Как укрепить фундамент деревянного дома своими руками под частью дома или полностью ремонта

Приступаем к земельным работам

Разбивка участка под строительство дома (выставление каркаса и армирование ленточного фундамента)

Земельные работы начинаются с разбивки участка: с помощью колышков и натянутых между ними веревок обозначаются точные границы будущего котлована (траншеи) в соответствии с планом-схемой.

Траншея (котлован) роется на необходимую глубину, после чего дно устилают «подушкой» из слоя щебня 10 см и слоя песка 5 см (каждый слой трамбуется).

Последней операцией подготовки является монтаж арматурного каркаса, который будет служить «скелетом» будущего бетонного «тела». Армокаркас – это очень важная составляющая конструкции при заливке фундамента, это и нужно учитывать, если хотите правильно залить такой фундамент, как ленточный.

Прочность на сжатие основание получает от бетона, а вот прочность на изгиб и растяжение армированный каркас. Обычно его изготавливают из стальных прутков диаметром 8-10мм методом сварки или связывают между собой вязальной проволокой.

Если заливаем фундамент сами, то не стоит расходовать много денег на приобретение готовой опалубки, потому что фундамент, когда можно заливать его самим, не требует специальной хорошей опалубки.

Ее можно изготовить из подручных материалов, которых всегда много на строительной площадке. Лучше подойдут куски фанеры, листового железа, использованные доски и другие ровные материалы.

Теперь предстоит выяснить, чем и как залить фундамент под дом. Конечно, лучше всего заказать готовую к заливке смесь с доставкой, так сказать, «на дом». Но если объем небольшой, есть время, возможность и пара хороших помощников, то самостоятельно приготовить раствор не так уж и сложно.

Для получения бетона с прочностными характеристиками, соответствующими марке М-200, нам понадобятся следующие ингредиенты:

1. Цемент с параметрами в 2 раза выше, чем заданные требования к бетону, т.е. в нашем случае – М-400;
2. Песок в количестве, в три раза превышающем массу цемента;
3. Щебень средней фракции, т.е. 20-40мм в количестве, в 5 раз превышающем массу цемента.

4. Вода в соотношении: 0,68куб.м. воды к 1куб.м. сухой смеси.

Недорогие мобильные бетономешалки можно приобрести в строительных супермаркетах или взять в аренду, а лоток для подачи смеси в опалубку можно легко соорудить из тех же досок.

И опять возвращаемся к вопросу, как залить ленточный фундамент для дома?

Лучше всего, конечно, «за раз», т.е. за один рабочий день потому, что заливка частями (слоями) ведет к потере монолитности конструкции из-за различных прочностных и связующих характеристик, которые приобретают слои (части), залитые в разное время и успевшие отвердеть к моменту следующей подачи раствора.

Образующиеся при этом стыковочные швы являются миной замедленного действия, т.к. при любой подвижке грунта могут появиться трещины.

Собственно процесс заливки заключается в подаче бетонной смеси в пространство опалубки оптимальными порциями на уровень до 50 см. Массу каждой порции необходимо разравнивать по всей площади. Достигнув намеченного уровня подошвы, заливка прекращается.

Затем бетон подлежит трамбовке вибропрессом, а в отсутствие такового – обычной тяпкой, в результате чего высвобождается излишний воздух в виде пузырьков.

Плитный фундамент

Операция продолжается до появления на поверхности смеси пенки молочного цвета. Далее необходимо дождаться первичного (через 2-3 часа) схватывания бетона, чтобы затем накрыть его мешковиной. В случае чрезмерно теплых температур в последующие 2-3 дня фундамент надлежит время от времени смачивать водой и опять закрывать от прямых солнечных лучей.

Полностью он застывает через 1-1,5 месяца. Кстати, любой фундамент, и ленточный, когда можно заливать его самостоятельно, набирает марочную прочность именно в течение одного месяца.

Когда все встает на свои места, становится понятным, как залить фундамент для дома. Самое главное понять технологию заливки и придерживаться ее последовательности. Особенно если заливаем фундамент сами.

Отношение к данному процессу со стороны застройщиков всегда было ответственным, потому что фундамент, когда можно заливать его своими руками, дело серьезное. Ведь работы ведутся без специалистов.

Как сделать новый фундамент к старому дому?

Первоначальные работы: выкапывание траншеи и установка опорных столбов

Для того чтобы можно было приступить к работам по подготовке территории под новый фундамент, вам потребуется:

Схема фундаментного столба.

