Делаем забор из профлиста своими руками

Устройство фундамента с опорами

Ямы под столбчатый фундамент можно копать, можно выбурить с садовым буром. Копаные ямы имеют неровные края – это увеличивает расход подсыпки и бетона.

Фундамент заглубляется на глубину промерзания грунта или больше. На юге России это составляет 1 м, в средней полосе – 1,2 м. На дне ямы делается песчаная подушка толщиной 10 см, трамбуется, поливается водой, насыпается мелкий щебень или гравий, трамбуется. Поэтому глубину ямы увеличивают на 30 см.

Столбы для забора из профнастила изготавливают из труб размером 80х80 мм стенка не меньше 3 мм. Можно использовать два подходящих швеллера такого же размера.

Заготовки для опор нарезают нужного размера (высота забора от земли + 1,2 м). К нижней части стоек необходимо приварить кусок металла толщиной 5 мм большего размера – для повышения устойчивости.

Нижнюю часть столбов на высоту 1,3 м два или три раза покрывают битумной мастикой. Покрытие должно быть выше уровня земли на 10 см.

Соотношение материалов для 100 л бетона: мелкий щебень – 76 л; цемент марки 400 — 27,5 кг, песок – 50 л. Замешивают небольшими порциями – бетон твердеет.

Бетон заливают в яму и внутрь столбика. В яме бетонную смесь прокалывают стальным прутом или ломиком – выпускают воздушные пузыри. Поверхность фундамента нужно закрыть полиэтиленом или несколько дней увлажнять.

Профнастил – легкий материал, и приступать к его монтажу можно уже через 10 дней ( для более тяжелых заборов нужно выждать 20 дней – пока бетон полностью созреет). Верх труб закрывают и заваривают стальными пластинками.

Установка забора своими руками

Первый этап работы – подготовка территории. Необходимо выполнить разметку для столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Если забор невысокий – полтора метра, можно увеличить расстояние до 2,5 метров.

Первыми ставятся колышки на места, где будут стоять крайние опоры и опоры воротной группы. Затем отмечаются места поворота забора: там тоже ставится колышек. После этого устанавливаются колышки, отмечающие места для установки оставшихся опор.

После выполнения разметки необходимо по возможности выровнять территорию, по которой будет пролегать линия ограды и протянуть бечевку между колышками.

Как происходит установка и сборка забора

Забор под профнастил покажется на таким простым в установке, как вам покажется на первый взгляд. Дело в том, что процесс состоит из множества этапов, где само планирование постройки занимает гораздо больше времени, чем установка.

Конечно, многие сдаются сразу же и заказывают забор из профнастила под ключ. Другие же вдохновляются собственной идеей и начинают ценить свой труд больше, нежели заказчиков.

В целом, сооружение забора состоит из следующих этапов:

  • разметка;
  • создание проекта или эскиза;
  • монтаж опор;
  • монтаж поперечных лаг;
  • установка профнастила.

Когда вы приступаете к разметке, обычно сложно понять что делать и хочется заказать работу у мастеров. Но только посмотрите сколько стоит забор и моментально начнёте делать проект сами.

Создавайте разметку, это довольно просто, она должна быть ровная и в том месте, где вам хочется поставить забор.

Далее можно приступать к созданию проекта. Выберите цвет профнастила, определитесь какие хотите ставить опоры, да и сколько их должно быть.

Вы должны знать всю необходимую информацию вплоть до миллиметра, чтобы можно было спокойно разрезать материал на равные части.

Далее ставим сами опоры.

На окончательном этапе устанавливаем лаги, чтобы материал не прогибался под силой ветра и устанавливаем сам профнастил. Забор готов. Можете слегка прибраться от мусора и приступать к эксплуатации.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично

Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше

Материал для забора

Для того чтобы , необходимо брать листы марки С, то есть с толщиной листа от 0,5 миллиметра. Более тонкие покупать не стоит, так как они не смогут обеспечить должной защиты и надежности.

Для заборов из профнастила подходят следующие марки: с8, с10, с20, с21.

