Ввод в дом электричества. От столба к дому. Особенности ввода в деревянный дом

Ответвление по воздуху

По современным требованиям такое ответвление должно быть выполнено изолированным алюминиевым проводом сечением не менее 16 кв. мм (большее сечение выбирается в зависимости от расчётной мощности). Лучше всего для этой цели подходят самонесущие изолированные провода СИП-2А или СИП-4.

Эти токопроводящие изделия помещают в изолирующую оболочку из сшитого светостабилизированного полиэтилена. Такая изоляция устойчива к разрушительному воздействию ультрафиолетового излучения. Срок службы СИП составляет более 25 лет.

Кабель СИП. Фото с сайта mockwa.com

Их достоинства, по сравнению с другими решениями для воздушного ввода, хорошо известны электромонтажникам. Однако при размещении щита учета на опоре линии электропередач часто возникает проблема качественного присоединения алюминиевого провода к выводам модульных аппаратов.

К сожалению, многие модульные приборы, представленные на российском рынке, не состоянии обеспечить качественное и долговечное соединение выводов и многожильного провода СИП. Попытка непосредственного присоединения СИП к выводам выключателей обычно приводит к тому, что через некоторое время в месте контакта возникает перегрев и разрушается изоляция провода.

Соответственно, зажимы для присоединения алюминиевых проводников должны быть также изготовлены из алюминия или алюминиевого сплава, или же содержать устройства компенсации расширения, например, пружинные шайбы.

Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, так как согласно действующим ПУЭ в жилых помещениях не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами. Возможно, из-за того, что изоляция СИП не является самозатухающей и легко поддерживает горение. Поэтому следует перейти на проводку из меди.

Подводка электрокабеля к дому открытым способом. Фото: А. Маркин

Наиболее предпочтительный вариант – это кабель ВВГнг. Он предназначен для стационарной проводки, в том числе и на открытом воздухе. Индекс «нг» обозначает, что применена не распространяющая горение изоляция.

Кабель ВВГнг. Фото с сайта sibvolt.ru

Участок от наружной стены дома до распределительного щитка — самый опасный, поскольку не защищён никакой автоматикой, но проходит через сгораемые конструкции. Защита на трансформаторной подстанции не в счёт — она рассчитана на слишком большие токи и может не «почувствовать» даже короткого замыкания. Поэтому следует подумать о дополнительных мерах безопасности. Возможны варианты перечислены ниже.

Установка на вводе дополнительной защиты

На наружной стене дома в разрыв кабеля устанавливают двухполюсный (при однофазном вводе) или трехполюсный (при трехфазном вводе) автоматический выключатель (АВ) в специальном боксе в пыле- и влагозащищённом исполнении не ниже IP-55. Номинал автомата подбирают на одну ступень выше, чем вводной АВ в щитовой дома. Это нужно для того, чтобы в случае возникновения перегрузки первой сработала защита в щитовой, и не пришлось лезть по приставной лестнице под крышу.

Установка защиты на столб

Это — разновидность варианта №2, обычно её применяют во вновь подключаемых и реконструируемых дачных посёлках. На столб, от которого производится ответвление, выносят ограничивающие автоматы защиты и приборы учёта (счётчики).

Электросчётчик на столбе перед домом Такой способ подключения удобен в первую очередь энергоснабжающей организации (ЭСО), инспекторы которой могут контролировать расход электроэнергии, не заходя в дома.

Опять же установка ограничивающего автомата защиты позволяет умерить аппетиты абонентов и вынуждает расходовать электроэнергию в соответствии с выделенной мощностью. И хотя ПУЭ прямо предписывают располагать счётчики в помещениях (то есть, по сути, описанный вариант является нарушением) — такой способ подключения сейчас является повсеместной практикой.

Особенности электропроводки в деревянном доме

Учитывая то, что дерево – пожароопасный материал, при обустройстве проводки важно учесть правила безопасности. Самым сложным и ответственным является отрезок между распределительным щитком и участком ввода кабеля в дом

Обычно этот участок ничем не защищен от скачков напряжения и различных нештатных ситуаций на электролинии

Самым сложным и ответственным является отрезок между распределительным щитком и участком ввода кабеля в дом. Обычно этот участок ничем не защищен от скачков напряжения и различных нештатных ситуаций на электролинии.