• лопата;
• рулетка;
• опоры;
• гидроизоляция;
• песок;
• трамбовка;
• вода.

Схема опалубки столбчатого фундамента.

Как сделать опалубку для фундамента под старый деревянный дом?

Итак, для возведения опалубки вам придется вооружиться:

• обрезным пиломатериалом (обычно доски, не толще 3 см);
• металлические стойки;
• молоток-кувалда;
• пила;
• саморезы;
• шуруповерт.

Схема армирования столбчатого фундамента.

Схема сборного столбчатого фундамента.

Армирование фундамента и устройство внешних стенок опалубки

Схема обустройства забирки при использовании свайного фундамента.

Итак, для армирования фундамента вам понадобится:

• металлическая арматура (сетка, прутья, металлолом и т.д.);
• проволока;
• степлер.

Финальный этап устройства фундамента под старый деревянный дом

Поэтому, если вы не уверены в своем терпении и возможности правильно все сделать, стоит пойти по пути наименьшего сопротивления и выбрать куда менее сложные варианты того, какого типа фундамент строить под деревянный старый дом.

Роль и функция фундамента под брус

Какой тип фундамента лучше всего, определяется исходя из вида и веса постройки

Стоит отметить, что фундамент под деревянный дом выполняет функции, которые очень важны для устойчивости всего здания

Именно по этой причине очень важно. Чтоб устройство не утратило ни одну из своих способностей

Изучив информацию из видео и литературы, мы вывели основные рекомендации к выполнению установки своими руками.

Процесс монтажа основания, дело, требующее ответственности и большого количества физических сил. Работы очень сложно выполнять самому, поэтому лучше подыскать несколько помощников. Большинство людей обладают уверенностью, что фундамент можно делать исключительно из бетонного материала, но это не является достоверным убеждением. Существует огромное количество вариантов для устройства под здание.

На сегодняшний день существует большое количество видов фундамента и материалов. Так, монтировать столбчатый или ленточный тип основания можно выполнить из кирпича, плит, арболита и т.д. Какой тип лучше всего, определяется исходя из вида и веса постройки.

Почему дом начинает двигаться – основные причины

Если ваш дом начинает понемногу куда-то «уезжать», это еще не повод проклинать прораба или строителей, которые вам заливали фундамент или ставили на него дом. Существует большое количество причин, по которым бетон может потрескаться, а все сооружение проседать на несколько сантиметров и более. Рассмотрим их подробнее.

1. Нарушение целостности отмостки. Это можно произойти в результате механического воздействия (например, при сооружении канализации с пробиванием отверстий в основании), а также при постоянном попадании влаги непосредственно под бетонное основание. Почва становится мягкой, начинает уходить вниз.
2. Неоднородный состав почвы и неправильный геодезический анализ.
3. Превышение предельной нагрузки, которая могла оказываться на почву в этом месте.
4. Поднятие грунтовых вод, в результате воздействия которых почва теряет свою плотность.

Существует также и человеческий фактор, например, неправильное соотношение цемента, щебня и песка или отсутствие армирования. Большую роль играет глубина заливания бетона, если она будет недостаточной для веса конструкции, бетон треснет под весом, преимущественно по углам здания.

Технологии укрепления оснований дома

Причин, по которым возникает необходимость укрепить старый фундамент дома, не очень много и они общеизвестны. Основные из них заключаются в:

• критические нарушения сцепления кладочных материалов;
• усталостные процессы в материалах опорной конструкции;
• девальвация свойств материалов под действием агрессивных кислотных либо щелочных сред, избыточной влажности основания;
• деформации, обусловленные изменением прочности либо значительной осадкой основания.
• возрастающая нагрузка на опорные конструкции в результате изменения функционального назначения дома либо увеличения его этажности.

Технологии, призванные укрепить фундамент старого дома, подбираются, учитывая его конструкционное исполнение, характер разрушений, степень деформационного изменения. Важным является также выявление причин, вызывающих необратимые изменения.

Ветхий старый фундамент должен обеспечивать совместное с усиливающими компонентами восприятие нагрузок. Несущая способность фундаментной конструкции деревянного дома определяется с учетом физико-технических характеристик материалов и интерпретированных данных свойств грунта основания, полученных в результате изысканий.

