основное предназначение которой равномерно распределить нагрузки от дома на фундаментные опоры. При этом необходимо учитывать, что сами сваи выставляются в процессе сооружения строго по вертикали, ростверк по горизонтали.
В строительстве домов на буронабивных сваях используются разные ростверковые конструкции, которые отличаются друг от друга материалами, а также местом расположения элемента. По материалам разделение такое:
Монолитный ростверк. Его заливают из бетонного раствора с возведением опалубки и укладки в нее армирующего каркаса.
- Сборный. Для этого обычно используют или металлические профили, или деревянные брусы. Вариант – сложный в производстве монтажных работ и низкой прочности соединения элементов фундамента.
- Сборно-монолитный. В частном домостроении не используется, потому что связан со сложностью изготовления элементов конструкции, которые соединяются между собой при помощи замков, шпонок и других деталей.
По способу расположения ростверка эта разновидность фундамента делится на два типа:
- с висячим ростверком;
- с заглубленным.
В первом случае горизонтальная конструкция не касается земли, во втором она частично погружена в грунт.
Устройство буронабивной подпорной стены
Буронабивные сваи с уширением
Фундамент буронабивной ленточный
3.3. Армирование ростверка свайного фундамента
Поверх каждого столба перед установкой ростверка делают гидроизоляцию из просмоленного рубероида. Вместо смолы возможно использование гидростеклоизола.
Далее, разметочная нить снова натягивается на оставленные опоры, и в обозначенных границах под будущий ростверк укладывается подушка из щебня и песка, которая проливается водой и утрамбовывается. Для того, чтобы вода при заливке бетона не ушла в землю, укладывается полиэтилен или рубероид.
Армирование ростверка происходит до установки опалубки.
После завершения вязки арматуры, разметочная нить снова натягивается и по ней устанавливается опалубка.
Заливка монолитного ростверка осуществляется также, как и при заливке ленточного фундамента.
Для обустройства «висячего» фундамента под него предварительно укладывается слой песка, который по мере высыхания конструкции удаляется. Заменить песок можно деревянным коробом в форме буквы «П», который устанавливается на слой кирпича. Через 3 дня короб и кирпичи удаляются.
Бетонирование ростверка свайного фундамента
Изготавливаем армопояс
После изготовления и установки опалубки для ростверка своими руками можно приступать к его изготовлению. Для этого потребуется несколько десятков метров стальной или пластиковой арматуры и несколько кубометров бетона. Из стержней вяжем армопояс, который в последующем заглублен в фундамент и обеспечит ему необходимые прочностные характеристики.
Арматуру режем на части или используем полную длину прутков, если длина ростверка превышает 12 метров (стандартная длина арматуры). Стержни должны расположиться на расстоянии не менее 10 см от опалубки двумя рядами по 2-3 штуки в каждом. Зафиксировать арматуру в нужном положении помогут короткие обрезки, приваренные или примотанные специальной вязальной проволокой вертикально и горизонтально.
Армирование ростверка
Достижению максимальной прочности способствует качественное соединение арматуры на углах. Для достижения этого в местах стыка стенок ростверка профессионалы рекомендуют укладывать арматуру, согнутую под углом 90о. При отсутствии сварочного аппарата прутки надежно соединяются скрутками из стальной проволоки.
Заливка ростверка бетоном
Важный этап строительства – заливка ростверка бетонной смесью. Ее можно приобрести на ближайшем заводе в готовом виде или сделать своими руками. Для этого необходимо приобрести компоненты бетона – цемент, песок и щебень. Хорошим механическим помощником станет электрическая бетономешалка – самодельная или заводская.
При покупке бетона его доставка осуществляется автомиксерами. Не все начинающие строители знают, как залить ростверк своими руками. Если спецтехника может подъехать непосредственно к опалубке, бетон заливается непосредственно из емкости. В противном случае изготавливают лоток из обрезных досок необходимой длины и заполняют опалубку.
Изготовление бетона небольшими приспособлениями не позволяет получать большие объемы смеси. В этом случае выполняется заливка ростверка частями. Внутрь опалубки устанавливают перемычки из обрезных досок, разделяя внутренний объем на части. После заполнения ограниченного пространства за предыдущий день бетону дают застыть и продолжают работу на следующий день, предварительно удалив перемычку.
Заполнение бетоном межопалубочного пространства не заканчивает процесс изготовления бетонной ленты, так как залить ростверк своими руками это полдела. Необходимо знать сколько времени застывает бетонный фундамент и выполнить ряд работ, позволяющих ему достичь максимальной прочности. Бетон укрывают влажной мешковиной и в течение одной-двух недель не позволяют ей высыхать, периодически увлажняя. Время отверждения ростверка составляет 1,5-2 месяца.