Поскольку именно на этом участке кабель еще не использует защитные устройства в доме, важно учесть следующие рекомендации:

Пользуйтесь кабелем, в названии которого есть обозначение «нг». Это характеристика, отвечающая за усиленную изоляцию или негорючий материал, который противодействует возгоранию и затрудняет горение. Это свойство должно быть озвучено в сертификате на кабель.
Труба, которая ведет к траншее, должна быть толстостенная: кабель должен быть максимально защищен.

Для защиты проводки также используются защитные автоматы, которые монтируются с наружной стороны дома. Корпус такого устройства защищает от пыли и влаги, а герметичность обеспечивают сальники на входе и выходе корпуса. В случае нештатной ситуации сработает сначала автомат на щитке внутри дома, потом уже автомат на улице. Раннее мы подробно писали о
защите от скачков напряжения 220 в доме.

Есть еще один вариант, обеспечивающий безопасность – монтаж устройства защиты на ЛЭП-столбе в том месте, где кабель отводится к дому. Если выбран такой вариант, его нужно учитывать заранее, чтобы бригада могла предусмотреть необходимость работ на столбе.

Только после того как заведение вводного кабеля в распределительный щиток выполнено, можно заниматься выбором самого приемлемого варианта устройства внутренней проводки.

В монтаж проводки дома входит комплекс задач, которые чаще всего выполняются профессиональной бригадой. В задачи по монтажу электропроводки входят: обустройство распределительного щитка, разработка схемы электропроводки помещения, определение количества УЗО и резервных автоматов, учет необходимости достроек и перестроек помещения, непосредственно прокладка электропроводки.

Электропроводку обустраивают одним из нескольких существующих способов электропроводки:

Наружная (открытая).
Внутренняя (скрытая).
В кабель-каналах, гибких коробах.

Наружная – самая доступная по трудозатратам, поскольку проста в монтаже и не отличается дороговизной. Однако часто этот вариант неэстетичен, что решается использованием проводки трендового стиля «под старину», с керамическими держателями и витыми проводами. Пользуясь модой, можно решить две задачи одновременно – получить интересный стильный интерьер и сэкономить на монтаже. Такую проводку можно даже выполнить самостоятельно.

Кабель-каналы можно назвать компромиссным решением между открытым и закрытым вариантом проводки.

Этот вариант позволяет соблюсти меры защиты, опрятно выглядит, хотя и придает помещению несколько официальный вид, снижая уют. Несмотря на то, что сегодня можно подобрать варианты, подходящие по цвету, некоторые категорически не приемлют такой вариант, используют его только в технических помещениях.

Скрытая электропроводка самая тяжелая в монтаже и требует использования стальной трубы или другой надежной оболочки, зато не влияет на дизайн интерьера.

Выбор типа проводки следует делать еще на этапе планирования проведения электричества в дом.

Варианты подключения СИП к модульному автомату

Сейчас в подавляющем количестве случаев в качестве ввода в дом используется СИП с сечением жилы в 16 квадратных миллиметра. И зачастую возникает вопрос: как правильно подключить его к автомату. В этой статье речь пойдет о вариантах подключения, которые активно используются, а также о наиболее правильных вариантах.

Варианты подключения СИП к модульному автомату

Требование энергосбыта

Варианты подключения СИПа к автомату

Простое подключение СИПа

Подключение СИП путем изменения контактной поверхности

Подключение СИПа через выключатель нагрузки либо автомат со специальной формой контактов

Подключение СИПа после предварительной опрессовки жил доработанными гильзами

Требование энергосбыта

Здесь мы не будем рассматривать такой вариант как выполнение перехода с алюминия на медь с помощью прокалывающего зажима (либо переходного клеммника и т.п.).

yandex.ru

Потому что в большинстве случаев горсети (энергосбыт) требуют, чтобы ввод не имел никаких разрывов от столба до вводного автомата (либо счетчика). Хоть он и является правильным.

Варианты подключения СИПа к автомату

Для начала давайте узнаем, какие есть варианты подключения самонесущего изолированного провода к модульному автомату:

1. Простое подключение СИПа к автомату без применения каких-либо дополнительных элементов.

2. Подключение СИПа к автоматическому выключателю путем изменения контактной поверхности жилы.

