7 этап – Разводка труб водоснабжения дома
Для устройства системы труб в доме используются трубы, изготовленные из разных материалов – сталь, металлопластик, пластик, полипропилен (см. фото). При выборе, основными критериями являются долговечность, вес труб, возможность сварки, подверженность коррозии, надежность, стоимость, сложность монтажа и т.п.
Диаметр труб для водоснабжения дома зависит от длины трубопровода. В трубопроводах до 10 м. используются трубы диаметром 20 мм, до 10-30 – 25 мм, более 30 – 32 мм.
Толщина стенок зависит от того, для какой воды предназначены трубы.
Для холодного водоснабжения достаточной будет толщина в 2,8мм.
Для горячего водоснабжения – 3,2мм
Причем важно, чтобы труба была армированной.
Схема разводки водоснабжения частного дома
Разводка выполняется двумя способами:
- последовательное подключение потребителей;
- коллекторная разводка труб.
Схемы разводки водоснабжения частного дома
1,2,3 – шаровые краны на входе;
4,5 – коллекторы для холодной и горячей воды;
6 – обратные клапаны;
7,8 – счетчики горячей и холодной воды;
9 – редукторы для нормализации давления;
10 – фильтры для грубой очистки;
11 – аварийные краны;
12 – стояки холодной и горячей воды.
В первом случае вода подается к пользователям через систему тройников. Подача воды от одного прибора к другому. Такая схема разводки менее затратная, более простая в проектировании и монтаже, но ее использование приводит к неравномерному распределению давления между приборами. Таким образом, например, включенная вода в одной точке снижает давление в других точках. А если одновременно включить несколько кранов, то вода в последнем может просто капать. При необходимости заменить что-то в такой системе придется отключать водоснабжение всего дома.
Во втором случае подача воды целевая для каждого устройства. Таким образом, устраняется недостаток первой системы, выраженный в перепаде давления между приборами. Такая схема требует использования большего числа труб и комплектующих, но более ремонтопригодна.
Советы по устройству водоснабжения из колодца
при неудовлетворительном качестве воды в колодце нужно установить в доме систему фильтров.
при необходимости устройства горячего водоснабжения нужно позаботиться об установке бойлера (водонагревателя) или нагревательного прибора. Например, двухконтурного газового котла;
использовать только качественные материалы и запорную арматуру;
выполнить внешнюю отделку колодца. Чтобы он выполняет не только утилитарную функцию, но и эстетическую.
Заключение
Предложенная здесь информация предоставляет подробные ответы на вопрос, как провести воду из колодцав частный дом своими руками. Причем выбрать оптимальную схему для конкретных условий и сделать водоснабжение на даче или в загородном коттедже максимально дешево и надежно.
Подача воды из колодца в дом
Как завести воду в дом из колодца? Прежде всего, необходимо прорыть траншею для довода воды из колодца в дом. В неё укладывается электрокабель для насоса. Как мы уже говорили, существует два типа водопровода – летний и зимний. Последний необходимо утеплять либо укладывать в грунт на большую глубину. Оптимальный вариант – утепление труб.
Места стыков с использованием сгонов (коротких трубочек с резьбой на концах) обязательно прижимать фланцами. Их необходимо обработать герметиком и прижать. Параллельно закрепляют сам насос, к которому присоединяется обратный клапан. Важный этап – изоляция места стыка выводной тубы колодца с собственно кольцами колодца. Если система даст течь, то проблем не избежать.
Если водопровод будет использоваться исключительно в летнее время, то обязательное условие его сохранности – слив воды. Для этого во время прокладки труб делают специальный наклон в сторону колодца, чтобы проще было это делать. Иногда летний водопровод делают разборным, оставляют только трубы ПДН для ввода в колодец, при этом утепляя её.
Схема подачи воды из колодца
Тройник после гидроаккумулятора позволит распределить воду на питьевую и техническую. Питьевая отправится на дополнительную очистку в систему фильтрации. Если подключить второй тройник, то воду можно разделить на горячую и холодную, подключив её к обогревателю.