Утепление ростверка
При строительстве жилых и общественных зданий важным является проведение работ по теплосбережению строения. В случае использования свайно-ростверкового или ленточного фундамента повысить температуру в помещениях поможет утепление бетонного основания.
Потребуется приобрести жидкую битумную мастику и плитный утеплитель – пенополистирол или пенополиуретан. Технология процесса не сложна. Предварительно вся поверхность монолитного ростверка промазывается мастикой. Ее можно наносить кистями, валиками, при невысокой вязкости – разбрызгиванием. Затем даем массе высохнуть.
Утепление фундамента пенопластом
Обработанную поверхность утепляем плитами утеплителя. Крепить их к бетону можно специальными клеевыми составами или механически. В последнем случае потребуется сверло с твердосплавными напайками и множество специальных пластиковых крепежей – грибков с большими плоскими шляпками.
Какие еще разновидности существуют?
При выборе нужно учитывать, что существуют заглубленные, высокие и повышенные ростверки (зависит от позиции ленты с учетом заглубления в землю). Заглубленные часто используются в строительстве из-за простоты установки. По периметру ровно по линии стен вырывается траншея с небольшой глубиной, в которой находятся оголовки сваи. После выполняется опалубка-желоб.
Зафиксировать желоб можно на брусках или воздушной подушке. При использовании данного решения нужно реализовать защитные шверты. Дополнительным плюсом является утепление коттеджа из-за создания воздушной подушки.
Высокие находятся над грунтом на высоте более 15 сантиметров, что исключает контакт ленты с грунтом даже при низких температурах (подъем вдоль свай в случае пучинистости грунта не приведет к деформациям). Поэтому отрыв конструкции исключен.
Главным минусом этого решения является отсутствие теплоизоляции, так как нет неподвижной воздушной подушки под зданием. В этом случае придется пожертвовать подвалом ради усиленной теплоизоляции. Это актуально для средней полосы России, в которой преобладают суровые морозы в зимний сезон.Использование высокого ростверка на территории с субтропическим климатом предпочтительнее, так как проходящий воздух улучшит микроклимат, усилит циркуляцию воздуха и снизит влажность. Также можно реализовать проветриваемое помещение для хранения урожая. Это реализуется очень просто – создается арка между сваями, выкапывается траншея и зона для лестницы. Повышенные имеют отметку низа на одном уровне с грунтом, поэтому нет зазора, способствующего проникновению ветра. При создании конструкции данного типа невозможно оборудовать территорию под коттеджем, поэтому эта зона защищается пластиком или шифером до самого дна. В противном случае повышенный ростверк достигнет грунта и попадет под воздействие пучения в зимний сезон.
Этапы монтажа
Строительство свайного фундамента с ростверком начинается с погружения свай в землю. Обязательное условие при работе – точно определить уровень промерзания грунта. Опоры должны быть заглублены ниже этой отметки. Далее сваи связываются ростверками. По своей природе ростверковые соединения могут быть изготовлены из следующих материалов:
- бетон;
- металл;
- дерево.
Ростверки предохраняют от смещения грунта. Они противодействуют нестабильности конструкции при замерзании-оттаивании и обеспечивают жесткую сцепку конструкционных элементов здания. Сваи монтируются в точках, где предполагается самая большая нагрузка, их длина зависит от глубины промерзания почвы.
На практике для строительства малоэтажных домов применяются опоры от 1,5 до 3 м. Расстояние между соседними элементами составляет 1-1,5 м. Отверстия под опоры обязательно обсаживаются рубероидом или подобным ему материалом. Можно проводить обсадку асбестоцементными трубами.
В отверстии вертикально закрепляют и надежно связывают 4 арматурных прута. Верхняя часть сваи обязательно должна находиться выше уровня земли. Арматурная нить, выходящая из свайной опоры, вяжется с арматурой ростверка. Проводится заливка отверстий бетонной смесью.
На протяжении недели бетон будет набирать прочность. По истечении 7 суток показатель достигнет 60 %. После этого можно приступать к работе по армированию ростверка. Процесс начинается с опалубки. В нее засыпается песок или укладывается пенополистирол. Тем самым ростверк будет поднят над землей (висеть на сваях).