4. Подключение СИПа после предварительной опрессовки жил гильзами

Давайте теперь на каждом варианте остановимся несколько подробнее.

Простое подключение СИПа

Варианты подключения СИП к модульному автомату

Начнем мы наше рассмотрение с самого простого (для монтажника или контролера горсетей) варианта, а именно подключение СИПа без каких-либо ухищрений сразу к автомату. Такой вариант наверное используется в 95% случаев.

Ведь зажимная клемма автоматов выполняется (опять же в большинстве случаев) с обязательным лужением, а это позволяет подключать как медные, так и алюминиевые проводники.

Кстати, при покупке автоматов обращайте внимание на то, из какого материала выполнена контактная группа, так как есть автоматы, где зажимная клемма сделана из меди. Варианты подключения СИП к модульному автомату

Варианты подключения СИП к модульному автомату

Такое подключение выполнить очень легко и просто, но на этом плюсы его полностью исчерпаны. Дальше начинаются сплошные минусы

Так как СИП имеет многожильную структуру и круглую форму, то при зажиме его в квадратной клемме, площадь контакта оказывается незначительной, а зажимаемые жилы деформируются, что впоследствии может привести к ослаблению контакта и как следствие к нагреву места соединения.

Варианты подключения СИП к модульному автомату

Чтобы этого избежать, нужно периодически (хотя бы раз в 10-12 месяцев) протягивать такое соединение. Но так как ящик со счетчиком или вводной автомат пломбируется энергосбытом, нам никто не даст постоянно срывать пломбы и проводить такую ревизию. Получается в таком случае остается только ждать и гадать «доживет» такое соединение до замены прибора учета или нет.

Подключение СИП путем изменения контактной поверхности

Вторым вариантом, который лишь ненамного сложнее первого, является подключение жилы, которая предварительно еще сильнее закручена

Варианты подключения СИП к модульному автомату

Так создается более плотное размещение жил, что при зажиме в автомате не дает СИПУ «развалиться» и тем самым создается более надежное соединение. Но такой вариант все так же слаб с точки зрения площади контакта. Это так же говорит о том, что с течением времени нагрев обеспечен и при существенных нагрузках. И далеко не факт, что такой вариант соединения «дотянет» до замены прибора учета.

Подключение СИПа через выключатель нагрузки либо автомат со специальной формой контактов

Этот вариант я считаю наиболее предпочтительным и вот почему:

Для того, чтобы создать надежное соединение без каких-либо дополнительных «заморочек», вы просто приобретаете совместно с вводным автоматом (или вместо него, если у вас далее все группы защищены своими защитными автоматами) выключатель нагрузки либо же берете автомат со специальной формой зажимных губок.

выключатель нагрузки

Такая полукруглая форма отлично обхватит круглую жилу СИПа и тем самым будет создано надежное соединение с достаточной площадью контакта, что снизит нагрев до вполне допустимого уровня и соединение прослужит долгое время.

Возможные льготы

На законодательном уровне утверждены правила технологического ввода жилого строения. (Постановление правительства № 861 от 27 декабря 2004 года). Подразумевается проведение линии до границы земельного участка.

Оговорены условия, при которых действует льготный тариф:

предел мощности 15кВТ;
предельное расстояние до объекта: в городской черте 300 метров, для поселений — 500;
у Энергосбыта есть возможность присоединения жилого строения к общей сети (никто специальную ЛЭП тянуть не будет).

Если все условия выполняются, владелец строения платит 550 рублей. За полугодие энергосбытовики обязаны присоединить здание к общей сети.

Правила и порядок строительства ВЛИ

Строительство воздушных линий выполняет специально обученная бригада электромонтеров. Монтаж начинается с подготовительных работ, включающих в себя расчистку трассы от растительности и других помех. Перед раскаткой проводов должны быть установлены все опоры, защищены переходы через инженерные сооружения, ну и, конечно, подвезены барабаны с самим проводом. Если предполагается от ВЛИ делать ввод электричества в дом, на здании заранее надо установить анкерные крепления для подвески проводов СИП.

Установка барабана и вспомогательных механизмов

Раскатку провода начинают с установки барабана. Его располагают возле опоры, где будет выполняться конечная регулировка стрел. Причем оптимальное расстояние между ними считается равное высоте самой опоры.