Способы усиления строительных несущих конструкций

Технологии, производящие усиливающий эффект и призванные решить вопрос как усилить старый фундамент:

1. Инъецирование применяется для укрепления бутовых конструкций, которые сохранили свою конфигурацию. Таким же методом укрепляется столбчатый фундамент. Суть метода заключается в нагнетании в прелиминарно пробуренные гнезда силикатного состава либо цементного раствора. Протяженность действия инъектора составляет, как правило, 0,6–1,2 м. Количество раствора, который требуется для эффективного инъецирования, пропорционально зависит от фактического состояния фундаментов, степени расслоения и плотности материала кладки.
2. Усиление обоймой из железобетона целесообразно применять для укрепления бутовых фундаментных конструкций, у которой расслаивается кладка, выпадают камни, нарушена первоначальная конфигурация. Эффективно укрепление обоймами ленточных фундаментов с различной степенью разрушения. Как правильно укрепить старый фундамент с применением железобетонных обойм? С наружной и внутренней сторон опоры дома выполняются траншеи, после этого обустраиваются обоймы с захватками. Длина захваток зависит от нескольких факторов, но в большинстве составляет 2–2,5 м. Толщина обоймы не может быть меньше 150 мм. Применять следует бетон со щебнем мелкой фракции. Связь обоймы со старым фундаментом осуществляется при помощи арматурных закладок, увязывающих в каркас арматурные сетки.
3. Бутовые и бутобетонные фундаменты укрепляются зачастую уширением подошвы. Для подведения сборных подушек из железобетона предварительно вскрывается основание по обе стороны фундамента. Подушки последовательно заводят под старый фундамент. Максимальная длина участка при этом не должна превышать 2 м. В требуемое положение подушки подводятся домкратами. По окончании укладки зазоры между верхней поверхностью подушек и нижним основанием фундамента заполняется бетоном класса В15 на щебне мелкой фракции. Подушки могут быть заведены с одной либо с двух сторон фундамента. Во втором случае применяются составные подушки. На ослабленных грунтах и при проектировании дополнительных нагрузок под фундамент подводится железобетонная плита.

Мелкозаглубленная лента

Такой вид при строительстве деревянных домов в нашей стране выбирают чаще всего. Его целесообразно возводить даже на пучинистых грунтах при условии, что грунтовые воды находятся на глубине более метра от поверхности. В этом случае лента работает как единая жесткая конструкция, предохраняя постройку от неравномерного подъема грунтовых слоев зимой. Даже в районах, отличающихся большими показателями глубины промерзания грунта, такой вид показывает неплохие эксплуатационные характеристики, отличаясь при этом способностью «плавать»: зимой здание равномерно поднимается, ближе к весне – так же равномерно опускается.

Глубина залегания может колебаться от 0,5 до 0,7 м (глубина траншеи) в зависимости от качественных показателей грунта. Значительную часть вырытой траншеи занимает слой песка (200-400 мм). Плотно утрамбованный, он служит частичной заменой пучинистого грунта и надежным основанием для железобетонного монолита. Собственно лента заглубляется всего на 200-400 мм ниже нулевой отметки.

Как укрепить фундамент дома из дерева

Если в вашем доме появились трещины, стало заклинивать двери и окна или строение вдруг изменило свое первоначальное положение, то это сигнал о разрушении основания здания. Очень часто не служат долго столбчатые либо свайные опоры. При несоблюдении технологии строительства со временем такой фундамент начинает выпирать либо заваливаться на сторону.

Схема усиления фундамента деревянного дома.

Осуществить задуманное возможно собственными усилиями, а также можно доверить работу квалифицированным специалистам. И в первом, и во втором случаях знания будут нелишними.

В первую очередь нужно думать о том, как приподнять дом. В данном случае будут задействованы домкраты, которые способны поднимать грузы до 10 тонн и выше. Такую технику можно взять в аренду.

Для демонтажа старого фундамента потребуются такие инструменты, как лом, кувалды, клинья. Опорой могут служить массивные брусья либо кирпичи, в качестве прокладок потребуются доски различной толщины.

Совет! Перед тем как приступать к самому процессу, желательно убрать из дома все вещи.

С обеих сторон строения на расстоянии полуметра от углов устанавливают домкраты. Все домкраты должны быть хорошо зафиксированными. Для этого сооружается специальная площадка, которую можно заглубить в грунт (для большей устойчивости). Строение нужно поднимать одновременно со всех сторон (если есть такая возможность). За один раз можно поднять постройку не более чем на 2 см. Достигнутую высоту нужно зафиксировать временными опорами.