Важный момент перед армированием – гидроизоляция верхней части свайных столбов. Этот этап нельзя пропустить ни в коем случае. Армирование проводится согласно общей схеме, разработанной под конкретное строительство. Это связано с тем, что положение опор и распределение нагрузок на ростверк отличается в разных местах конструкции. Подсыпку из-под ростверковой конструкции убирают после достижения бетоном половины марочной прочности (не ранее, чем через 7 суток).
С учетом того, что для каждого конкретного случая положение опор и распределение нагрузки в ростверке является разным, армирование осуществляется в индивидуальном порядке. Арматура, которая выпускается из свай, связывается с арматурой ростверка. Когда ростверк набирает более половины марочной прочности, подсыпка из-под него убирается. Ростверковая конструкция висит на сваях. Не допускается, чтобы ростверк опирался на грунт между сваями.
Как и у каждой другой строительной конструкции, у свайно-ростверковой есть свои достоинства, недостатки и ограничения в применении.
Преимущества:
Краткосрочное строительство.
Предполагает минимальные затраты времени на создание фундамента при условии, что работу проводят опытные мастера со своей спецтехникой. Свайный фундамент для кирпичного дома (либо другого типа сооружения) обустраивается в кратчайшие сроки. Заказчик получает готовый объект под ключ.
Экономичность.
Предполагает использование небольшого количества бетона из-за того, что нет необходимости сооружения в земле подушки.
Энергоэффективность.
В холодное время года, когда грунт промерзает, площадь взаимодействия элементов свайно-ростверкового фундамента с замерзшей землей минимальна. Тем самым потери тепла здания также небольшие.
Наличие виброизолирующих свойств у конструкции.
Особенности соединения свай с ростверком обеспечивают надежную защиту конструкции от вибрации, связанной с близким расположением здания относительно крупных автобанов, железной дороги или метро. Свайный фундамент без ростверка в таких случаях менее эффективен.
Нужно отметить тот факт, что строительство свайно-ростверковой конструкции можно проводить практически в любое время года. Ограничение – нельзя проводить работы при температуре ниже -10 °C. Еще один плюс такого фундамента – доступность цены используемых материалов.
Недостатки и минусы:
Применение специальной техники.
Возвести фундамент данного типа самому невозможно. Технология предполагает обязательное использование спецтехники.
Наем бригады.
Своими руками обустроить такой вид фундамента практически невозможно.
Сложность возведения цокольных этажей.
Особенности и схемы расположения опор усложняют обустройство подвальных и цокольных помещений. Часто приходится заполнять пространство между сваями, что значительно увеличивает окончательную стоимость.
Низкая стойкость к опрокидыванию.
Подготовительные мероприятия для устройства буронабивного фундамента
Для того, чтобы фундамент в котором используются буронабивные сваи с ростверком имел высокие характеристики прочности и надёжности необходимо произвести расчёты допустимых нагрузок.
Чертёж с названия элементов буронабивной сваи Это даёт возможность оптимально подобрать диаметр свайного основания и необходимое их количество для конкретного места строительства и типа используемого материала постройки. При проведении расчётов используются следующие данные:
- ориентировочный вес будущего здания с допуском в большую сторону;
- конструкция возводимого здания, наличие внутренних стен, пристроек, зон с дополнительным выносом;
- тип грунта и его особенности;
- точка промерзания грунта и высота подъёма грунтовых вод;
- планируемый диаметр свай и показатель прочности цемента;
- длина и запас прочности арматурных элементов;
- коэффициенты стандартных продольных нагрузок земляного грунта на сваи.
Надо отметить и то, что в соответствии со строительными нормами при расположении свай должно быть учтено следующее:
- максимальное расстояние между сваями составляет 2 м;
- минимальное допустимое расстояние может быть не менее 3-х диаметров самой сваи.
Установка столбчатых свай с ростверком-плитой
В первую очередь в два слоя производиться армирование. Диаметр прутьев зависит от будущей нагрузки. Чтобы не продавить гидроизоляцию арматурную конструкцию следует установить на тарельчатые подставки. Для достижения цельной монолитной конструкции стрежни арматуры надо соединить проволокой по всей плите со сваями, а затем связать вместе с прутьями самого ростверка.
Следующий этап предполагает разметку плиты, ее верхней границы и создание арматурных выпусков под ростверк. После выполнения этой работы опалубка готова к заливке бетона. Вся работа должна быть сделана в один день, поэтому бетон надо поставлять непрерывно и высокого качества, без пузырей воздуха и однородной массы. После затвердения бетона можно заливать ростверк, который находиться выше по уровню. Образуется одно целое с монолитной плитой, что повышает прочность фундамента. Бетон периодически поливают водой и накрывают пленкой после выравнивания.