Также на выбор будет влиять и высота гофры, которая не должна быть слишком маленькой, именно от нее зависит жесткость всей конструкции.

Сегодня для заборов применяется следующий профлист:

  1. С оцинковкой. Лист покрыт материалом по методу горячего цинкования со слоем в 25-30 мкм. Это самое простое покрытие, которое отличается низкой стоимостью, примерно в районе 155 рублей за один квадратный метр.
  2. Профнастил с полимерным покрытием (пластмассы и синтетические смолы). Это более дорогой материал, поверх цинка он имеет лакокрасочный слой из полимерных масс. Это не только придает материалу привлекательность (выпускается различных цветов), но и продлевает срок службы. Цена квадратного метра будет несколько больше, в среднем около 225 рублей.
  3. Пластизолевое (поливинилхлоридное) покрытие считается самым дорогим. Толщина слоя составляет от 170 до 205 мкм, он максимально устойчив к механическим повреждениям вплоть до температуры плюс восемьдесят градусов.

Как построить забор из профнастила на склоне

Не всегда участок, который нужно оградить, бывает ровным. Если местность имеет уклон, приходится корректировать традиционную схему строительства забора из профнастила.

Главная задача здесь – это сделать равномерный уклон и постараться, чтобы все секции поднимались и опускались с одинаковым шагом высоты.

Очень важно просчитать каждую мелочь и знать обо всех нюансах. Например, наличие небольших неровностей и травяного покроя может казаться не очень серьёзной проблемой, но в реальности под ним может скрываться уклон в целых 10-20 см

Такая разница выдаётся несущественной, но при разработке траншей станет очень даже заметной.

Если её просто проигнорировать в своих расчётах, то высота цоколя разных участков от уровня почвы будет заметно различаться. Поэтому лучше провести геодезическую проверку или воспользоваться данными инженерно-геологических изысканий.

3 этап. Расчет материала на забор из профнастила заклепки для профлиста

Как определить сколько потребуется стройматериала на изготовление.

1. Расчет количества листов профнастила:

при сплошном заборе – общая длина ограждения делится на полезную ширину листа. Округление идет в большую сторону;

при секционном. Если размер секции (пролёта) равен ширине листа – используется общая ширина листа. Если там планируется установить полтора-два листа – полезная.

Примечание. Лист может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. При горизонтальном креплении высота забора будет равна 1, 2 или 3 рабочим ширинам листа. При вертикальном – определяется заказчиком.

Совет. При расчете не оперируйте таким понятием как общая площадь требуемого профнастила. Ведите расчеты в штуках при заданной высоте листа.

2. Расчет количества столбов для забора из профнастила заклепки для профлиста

Количество опор зависит от расстояния между столбами забора из профнастила

при сплошном заборе общая длина ограждения делится на предполагаемое расстояние между столбами (стойками). С учетом парусности листа его принимают равным 2 000 – 3 000 мм. Увеличивать расстояние нецелесообразно, поскольку это приведет к увеличению толщины стоек или количества продольных лаг.

при секционном. Количество определяется предполагаемым количеством секций. Устанавливая стойки для монтажа секций забора нужно заранее рассчитать расстояние между столбами, чтобы оно соответствовала общей (при установке одного листа в секцию) или полезной (1,5-2 листа) площади профнастила.

Примечание. В расчетах учитывается, что опорные стойки (столбы) обязательно устанавливаются по углам забора, а также в месте установки ворот и/или калитки. Количество промежуточных опор округляется в меньшую сторону. А разница компенсируется отклонением от заданного расстояния между стойками.

Размер стойки определяется высотой забора с учетом того, что стойки углубляются в почву на 30% своей длины. Таким образом, при высоте забора в 2 000, высота опорной стойки для забора из профнастила должна составить 2 600-2 700. Для промежуточных стоек допустима глубина установки в 25% от общей высоты забора. Тогда длина стойки составит 2 500 мм.

3. Расчет количества поперечных лаг заклепки для профлиста

Количество зависит от способа установки забора.