При прокладке труб учитываем особенность насоса. Если он поверхностный, то уклон траншеи необходимо сделать в сторону колодца. Диаметр труб – не менее 32 мм. Материал можно использовать разный.
Оптимально заводить трубу через фундамент. В этом случае для предотвращения деформации трубы её устанавливают с небольшим зазором, который тщательно гирметизируют и утепляют. Однако, если нет такой возможности, допускается поверхностная установка. В этом случае при необходимости использования в зимний период трубу лучше утеплить.
Иногда используют, так сказать, непосредственный нагрев труб. Для этого выбирают специальный греющий кабель или пластины. Они монтируются непосредственно с трубой под землёй. Целесообразно использовать только в том случае, когда участок бесперебойно снабжается электричеством, иначе при неожиданном отключении такая система просто выйдет из строя.
Установка накопительного бака
Накопительный бак, как мы уже говорили, – это страховка для бесперебойной подачи воды. Если по каким-то причинам насос вышел из строя или он не работает, то вода поступает в водопровод как раз из этого бака. Такие ёмкости обычно используют для хранения запасов питьевой воды.
Накопительные баки на чердаке
Система чаще всего переключается с помощью вентиля, однако есть варианты, предполагающие автоматическое переключение на резервный источник подачи воды. Резервуар наполняется автоматически по мере расходования воды.
Кроме определённых плюсов такой системы, существует единственный, но существенный минус. Создать рабочее давление при использовании сразу нескольких кранов, а тем более, такие приборов, как стиральная и посудомоечная машина, довольно сложно.
Установка насосной станции
Такая система намного мощнее. Насос создаёт постоянный напор воды, однако он не работает круглые сутки без перерыва. Благодаря своему «напарнику» – гидроаккумулятору, у насоса есть передышки, но ровно до того времени, как давление вновь не упало. Эту задачу – включение и отключение насоса − берёт на себе реле.
Устройство гидроаккумулятора
Насос работает в системе, он не может сам по себе фильтровать воду. А выполняет «команды» своего напарника. В свою очередь, гидроаккумулятор подчиняется автоматике, что делает систему полностью автономной.
Подача воды поверхностным насосом
Устанавливаются поверхностные насосы вне колодца, это недорогие, надежные устройства, но подходят больше для эксплуатации летом.
Устанавливается рядом с колодцем в который опускается шланг. Насос подключается к электросети.
Чтобы сделать независимую подачу воды в дом потребуется:
- Поверхностный насос.
- Гидробак.
- Реле давления.
- Дополнительные монтажные элементы.
При наличии бака можно делать запас воды и сама система не будет работать вхолостую, что значительно продлит работу насоса. Если в гидробаке нет манометра его ставят отдельно.
Гидробак или бочка-бак
Вместо гидроаккумулятора с поверхностным насосом можно поставить обычную пластиковую бак-бочку. Устанавливают ее на подставке, как можно выше от земли, чтобы в доме был хороший напор.
Чтобы систему сделать автоматической в накопительном баке монтируют поплавковый датчик, он показывает уровень воды и, если он существенно снизился, пересылает сигнал к переключателю. Тогда насос начинает работать до заполнения бака.
Где устанавливают? Требования к установке бака:
- Близко к воде.
- Поверхностный насос помещают в укрытие. Для летнего использования достаточно сделать оголовок (крышу), но для круглогодичного потребуется постройка теплого, отапливаемого помещения.
- Место где стоит насос, должно быть хорошо вентилируемое, с небольшим уровнем влажности, чтобы металл не подвергался коррозии.
- Помещение удаляют от дома и от соседей, поверхностный насос работает шумно и даже в подвальном помещении без звукоизоляции не обойтись.
Для круглогодичного использования поверхностного насоса лучше построить рядом с колодцем мини-котельную.
Как подключить
Хлопот с поверхностной конструкцией меньше, чем с погружной, но потребуется соблюсти ряд условий, чтобы работа была эффективной.