Для ручной раскатки проводов используется специальный канат-лидер. Это своего рода синтетический трос длиной от 30 до 50 м и диаметром 10 мм. Раскатку каната выполняют одновременно с креплением роликов и промежуточных подвесок на опорах. По мере подъема каната, на столбе фиксируют промежуточную подвеску специальной металлической лентой. Если опора оборудована отверстием, крепление подвески возможно болтовым соединением.

Кронштейн промежуточной подвески оборудован отверстием. Сюда крепят раскаточный ролик. Количество подвесок и роликов зависит от количества сложных столбов, промежуточных, угловых и анкерных опор

Важно выдержать правильное расположение роликов, чтобы ось укладываемого кабеля находилась на уровне углубления поддерживающего зажима

Ролики имеют некоторые различия.

механизм RT 5 устанавливается на сложных и анкерных столбах. Их фиксация происходит ремнем;
механизм RT 2 предназначен для промежуточных опор. Они крепятся за отверстие кронштейна промежуточной подвески.

После окончания монтажа всех механизмов трос-лидер соединяют с концом СИП провода. Чтобы соединить между собой трос и кабель используют металлические чулки с вертлюгом. Причем чулки различаются по предназначению. Одновременно применяется механизм, который надевают на сам кабель и нулевую жилу, а синтетическим чулком обжимают весь жгут. Увеличить надежность соединения помогает двойной бандаж из изоленты. Основной чулок оборудован грузовым кольцом. К нему-то и крепят канат-лидер.

Ручная раскатка провода между опорами

Ручная раскатка провод СИП выполняется на участках ограничением до 100 м или между пролетами до 50 м. Бригада выполняет работу в следующем порядке:

Когда все подготовлено к работе, бригада делится на 3 звена. В состав первого и второго звена входит по одному электромонтеру. Их обязанность – наблюдение за работой двигателя раскаточного механизма, равномерным наматыванием каната на катушку и за плавным вращением барабана с проводом. Третье звено наблюдает за прохождением соединительного узла каната с кабелем по раскаточным роликам.
Раскатку продолжают, пока соединительный узел пройдет через все столбы и приблизится к самой катушке с полностью намотанным канатом-лидером. В это время подается команда остановки двигателя. Кабель фиксируют к анкерному столбу капроновым тросом, после чего разъединяют соединительный узел. На конечных опорах оставляют свободный кусок кабеля для последующих соединений.

Во время раскатки СИП провода важно следить за его прохождением на угловых опорах и не допустить трение провисающего кабеля об землю

Фиксация и натяжение СИП

Крепление СИП сначала выполняют на анкерных опорах пролета. Здесь фиксация кабеля происходит анкерными зажимами. Далее закрепляется СИП на промежуточных столбах. Натяжка нулевой жилы выполняется согласно монтажным таблицам, но не более 5% усилия от проектных значений. Провес стрел определяют визуально, после чего их оставляют немного отвисеться.

Бригада следующей смены приступает к регулировке стрел:

На первой анкерной опоре выполняется установка зажима на нулевую жилу. Возле зажима на весь жгут провода ставят пластиковый хомут. Он не даст жгуту раскрутиться.
Следующий зажим ставят на кронштейн конечной опоры. К несущей жиле подальше от столба зажимом фиксируют динамометр. К нему цепляют трос ручной лебедки, заранее закрепленной к первому столбу пролета.
Натягивая на себя лебедкой СИП провод, смотрят усилие на динамометре. При достижении нужного значения зажимом на кронштейне конечной опоры фиксируют нулевую жилу.

Натяжка провода окончена, осталось стянуть все жилы хомутом и отцепить лебедку.

Подземный ввод электропитания в деревянный дом – технология устройства

Общая технология устройства подземного ввода электропитания в дом такова. От опоры линии электропередачи (необязательно ближайшей к дому), копается траншея до дома, вернее, до запланированного места ввода кабеля в дом. Глубина траншеи зависит от подключаемой мощности (сечения кабеля). Для выделенных мощностей до 20 кВт глубина траншеи должна быть не менее 800 мм. Для выделенной мощностей 25-45 кВт глубина траншеи должна быть не менее 1000 мм (ПУЭ п.2.3.84).

Для спуска кабеля, на опору монтируется защитная стальная труба. Форма трубы в виде буквы «Г». Изогнутый конец трубы должен быть в траншее. Высота трубы на опоре должна быть не менее 1800 мм.