Мастера советуют при высоте забора до 2 000 мм использовать 2 лаги. Причем их расстояние от краев профнастила составляет 300 мм.

При высоте забора более 2 000 мм – 3 лаги.

Количество поперечных лаг для забора из профлиста Таким образом, общий погонаж лаг определяется умножением общей длины забора на количество поперечин.

5. Заглушка для столба заклепки для профлиста

Количество заглушек равно числу опорных стоек. Плюс 2-3 запасных (пригодится в процессе эксплуатации забора).

При расчете саморезов учитывается, что крепление выполняется в две крайние волны и через две посредине профлиста в каждую из поперечных лаг. Таким образом, при двух поперечных лагах на лист требуется 6 шт, при трех – 9 шт. Количество метизов округляется кратно упаковке (стандартная упаковка – 250 шт). Т.к. в процессе закручивания самореза могут возникнуть дефекты.

При креплении заклепками их расход увеличивается, поскольку они крепятся по краям и через волну.

8. Декоративная торцевая планка заклепки для профлиста

Количество равно длине забора деленное на рабочую длину планки. Стандартная длина планки 2 000 мм, рабочая (с учетом нахлеста) составляет 1850-1950 мм.

Свойства и преимущества металлических листов для забора

Появление на рынке профнастила способствовало широкому применению этого материала в различных сферах строительства. Его с успехом применяют для ограждения территории частного, общественного и промышленного использования. Материал обладает рядом уникальных свойств, позволяющих отдать предпочтение устройству заборов из профлиста:

высокая прочность и долговечность — благодаря ребрам жесткости, стеновой профилированный лист обладает прочностью при малом весе. На прочность панелей влияет толщина листа, форма и высота ребер жесткости. Полимерный состав покрытия предотвращает коррозию и обеспечивает материалу длительный срок эксплуатации, который может составить 40-50 лет;

Забор из профнастила на каменной основе

  • устойчивость к ветровой нагрузке — в зависимости от силы ветра преобладающего в вашем регионе, можно выбрать необходимую толщину листа способного противостоять такой нагрузке;
  • широкая цветовая гамма — профлист выпускается различных цветов, выбрать которые можно по шкале RAL (цветовой стандарт) ориентируясь на индивидуальные предпочтения и поддержание архитектурной композиции;
  • универсальность — материал можно использовать не только для ограждения, но и для возведения небольших хозяйственных построек и навесов;
  • достаточная шумоизоляция — ограждение способно задерживать уличный шум и гул проезжающих автомобилей;
  • простота и легкость монтажа — профнастил легкий материал, монтаж его под силу произвести даже одному человеку, крепление осуществляется с помощью специальных саморезов с полимерным покрытием;

Профнастил стойко переносит перепады температур и воздействие влаги

  • удобство в уходе — профилированный лист хорошо моется обычным способом, не требует периодического ремонта. При образовании в процессе монтажа случайных повреждений, их можно быстро ликвидировать, обработав царапины краской соответствующего цвета из баллончика;
  • привлекательная цена — листы металлопрофиля для заборов имеют приемлемую стоимость в сравнении с такими материалами, как традиционный металл, кирпич или камень.

Профилированный лист различают по высоте и шагу ребер, что влияет на прочность материала

Стеновой профнастил, применяемый для заборов, характеризуется формой профиля с небольшой высотой трапеции — 8-25 мм и отличается простотой и изяществом покрытия. Он может использоваться как самостоятельная ограждающая конструкция и как фон, например, для кованого забора.

Материалы и инструменты

Заранее подготовьте набор инструментов, которые понадобятся вам, чтобы выполнять бетонные работы. Зачастую достаточно мастерка, расшивки, строительного уровня и лопаты. Выбор сырья и инструментов зависит от сложности монтажа и типа каркаса, предназначенного для установки металлического профиля.

Чтобы закрепить лист на обрешетку из металла без фундамента, купите 2 вида металлопрофиля, крепежные детали и расходное сырье, для сварочного аппарата, дрели и болгарки. Для создания основания понадобятся металлические трубы, цементная смесь, щебень и лаги.