При сильных перегибах нижних венцов целесообразно применение дополнительных домкратов.

После того как дом поднят на нужную высоту, можно смело приступать к демонтажу прежнего фундамента. Если некоторые старые материалы сохранили свои показатели, то их можно задействовать при строительстве нового основания.

Усиление основания дома армированным каркасом.

Теперь, чтобы укрепить старый фундамент дома, потребуется вырыть траншею, которая будет находиться глубже подошвы старого фундамента. Обычно траншея роется в виде буквы «П», таким образом легко объединить все участки фундамента в сплошную жесткую конструкцию. Если планируется строительство каких-то дополнительных элементов, то траншею роют в соответствии с проектными данными.

На дно траншеи насыпают слой песка, и следом вяжется каркас из арматуры. После этого устанавливается опалубка, и заливается бетонная смесь.

После окончательного застывания бетона на готовый элемент фундамента укладываются доски, и фиксируются временные опоры. Далее происходит разработка участка по описанному выше способу.

Данная процедура производится со всеми оставшимися элементами с той разницей, что для них роются прямые траншеи. При их армировании связывают выпуски арматуры с каркасом следующего участка.

Под конец работы постройку опускают на новый фундамент, наблюдая за тем, чтобы процесс был равномерным.

Подготовка

Объем предстоящих работ зависит от степени разрушения основания и деформации постройки. Чаще всего для того чтобы сохранить дом, требуется не просто провести частичную реставрацию фундамента, а осуществить его полную заливку. Прежде чем приступить к выполнению намеченного, нужно узнать, как поднять деревянный дом для ремонта фундамента, какие инструменты понадобятся, каков объем используемого материала.

Подготовительные работы включают в себя:

1. Освобождение всех помещений в доме. Выносят мебель, технику, разбирают полы, чтобы снизить вес постройки.
2. В деревянных домах, как правило, есть печь. Вокруг нее обязательно проводят демонтаж пола, а вокруг трубы демонтируют крышу вместе с обрешеткой.
3. Выполняют демонтаж оконных и дверных конструкций, чтобы избежать их деформации или поломки.
4. Венцы сруба укрепляют специально прикрепленными досками.
5. Под каждый угол строения вбивают по 2 рейки, на которых с помощью строительного уровня (можно использовать лазерный нивелир) отмечают высоту предстоящего подъема.

Прежде чем приступить к выполнению работ по поднятию цоколя деревянного дома, нужно состояние нижних венцов и отметить места установки домкратов. Теперь можно приступать к сбору инструмента.

Помимо домкратов понадобятся гидравлический уровень и деревянные рейки, бруски для подпорок и металлические пластины или уголок.

После того как была проведена оценка состояния фундамента, можно приступать к установке домкратов. Места для этого выбирают те, в которых лучше всего сохранились бревна. Возле каждой точки, где будет установлен домкрат, нужно подготовить доски толщиной не менее 50 мм и длине от 50 см. Они послужат своеобразной прокладкой между домкратом и почвой.

Условия проведения частичного и капитального ремонта

Для того чтобы выяснить степень повреждения фундамента и определить необходимые меры по его восстановлению, нужно внимательно изучить текущее состояние основания и выявить характерные дефекты, которые могут повлиять на прочность и целостность здания или его отдельных элементов.

Если на фундаменте появились трещины, значит нужно задуматься о необходимости его ремонта

Фундамент восстанавливают фрагментарно, если он опустился ниже, но не начал разрушаться. К полному ремонту прибегают при выявлении трещин и иных повреждений.

Если фундамент дома ушёл в землю, его пора ремонтировать

С ленточным основанием нередко поступают следующим образом: разрушенные зоны демонтируют и конструкцию по всему периметру усиливают. В случае серьёзного разрушения ленты фундамента решаются на его полную замену.

При серьёзных дефектах ленточного основания дома имеет смысл задуматься о его полной замене

Ремонт столбчатого основания почти всегда выполняется полностью: все старые опоры здания заменяют новыми. Для этого дом поднимают на высоту столбов при помощи домкратов. Новые надёжные опоры закрепляют на усиленных бетонных «подушках».