Список необходимых материалов и инструментов:·
- Трубы, идущие от насоса к баку.
- Штуцер (соединяет шланг и насос).
- Адаптер 2-го входа.
- Шланги: заборный и для полива.
- Обратный клапан и фильтр.
- Разнообразный крепеж.
Если система оборудуется гидробаком покупают манометр, реле давления. Поплавковый датчик нужен при установке накопительного бака.
Из инструментов потребуется:
- набор гаечных, разводных ключей;
- рулетка;
- изоляционные материалы;
- строительный уровень;
- прибор для пайки пластиковых труб и пр.
Монтаж основания
Всю установку с насосом крепят на прочную, стабильную основу, чтобы исключить малейший крен или вибрацию. В качестве подложки может быть полка из массива дерева, крепеж на кирпичную или бетонную стену с помощью металлических кронштейнов.
Чтобы закрепить используют анкерные болты, а под корпус лучше поместить резиновую прокладку. Она выступает как амортизатор и гасит вибрацию.
Подающий шланг
К нему с одной (нижней) стороны крепят обратный клапан, фильтр при помощи муфты с наружной резьбой. Можно купить готовую конструкцию с фильтром грубой очистки.
Верхний конец шланга или трубы на 32 мм прикрепляют к насосу при помощи штуцера. Готовый шланг опускают в колодец, обратный клапан должен погружаться в воду на 30-50 см.
Монтаж к водопроводу
Когда разводка по дому сделана, насос с гидробочкой смонтирован, нужно помнить, что горизонтальная часть шланга ставится с небольшим уклоном. Все соединения, сделанные на резьбе герметизируют при помощи ФУМ-ленты.
Трубы от насоса к дому можно сделать поверхностные или проложить в землю с обязательным утеплением.
Принцип прокладки трубопровода с погружным насосом
Для того, чтобы вода на даче была постоянно выбираем водоснабжение частного дома из колодца погружным насосом. Лучше сразу купить хорошие полипропиленовые трубы (или полиэтиленовые трубы с шириной стенок 3 мм.) для холодного водоснабжения, а не прокладывать обычный шланг, который прослужит 1-3 сезона.
Если в доме ставится колонка, – то от нее отводят трубы для горячего водоснабжения, более прочные с прослойкой из алюминиевой фольги или стекловолокна.
Диаметр труб оптимально 32 мм, прокладывают из в земле, под углом, и каждые 15-20 см чуть повышают ее, если смотреть по направлению от строения к колодцу.
Что нужно купить:
- Погружной насос.
- Трос (подвесной) диаметром от 3 мм.
- Реле (типа РДМ-5), которое работает на сухом ходу. Фитинги, шарового типа краны.
- Фильтры для очистки грубых и тонких примесей.
- Манометр, чтобы отслеживать функционирование насоса.
Делаем установку колодца
У обеспечения подачи воды из колодца, в сравнении с водоснабжением из скважины, есть свои преимущества. Для колодезного источника не потребуется привлечения специальной техники для осуществления бурения.
Итак:
- Колодец можно выкопать при помощи обычных лопат и труда 2-3 рабочих. Исходя из стараний работников и выбранной глубины, вся работа, начиная с выкапывания грунта и заканчивая монтажом и фиксацией колец, займет дни либо недели.
- После установки такой колодец может служить долгие годы, если, понятное дело, грунтовые воды не поменяют свое месторасположение.
- Как правило, чистку колодца осуществляют один раз в семь-восемь лет. Скважинный шурф (сравните) следует осматривать и чистить каждую весну и осень. Поскольку диаметр скважины меньше, а длина больше, она требует существенно большего внимания, и при этом установить ее гораздо дороже.
- Найдя нужную площадку, начинаем осуществлять выборку земли. Грунт выкапывать сложно, но это важная часть установки колодца. Именно от нее зависит, сколько прослужит колодец. Работа сопряжена с определенной физической подготовкой рабочих, занимающихся выкапыванием.