В строение электрокабель вводится сквозь бетонный фундамент или через стену дома. Если ввод делается через стену, то на стене электрический кабель должен защищаться аналогично спуску с опоры. Высота защиты 1800 мм, а высота самого ввода не должна быть меньше 2750 мм.

Каким кабелем сделать ввод в дом | Полезные статьи

Ввод электричества в дом выполняется на основании технического условия (ТУ), которое выдает электроснабжающая организация, и проекта электроснабжения. Подключение выполняется воздушным или подземным способом от ближайшей к строению опоре воздушной линии электропередач (ВЛЭП). О том, каковы особенности каждого способа и каким кабелем сделать ввод в дом, и пойдет речь далее.

Какой кабель (провод) лучше для ввода в дом по воздуху

Вопрос, каким кабелем делать ввод в дом при воздушном подключении, очень важен, так как его изоляция (оболочка) должна быть не просто прочной, но и не разрушаться под действием солнечного излучения. Для этих целей может использоваться силовой коаксиальный кабель марки АВК, кабель с тросом и медными жилами марки ВВСГ, а так же чаще всего используемый — самонесущий изолированный провод марки СИП. Какой кабель лучше для ввода в дом из перечисленных, сказать однозначно нельзя. Все они подходят для подвода электроэнергии от ВЛЭП к узлу учета. Медные кабели выдерживают большую токовую нагрузку, чем алюминиевые (при одинаковом сечении), но стоят дороже. Таким образом, при выборе нужно руководствоваться бюджетом и техническими характеристиками.Сечение же проводников указывается в тех.задании на подключение и зависит от суммарной нагрузки потребителей. Однако в соответствии с требованиями ПУЭ сечение жил кабеля (провода), при условии что совмещенный PEN-проводник не был разделен на нулевой защитный (РЕ) и нулевой рабочий (N) проводники, должно выбираться не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию.

Крепление самонесущих кабелей возможно выполнить двумя способами: • на изоляторах; • при помощи специальной арматуры.Подключение при помощи арматуры — более передовой метод. При помощи арматуры выполняется натяжение и закрепление кабеля (провода). При этом, арматура имеет определенный запас прочности, при превышении которого (например, при падении деревьев на кабель или провода) она разрушается и освобождает кабель. Их применение снижает риск обрывов.

Общие требования при прокладке кабеля (провода) по воздуху:

• Расстояние от опоры до ввода в дом не должно превышать 25 м, в противном случае необходимо предусмотреть дополнительную опору. • Подключение по воздуху на дорогах общего пользования должно обеспечивать габарит по высоте не менее 6 м.«Воздушный» метод имеет свои преимущества, к которым можно отнести относительно быстрый монтаж и низкую стоимость подключения. К недостаткам относятся риск обрывов при падении деревьев и ограничения для проезда крупногабаритной авто- и строительной техники.Какой кабель нужен для ввода в дом при подземной прокладкеПри подземном способе кабель опускается по столбу через трубу и прокладывается в земле. При этом высота трубы над уровнем земли должна быть не менее 2 м. Данный способ более трудоемок, так как требует дополнительных затрат на устройство траншеи.Глубина траншеи: • 700 мм — при прокладке небронированного кабеля в кабельном канале, полиэтиленовой или асбестовой трубе; бронированные кабели. • 1000 мм и глубже — при прокладке небронированного кабеля без дополнительной защиты.

Какой кабель заводить в дом при подземной прокладке?

Для этих целей лучше всего подойдут марки бронированных кабелей, таких как ВБШв, АВБШв, а также кабели без защиты от механических повреждений — АВВГ, ВВГ и пр.Общие требования: • Подвод кабеля к узлу учета производится через фундамент строения или поднимается и выполняется проход через стену. Проход кабеля, как в первом, так и во втором случае осуществляется в металлической трубе, а место прохода заполняется негорючим материалом. • Запрещено заводить кабель в дом под фундаментом во избежание повреждения при усадке.При подключении дома от линии электропередач необходимо обязательно предусмотреть заземляющий контур и заземлить все токопроводящие части: коробку узла учета, металлическую трубу, броню кабеля и т. д.

Ввод электричества в дом: Способы ввода — подземный, воздушный – Провода СИП : Подробности и фото