Столбчатый фундамент чаще всего полностью заменяют на новый

Виды фундаментов под дом

Столбчатый вид основания – это наиболее востребованные устройства для зданий из бруска

На сегодняшний день выделяют такие типы оснований для деревянного дома, которые имеют свои отличительные характеристики. Итак, давайте их рассмотрим:

• Ленточный фундамент – данный тип характерен поперечным сечением, равному форме и размеру всего строения. Чаще всего применяются при строительстве тяжелых больших зданий. Для работ применяются материалы: кирпичи, бетонные блоки и плитняки
• Столбчатый вид основания – это наиболее востребованные устройства для зданий из бруска. Для строительных работ понадобится минимальное количество материалов. По периметру участка нужно сделать шурфы через каждые два метра.
• Фундамент под деревянный дом плитного типа. Такое устройства набрало популярности в строительных проектах классического типа. Для выполнения процесса нужно большое количество бетона и арматурной сетки. Стоит отметить, что для совершения работ необходимо много физической силы.

Плюсы и минусы столбчатого типа

Столбчатый тип основания здания имеет конструкцию, подходящую для закладки под легкие или деревянные постройки

Столбчатый тип основания здания имеет конструкцию, подходящую для закладки под легкие или деревянные постройки, которые создают небольшую нагрузку на почву. Стоит отметить, что простота такого устройства никак не отображается на надежности опорной способности. Схематически вид фундамента напоминает систему столбов, установленных в точках наивысшего давления. Норма между столбами столбчатого строения – 2 метра.

Столбы выполняют с кирпича, бетона, камня и других материалов. Утепление и гидроизоляцию необходимо выполнять совместно с забиркой, то есть, соединяя стены со столбами. Монтажные работы начинаются с подготовки ямы 50 на 50 на 50 см. Далее ее заполняют щебнем, чем создают подушку, и устанавливают столб из блоков. Столбчатый вид основания имеет такие преимущества:

Разновидности столбчатых фундаментов

• Высокий уровень надежности;
• Долговечность;
• Низкие растраты на установку;
• Возможность возводить постройки практически при любых условиях;
• Отсутствует необходимость дополнительных процессов, таких как гидроизоляция и утепление;
• Низкий уровень трудоемкости процесса строительства;
• Есть возможность построить столбчатый механизм на промерзающей почве

При всех таких достоинствах, давайте выясним, какой недостаток у такого типа постройки? А их несколько, итак:

• Отсутствие возможности постройки подвального помещения;
• Не подходит для установки на подвижных почвах;
• Выдерживает нагрузку, только легких зданий.

Буронабивной свайный фундамент: плюсы и минусы

Основание буронабивного фундамента из асбестоцемента есть разновидностью столбчатого вида, где трубы выполняют функции столбов

Основание буронабивного фундамента из асбестоцемента есть разновидностью столбчатого вида, где трубы выполняют функции столбов. Конструктивно состоят из свай и ростверка, соединяющего их между собой. Несущие составляющие буронабивного фундамента размещаются в точках давления здания. Стоит учесть, что на конструкцию могут влиять силы горизонтальной направленности, то монтаж свай может устанавливаться под углом. Преимущества данного типа:

• Может возводиться на всех типах почвы;
• Не поддается влиянию поверхностных вод;
• Требует маленького расхода материалов;
• Процесс установки требует большей трудоемкости, чем столбчатый вид.

Разрушение

Практика показывает, что из всех перечисленных вариантов фундамента чаще всего разрушается старое столбчатое основание. О проблемах с фундаментом свидетельствуют перекосы стен, трудности при открытии дверей и окно, завал одной стороны дома в определенную сторону.

Причины

Ниже приведено несколько наиболее часто встречающихся случаев, которые свидетельствую о проблемах с фундаментом.

• Сильный износ старой конструкции. Об этом свидетельствуют рассыпающаяся кладка и кирпич, гнилое дерево и другие дефекты.
• Разрушение опорного столба. Если сломан хотя бы один из столбов, то конструкция здания может деформироваться. Поэтому нельзя допускать этого – необходимо сразу принимать соответствующие меры.
• Заметный перекос свай. Такое может возникнуть в связи с неправильными расчетами и ошибками при строительстве.
• Возникновение трещин и сколов в ленточном основании. Нарушение монолитности основания может привести к перекосам дома.
• Опущение сруба на грунт. Обычно это происходит по истечении нескольких десятков лет эксплуатации.

Эти последствия могут проявиться в результате ошибок при сооружении фундамента или его ветхости.