- В качестве помощи можно использовать технику,но даже самые приспособленные экскаваторы не смогут углубиться в грунт на глубину более 5 метров. Также механическое вмешательство техники может дестабилизировать плотность стенок. И тогда последующая система снабжения водой из колодца будет чаще подвергаться разрушению стенок шахты. Серьезные затраты на доставку экскаватора и на ее работу тоже зачастую является определяющим фактором в остановке выбора заказчика на использовании ручного труда.
- Типично формировать такой водозабор из железобетонных кольцевых фрагментов. Колодезную шахту выкапывают на установленную глубину.
- Затем внутрь колодца при помощи лебедки опускают кольца из железобетона. Часто ЖБ кольца выполняют на разном по уровню оборудовании и с различными технологиями производства. А поэтому целесообразно заранее убедиться в том, что кольца изготовлены из одного материала, у них одинаковые габариты, нет трещин. Во время опускания нужно периодически сверять габариты колец и размер колодца. Вертикальное направление отслеживается отвесом.
Автоматическая выкачка воды
В том случае, когда обеспечение дома водой из колодца будет автоматическим, не понадобится носить воду из колодца ведрами. С этой целью можно применить специальное оборудование, а именно: колодезный насос.
Его конструкция обладает рядом особенностей, к примеру, у него на входе имеется поплавковый выключатель и сетчатый фильтр. Следует также учитывать, что всякий электрический прибор должен быть надежно защищен от попадания внутрь механизма влаги.
Практически используются два вида насосов:
- На всасывании предусмотрена предустановленная решетка. Как правило, осуществляется подвесной монтаж таких насосов. Такой способ наилучшим образом подойдет для заиленного дна.
- Насос обладает опорой, которая крепится на дне колодца.
Итак, процесс обеспечения частного дома колодезной водой можно разбить на небольшие этапы, многие из которых можно выполнить своими руками. Профессиональная помощь потребуется лишь при выборе месторасположения источника и осуществления электротехнических работ.
Обладая нужными материалами и инструментами, ознакомившись с инструкциями, советами знающих людей по этой теме, можно осуществить отличное обеспечение дома водой из колодца. Если есть постоянная подача воды, то можно приступать к развитию инфраструктуры здания.
Устройства, с помощью которых осуществляется организация водоснабжения
Можно все сделать и с помощью насосной станции, только в этом случае понадобится подготовит помещение, причем отдельное.
Место для установки насосной станции
Это:
- Насос. Учтите, что выбирать насос нужно исходя из глубины шахты и ее объема воды. Является популярным глубинный погружной насос.
- Реле давления. Это электрический прибор, предназначенный для отключения насоса по достижению нужного давления в системе. Отключается аппарат автоматически, согласно установленным параметрам.
- Обратный клапан. Это аппарат, который используется для сохранения необходимого давления в насосе и с целью предотвращения оттока воды обратно в источник.
- Трубы.
- Уголки и крепления.
Бурение скважины на воду
Виды бурения зависят от глубины залегания водоносного слоя и бюджета:
Ручное бурение
Позволяет пробурить скважину глубиной до 10 м. Для выполнения
работ на небольшой глубине понадобится бур и обсадные трубы. Чтобы достичь
большей глубины используют бурильную вышку, лебедки и штанги. Штанги
соединяются между собой (чаще с помощью резьбы), а последняя должна быть
оснащена дополнительным буром.
Ручное бурение скважины на воду
Совет: при изготовлении бура на нижней штанге нужно учесть,
что режущий механизм должен врезаться в почву по часовой стрелке.
Если с увеличением глубины бур работает хуже, можно размягчить грунт путем подачи воды.
По состоянию вынимаемого грунта можно определить наличие
воды. Однако нас не интересует влажная почва, свидетельствующая о достижении
водоносного слоя. Нужно пробиться ниже до водоупорного слоя. Именно он в состоянии
обеспечить потребность в достаточном количестве воды.
Наглядно процесс ручного бурения показан на видео
Ударно-канатное бурение скважины
Ударно-канатное бурение скважиныКак видно из названия бурение выполняется с использованием забивного стакана.