Через 7 дней можно сбивать опалубку. Если уровень грунтовых вод высокий монолитную плиту надо укладывать неглубоко. Чтобы предупредить подмывание грунта необходимо сделать отвод осадков от дома.
Предлагаем посмотреть видео устройства свайно-ростверковый фундамента своими руками.
Буронабивной фундамент
Одна из разновидностей свайного фундамента – буронабивной. От классического свайного отличается тем, что для него не требуется покупать дорогостоящие сваи, нанимать копер (сваебойная техника).
При строительстве деревянных, каркасных домов применение буронабивного фундамента будет идеальным вариантом. Технология монтажа фундамента на буронабивных сваях заключается в бурении скважин с последующей их заливкой бетоном. Сегодня рассмотрим вариант — буронабивной фундамент своими руками.
Например, вам нужен столбчатый фундамент, вместо того, что бы копать яму с откосами, устраивать опалубку, потом засыпать пазуху, надо пробурить скважины необходимого диаметра и залить в них бетон.
Рассмотрим технологию устройства буронабивного фундамента более подробно. Во первых нужно рассчитать количество свай и их диаметр. При расчете следует учитывать, что максимальный диаметр ручного бура, который можно использовать, составляет 30 см, такие буры имеются в продаже, длина штанги регулируется, и бурение не составляет особых хлопот.
К сведению: на сегодняшний день имеется возможность бурения ручным способом с устройством значительного расширения нижней части, с помощью специально разработанного бура ТИСЭ, применяя этот бур можно значительно сократить количество свай, а значит, и бетона.
Вот только вы должны понимать, что бурить скважину диаметром 50 — 60 см пусть даже только нижнюю часть, довольно трудно и физическая нагрузка большая.
После того, как скважины пробурили, скрутим из рубероида трубу подходящей по диаметру и длиной на 20 см больше ее глубины. Напомню, что глубиной скважина должна быть больше глубины промерзания грунта сантиметров на 15. Верхняя часть трубы делается из 2-3 слоев рубероида и стягивается вязальной проволокой.
Она будет выполнять роль опалубки. Очень аккуратно вставляем эту трубу в скважину
Если в скважине на дне появилось не много воды, на это не стоит обращать внимание, если воды более четверти тогда перед заливкой бетона ее следует откачать
Хотя многие обходятся без применения трубы из рубероида. Но все таки советую применять ее потому, что:
1) для схватывания бетона и для набора прочности, огромное значение имеет наличие в бетоне цементного молочка, которое легко может уйти в грунт, и бетон своей прочности не получит. Если грунт сухой, вода впитается в него, что тоже плохо сказывается на прочности.
2) при промерзании, сила морозного пучения, будет сильней действовать на шероховатый бетон чем, через рубероид.
После того, как скважины подготовили, делаем самый простой и экономный каркас из арматуры. Достаточно будет трех вертикальных прутов, диаметром 6 мм из периодической (с ребристой поверхностью) арматуры, связанных между собой через 50-60 см поперечинами.
Если запланировано устройство ростверка (рандбалка), тогда вертикальные стержни выводим выше заливаемых свай, на высоту равную высоте ростверка минус 2-3 см. На пучинистых грунтах, ростверк должен находится на сваях на высоте 15-20 см выше поверхности грунта, для этого и делаются выступающие из земли сваи.
Пучение грунта, во влагонасыщенных местах может достигать 15 см. Устанавливать буронабивные сваи надо рядами под все стены будущего дома, по углам дома, а также в месте пересечения стен. Количество свай, расстояние между ними зависит от веса здания. Буронабивной фундамент не трудно сделать и в одиночку, так сказать по этапам.
Посмотри видео: Строительство фундамента по технологии ТИСЭ
Как шпаклевать гипсокартон
Предыдущая запись
Флизелиновые обои
Следующая запись
Что такое ростверк?
Для тех, кто не владеет строительной терминологией, сообщаем, что ростверк – это ответственная часть свайного фундамента, соединяющая оголовки свай в единый силовой контур.
Существуют различные виды ростверков, применяемых в свайных основаниях:
- ленточного типа, представляющего монолитную бетонную ленту. Она располагается по периметру опор, последовательно расположенных под несущими нагрузку капитальными стенами;
- плитной конструкции, в виде монолитной плиты, размеры которой соответствуют контуру основания строения и охватывают все опоры.