Определение степени

При обнаружении хотя бы одной из этих причин следует задуматься о ремонте или замене фундамента. Но сначала необходимо пригласить специалиста, чтобы он составил точно заключение о необходимости проведения подобных работ, а также уточнил, что разумнее, переделывать основание старого здания или возвести новое.

Деревянный дом на монолитном основание.

Монолитный фундамент строится в виде жесткой плиты из железобетона. Он строится по всей площади дома. Монолитные основания часто строят на просадочных глинистых грунтах или на слабом грунте с неравномерной сжимаемостью. Монолитная плита фундамента идеально выровняет горизонтальные или вертикальные сдвиги грунтов. Для того чтобы основание прослужило долгое время, следует обязательно укрепить его арматурой. Это трудоемкий и сложный процесс. Здесь следует учитывать и тип грунта, и размеры дома.

Для правильных расчетов лучше всего пригласить инженера с большим опытом в строительных работах. Если застройщик выбрал монолитный фундамент, то при постройке стен следует поднимать опорную стенку. Это позволит избежать засыпания нижних бревен снегом и не приведет к их быстрому загниванию. Такой тип фундамента один из самых дорогих и затратных. Сюда входят: высокие затраты на устройство монолитной железобетонной плиты. большой объем бетона и арматуры.

Подготовка

Объем предстоящих работ зависит от степени разрушения основания и деформации постройки. Чаще всего для того чтобы сохранить дом, требуется не просто провести частичную реставрацию фундамента, а осуществить его полную заливку. Прежде чем приступить к выполнению намеченного, нужно узнать, как поднять деревянный дом для ремонта фундамента, какие инструменты понадобятся, каков объем используемого материала.

Подготовительные работы включают в себя:

1. Освобождение всех помещений в доме. Выносят мебель, технику, разбирают полы, чтобы снизить вес постройки.
2. В деревянных домах, как правило, есть печь. Вокруг нее обязательно проводят демонтаж пола, а вокруг трубы демонтируют крышу вместе с обрешеткой.
3. Выполняют демонтаж оконных и дверных конструкций, чтобы избежать их деформации или поломки.
4. Венцы сруба укрепляют специально прикрепленными досками.
5. Под каждый угол строения вбивают по 2 рейки, на которых с помощью строительного уровня (можно использовать лазерный нивелир) отмечают высоту предстоящего подъема.

Прежде чем приступить к выполнению работ по поднятию цоколя деревянного дома, нужно состояние нижних венцов и отметить места установки домкратов. Теперь можно приступать к сбору инструмента.

Помимо домкратов понадобятся гидравлический уровень и деревянные рейки, бруски для подпорок и металлические пластины или уголок.

После того как была проведена оценка состояния фундамента, можно приступать к установке домкратов. Места для этого выбирают те, в которых лучше всего сохранились бревна. Возле каждой точки, где будет установлен домкрат, нужно подготовить доски толщиной не менее 50 мм и длине от 50 см. Они послужат своеобразной прокладкой между домкратом и почвой.

Технологии укрепления грунтовых оснований

В зависимости от морфологии слагающих участок грунтов, горизонтов их ориентации, наличия глубины залегания подземных водных горизонтов, региональной глубины промерзания применяются различные методики и технологии, которые производят на основания укрепляющий эффект. Наиболее известными из традиционных технологий являются:

1. Цементация. Технология призвана увеличивать стойкость крупнообломочных скальных грунтов с трещиноватостью, песчаных грунтов с крупным и среднего размера зерном, малопылеватых супесей.
2. Силикатизации подвергаются мелкозернистые грунты, лессы, плывуны. Усиливающий состав представляет собой либо смесь силиката натрия с водным раствором хлорида кальция, либо чистого жидкого стекла.
3. Битумизация применяется, если старый дом опирается на сухие пески и скальные грунты. Известны технологии горячей и холодной битумизации, которые отличаются составом укрепляющего компаунда.
4. Смолизация заключается в нагнетании смеси соляной кислоты со смолами карбамидной природы. Действие смеси проявляется в заполнении пор песчаных грунтов образующимся гелем и склеивании частиц.
5. Термозакрепление позволяет выполнить усиление глинистых типов грунтов.