Принцип действия: стакан на тросе опускается вниз, вбирая в себя породу, после наполнения его нужно вынуть и выбить землю. Далее стакан опять опускается в скважину.
Этот тяжелый инструмент можно опускать на канате вручную. Но усилия несоизмеримы с возможной экономией. Да и чтобы добраться до воды нужно работать достаточно долго.
Буровая вышка для скважиныБолее технологичным способом будет устройство вышки. Буровая вышка – это, по сути, обычная тренога сделанная из стали.
Многие форумчане советуют не переводить трубу, а использовать деревянный брус или бревно (вплоть до стволов молодых деревьев). Тренога оснащается лебедкой, а более
прогрессивные пользователи устанавливают мотор.
Совет: высота вышки должна быть соизмерима с размерами забивного стакана. Чем крупнее стакан, тем большая высота нужна для его эффективного применения. В идеале, высота вышки должна превышать длину стакана на 1,5 м.
Механизированный способ забивания скважины показан на видео
Используется буровая установка «Стронг Гидро СБУ 60».
Ударно-вращательное бурение скважин
Ударно-вращательное бурение скважинЕдинственно отличие этого способа от предыдущего заключается в том, что вместо забивного стакана применяется специальный инструмент. Позволяющий выбирать породу не за счет удара, а за счет ввинчивания в почву.
Гидродинамическое бурение скважины
Гидродинамическое бурение скважиныОсуществляется путем комбинации бура и насоса, таким образом вода размывает скважину. Пользователи по-разному относятся к данному методу. Но, все сходятся в одном: бурение таким образом грязное, заданная форма скважины поддерживается сложно, бурение эффективно только в рыхлых породах. Как результат, этот способ используется реже, нежели другие.
Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
На видео гидробурение скважины
Выполняется с помощью самодельной установки из дрели с помпой
Обсадка скважины на воду
После того, как скважина пробурена, а чаще непосредственно в
ходе работ в скважину опускается обсадная труба (пластиковая или металлическая).
Она плотно прилегает к поверхности почвы и не дает ей осыпаться.
Прокачка скважины после бурения
Это также обязательный этап. Он заключается в выкачке из
скважины определенного количества м.куб. воды (зависит от почвы и состояния
водоносной жилы) с помощью насоса. Когда из скважины пойдет чистая вода,
процесс можно считать завершенным.
Совет: прежде чем приступить к прокачке подумайте, куда
будет сливаться откачанная из скважины вода.
Инструкция по устройству водоснабжения
Оборудование, предназначенное для контроля давления в водопроводе, должен устанавливать и подключать специалист. Для стабильной работы системы необходимо соблюдение следующих правил.
Требования к состоянию колодца
Выдержки из СанПиН 2.1.4.1175-02:
- Колодец располагают на незагрязненном участке, выше выгребных ям, туалетов, складов удобрений и химикатов, промышленных предприятий и канализационных сетей по потоку грунтовых вод не менее чем на 50 м.
- Для обустройства колодца непригодны участки, подверженные затоплению паводковыми водами или оползным деформациям, расположенные в заболоченной местности или на расстоянии менее 30 м от транспортных магистралей.
- Оголовок (надземная часть) служит для защиты от засорения, водозабора и наблюдения. Он должен возвышаться над землей минимум на 0,8 м, иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком. Над оголовком устраивают навес или будку. Рядом ставят ограждение.
- Вокруг оголовка делают «замок» глубиной 2 м и шириной 1 м из промятой и уплотненной глины или жирного суглинка. Поверх «замка» должна быть отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта. Ее радиус — от 2 м, уклон — 0,1 м от колодца в сторону и вниз.
- Стены колодезного ствола должны надежно защищать от проникновения стоков, верховодки. Рекомендуются железобетонные кольца. Допустимо использовать природный камень, кирпич (без трещин, не окрашивающий воду), дерево. Кирпич и камень кладут на раствор из цемента высоких марок без примесей.