Ростверк представляет собой ленточную конструкцию , соединяющую отдельно стоящие сваи между собой
В зависимости от особенностей ростверкового фундамента, он может изготавливаться в следующих исполнениях:
- Цельном варианте. Изготовление осуществляется путем заливки в предварительно подготовленную опалубку бетонного раствора. Формирование монолитной базы происходит после твердения бетонной смеси.
- Составном виде. Основа представляет сборную поверхность из произведенных промышленным путём железобетонных изделий, соединённых при установке с опорными колоннами, а также между собой.
Армирование свайно ростверкового основания, позволяет укрепить монолитную основу стальными прутками, способствующими целостности конструкции и повышающими долговечность.
Технология монтажа буронабивных свай: пошаговая инструкция
Подготовка местности и разметка будущего фундамента
Подготовка заключается в расчистке участка от мусора, снятии растительного слоя почвы. При необходимости производится подсыпка и утрамбовка грунта. Разметка выполняется в соответствии со схемой установки буронабивных свай. Место расположения каждой скважины помечается вехой. Для того чтобы не ошибиться при разметке можно использовать доски или шнуры, которые будут имитировать будущий ленточный ростверк.
Бурение скважины
Бурение проводится ручным буром, который заглубляется на нужную глубину. При проходке грунт не выбрасывается на поверхность, уплотняясь по стенкам.
В процессе бурения необходимо контролировать, чтобы бур входил строго перпендикулярно, не отклоняясь.
После разработки скважины, диаметр которой должен быть на 5-7 см больше, чем выбранный диаметр свай, основание тщательно трамбуется. При необходимости подсыпается песчано-гравийная подушка в 10-30 см.
Установка обсадных труб
Обсадные трубы препятствуют обсыпанию стенок скважины и обеспечивают безопасное проведение работ. По технологии на плотных глинистых грунтах и суглинках трубы можно не использовать, однако при устройстве буронабивных свай своими руками рекомендуется их установить. Внутри трубы значительно проще монтировать армирующий каркас. Кроме того упрощается процесс заливки и виброутрамбовки бетонной смеси.
В качестве обсадных труб можно использовать пластиковые, металлические или асбестоцементные изделия нужного диаметра. Если финансовые возможности позволяют, то лучше купить специальные обсадные трубы для скважин, на которых имеются подготовленные стыки с удобными соединениями. Труба строго вертикально устанавливается в скважину. Если образовался зазор между стенкой трубы и скважиной, то его необходимо засыпать грунтом с уплотнением.
Армирование
Для создания армокаркаса используется арматура 12 мм. По данным таблицы 1 при строительстве коттеджа нет необходимости использовать сложный план армирования, достаточно 4 или 6 прутов арматуры. Технология связывания армирующего каркаса очень простая: стержни располагаются по кругу, образуя окружность диаметром на 3-5 см меньше, чем размер обсадной трубы. Стержни связываются проволокой. Для закрепления можно использовать хомуты. Длина каркаса = длине обсадной трубы + 30 см. Готовый армокаркас устанавливается в скважину внутри обсадной трубы и заглубляется в грунт.
Заливка бетонной смеси
Бетон, используемый для заливки буронабивных опор должен соответствовать СНиП 2.03.01-84 и быть не ниже класса В12,5. Для массивных домов лучше использовать бетон В15. Для заливки бетона в устье скважины опускается загрузочная воронка. Если заливать смесь без воронки, то возможно появление пустот. Заливать бетонную смесь необходимо медленно, каждый слой толщиной 0,5 м необходимо уплотнять 5-10 минут при помощи глубинного виброинструмента и только после этого заливать следующую порцию. К устройству ростверка можно приступать после того, как бетон наберет прочность — через 3-7 суток.
Правила армирования ростверка
Придерживаясь перечисленных правил, можно избежать многих ошибок при строительстве ростверка:
- арматурный каркас и опалубку устанавливают строго по уровню;
- у свай срезают верхнюю часть, чтобы все оголовки находились в горизонтальной плоскости;
- при монтаже металлического каркаса перемычки устанавливают на расстоянии друг от друга 200-400 мм;
- угловые элементы соединяют гнутыми Г- и П-образными элементами;
- сечение опоры должно быть не менее 300 мм, количество прутов в продольном поясе 3 и более, припуск арматуры под ростверк должен быть 50 см и более;
- сварные соединения менее прочные, чем проволочные.
Нельзя экономить на качестве и количестве металлических прутов.
Более подробно узнать, как армировать свайно-ростверковый фундамент можно из профильных книг или видео: Армирование монолитно-бетонного ростверка является обязательным технологическим процессом. При соблюдении всех норм и технологии армирования постройка прослужит более половины века.