С целью формирования искусственных водоупорных слоев разработан и внедрен технологический метод струйной цементации грунтов. Суть его заключается в разрушении и перемешивании грунтовой структуры струей цементного раствора большой напорной силы. При этом происходит частичное замещение грунтовой составляющей раствором, в грунтовой толще формируются композитные колонны из грунтоцемента, обладающего хорошими деформационными характеристиками и прочностью.

Физико-химические методы укрепления несущей способности грунта

Возможные причины разрушения фундамента здания

Если при проведении контрольного осмотра фундамента, который хорошими хозяевами должен производиться ежегодно — весной, после таяния снега, на цоколе обнаружатся глубокие трещины, то следует серьезно задуматься о срочном проведении ремонта.

Возможно, все не так страшно — растрескался и начал крошиться только внешний отделочный слой. В этом случае вопрос решается достаточно просто. Но для того чтобы выяснить, не затронуты ли стены фундамента, появившиеся трещины придется расширить.

Износ, деформация, проседание фундамента неминуемо приведут и к нарушению целостности стен всего здания

Итак, для начала необходимо определиться с тем, в каких случаях в фундаменте образуются трещины, и может начаться его разрушение. Кроме «старческого износа», то есть выраженно большой длительности эксплуатации строения, к таким факторам можно отнести:

• Неправильное проведение расчетов и ошибки при составлении проекта фундамента.
• Несоблюдение технологических требований при проведении работ «нулевого цикла».
• При составлении проекта не были проведены исследования грунта, неточно или неправильно определены уровни залегания грунтовых вод.
• Не был учтен уровень сейсмологический активности в данном регионе.
• Неправильно определено или полностью проигнорировано значение глубины промерзания грунта.

Необходимо отметить, что при нарушении технологии и неправильных расчетах, просадка фундамента может произойти не только в старой постройке, но и во вновь возведенном доме.

В любом случае, если произошла такая неприятность, не стоит опускать руки, так как практически всегда фундаментную основу можно «реанимировать», применив тот или иной способ.

Если решено произвести процесс реставрационного ремонта основания, необходимо при этом придерживаться определенных правил

Причем — неважно, какая технология для этого будет выбрана:

• Периметр строения условно разделяют на участки длиной в 2÷3 метра, так как усиление конструкции производится постепенно. Сначала все необходимые мероприятия проводятся на одном из участков, затем на следующем — и так далее, пока весь фундамент здания не будет укреплен.
• Нельзя начинать усиление участка фундамента на противоположной стороне строения, если бетон на укрепленной стороне еще не набрал необходимую прочность. На процесс застывания раствора необходимо отвести не менее семи, а в холодное время года (но при положительных температурах) — десяти дней.

Ремонт фундамента старого деревянного дома

Последовательность действий в ремонте фундамента старого деревянного дома будет сильно отличаться в зависимости от выбранных способов. Например, чтобы смонтировать бетонный бандаж, нам потребуется вырыть вплотную к старой ленте траншею по периметру дома. А потом залить её бетоном.

Если меняете отдельные сваи, то рядом устанавливайте временную опору.

Откапываем и удаляем ветхую сваю, а на её место закладываем новую, а после удаляем и временную опору.

Если вы решили прибегнуть к ростверку, то поднимите дом домкратами или кранами. Смонтируйте под ними опалубку и залейте её бетоном. Нужно выждать, в среднем, 28 дней, чтобы фундамент набрал прочность; только после этого на него можно опускать ваш деревянный дом.

Выполняя ремонт фундамента старого деревянного дома своими руками, обратите особое внимание на технику безопасности. Никогда, ни за что, ни при каких условиях не разрушайте старую опору, если не укрепили постройку временным основанием. А так же, если вы поднимаете конструкцию, то отключите все коммуникации – канализацию, свет, водопровод

А так же, если вы поднимаете конструкцию, то отключите все коммуникации – канализацию, свет, водопровод.

Цены для укрепления фундамента деревянного дома так же будут зависеть от выбранного способа укрепления, масштаба разрушения опоры, размеров строения, свойств грунта. Наиважнейшей и самой дорогой частью будет бетон. Будьте готовы к тому, что его может потребоваться несколько кубических метров (стоимость 2500-3500 р./м3.). Так же, придётся много копать. Если для этого вы решили прибегнуть к наёмному труду, то за кубический метр вырытой земли придётся заплатить от 500 до 700 р. Обратный процесс примерно вдвое дешевле.

Чтобы лучше разобраться в теме, предлагаем посмотреть видео по укреплению фундамента старого деревянного дома.