- В стенки шахты заделывают чугунные скобы для спуска в колодец при ремонте или чистке. Их располагают в шахматном порядке с шагом 30 см.
- Водоприемная часть должна доходить до водоносного пласта. Для увеличения притока нижнюю часть стенок шахты можно делать с отверстиями или в виде шатра.
- На дне отсыпают обратный фильтр из песка, гравия или гальки.
Прокладка водопровода.
Обрабатывать стены колодезные битумными материалами запрещено.
Нюансы прокладки труб
Основные правила прокладки труб колодезного водопровода с поверхностным насосом:
- Траншею копать глубиной ниже уровня промерзания грунта. Обязателен уклон в сторону колодца не менее 2°.
- Трубопровод необходимо утеплить. Варианты — надеть поверх труб специальные «скорлупы» из теплоизолирующего материала (например, из пенополистирола) или проложить водонагревательный электрокабель (эффективнее, но повышаются расходы на электроэнергию).
- В стенке шахты высверлить отверстие. Предварительно воду из колодца откачать.
- В отверстие завести трубу и согнуть вниз.
- Заделать щели между всасывающей трубой и входным отверстием в стене ствола. Если колодец из бетонных колец, то подойдет смесь цементного раствора или плиточного клея с жидким стеклом.
- Установить на входе в трубу сетчатый фильтр. До дна колодца должно оставаться не менее 50 см.
Для колодезного водопровода пригодны трубы металлические, металлопластиковые, полипропиленовые.
Утепленный трубопровод.
Осуществляем внутреннюю разводку
Способы разводки труб водоснабжения в дачном или загородном доме:
- Последовательный. Это самая простая и экономичная схема. От стояка труба идет к первому сантехническому прибору, от него ко второму и т. д. Недостатки способа — подходит только при небольшой потребности в воде, так как при включении сразу нескольких точек водозабора напор падает; невозможно отключить 1 прибор в случае поломки.
- Коллекторный. Каждый сантехнический прибор подключается непосредственно к основной трубе. Для этого устанавливают коллектор — устройство из нескольких запорных кранов, распределяющее поток воды. Достоинства — равномерность напора во всех точках водозабора; возможность отключить при необходимости любой прибор или понизить напор в тех, которые наименее востребованы. Недостатки — сложнее и дороже, чем последовательная схема.
Трубы можно «спрятать» в стенах домика, проделав штробы, или оставить на виду. Второй вариант выглядит хуже, но проще в установке и обслуживании.
Прокладка труб и использование простой насосной станции выглядит следующим образом
От колодца прокладывают наружный водопровод, для этого копают траншею глубиной не менее 1,5-2 метра (насколько промерзает почва). Обязательно трубу утепляют. В кольцах колодца делают на глубине траншеи отверстие, которое должно быть равным по диаметру с диаметром (габаритами) скважинного адаптера. Такое же отверстие делают и в фундаменте или прокладывают под ним.
Состоит трубопровод из 2 частей:
I – от адаптера в колодец. На этой ветке ставят эжектор, фильтр, обратный клапан, не дающий выливаться воде в колодец.
II – от адаптора к подвалу и всасывающему патрубку на насосе, который монтируется в подвале. Шаровым краном разделяют торец трубопровода и патрубок насоса.
После обертывания подземной трубы пенопластом или чехлом из вспененного полипропилена, траншею закапывают.
Схема водоснабжения «погружной насос-колодец»
Эксплуатация водопровода
- После проверки работоспособности всех узлов необходимо произвести несколько тестовых включений вашей насосной станции. Причем ее следует включать с минимальной нагрузкой.
- Не забывайте, что на первых порах отбора воды из домашней скважины она может идти довольно мутная, и ей надо дать несколько часов для очистки.
- Необходимо отрегулировать производительность насоса таким образом, чтобы он совпадал с расчетной производительностью водоносного источника.
- При эксплуатации насосной станции старайтесь избегать кратковременных включений, чтобы продлить срок службы помпы.
- Ежегодный плановый осмотр и проверка технической части (фильтры, емкости, насос и сам кессон).