Как рассчитать количество материалов

Чтобы понять, сколько профильного листа понадобится на конструкцию, для начала необходимо подобрать материал по марке. Мастера объясняют это тем, что металлопрофили разных марок бывают разными по ширине. Перед покупкой и установкой забора из профнастила стоит узнать показатели рабочей и полной ширины.

Ширина листов определяется формой профиля. Помимо этого, есть разные способы, которые можно использовать для фиксации материала. Профлист крепят горизонтально или вертикально. Мастера монтируют материал сплошным забором или делают пропуски для столбиков.

Расчет забора на склоне

Есть два способа сооружения: повторение контура уклона или создание ступенчатого ограждения.

  1. На очень крутых холмах более уместны заборы из профнастила на склоне с повторением линии уклона. Лаги здесь крепят на столбы параллельно склону, а не горизонтально. На каждом листе материала нужно устраивать перепад. Можно устраивать секции различной высоты с единым верхним уровне, подгоняя профлисты параллельно земле.
  2. Второй вариант лучше подходит для не слишком крутых склонов. Он обеспечивает строгий, эстетичный вид забора. Направляющие столбы в данном случае монтируются с шагом от двух до 2,5 метра, а высота забора между соседними участками примерно одна и та же. Столбы устанавливаются ступенями таким образом, чтобы между ними можно было поставить поперечины, на которые в дальнейшем и будут под прямым углом крепить профнастил.

Для эстетичного вида забора необходимо рассчитать среднюю высоту перепада на каждый пролёт: высота перепада участка делится на количество перепадов меду столбами. Полученное расстояние – цифра, на которую нужно понижать каждый пролёт относительно предыдущего.

Профнастил для ограждения

Профилированный лист, применяемый при строительстве изгородей отличается от кровельного материала. Основное отличие – это характеристики. Их нужно учитывать при расчете конструкций опор и поперечин.

Металлический забор с применением этого материала мало чем отличается по своей конструкции от других видов ограждений. Да и сама технология возведения может иметь некоторые отступления. Например, в виде замены одних деталей другими или использования при установке изгороди различных методов соединения деталей каркаса.

Каркас изгороди со стороны двора

Схема забора из профнастила может предусматривать:

  • сплошной вид ограждения;
  • секционный вид изгороди;
  • комбинированный вариант конструкции.

Установка забора из профнастила сплошным способом предусматривает формирование сплошного полотна на металлическом каркасе без промежутков между полотнами. Исключение здесь составляет въездные ворота и калитка.

На участке

Устройство забора секционного вида предусматривает изготовление отдельного каркаса для каждой секции. Это более трудоемкий вид заграждений, требующий большой внимательности на всех этапах работ: от разработки чертежа и заканчивая креплением секций на опоры.

Разноцветные варианты листов

Обычно таким образом монтируют ворота, калитки или секционные пролеты. В качестве рамной конструкции используются ковка, металлический штакетник, элементы декорирования.

Для установки ограждения используется профилированный лист нескольких категорий и различных качественных параметров. Чаще всего для заполнения секций используются полотна с высотой волны от 8 до 20 мм. Крепить такой материал намного легче и проще, чем использовать кровельный металл с высотой волны до 40 или даже до 80 мм.

Стандартные размеры листа составляют:

  • толщина металла — 0,4-0,7 мм;
  • длина полотна по волне — 1150 мм;
  • ширина — 1100 мм.

Виды и варианты

В зависимости от назначения в ограждении используются:

  • материал с ПВХ покрытием;
  • окрашенный алкидными эмалями;
  • неокрашенный оцинкованный лист;
  • неокрашенный металлический лист.

Выбор того или иного вида материала и метода постройки зависит прежде всего от назначения ограждения и бюджета строительства. Возможность сделать красивый забор из профнастила зависит от умения обращаться со слесарными инструментами и от того, сколько времени выделено на строительство забора.

На фото изображена ограда для дачи.

Ограждение для дачи

Расчет саморезов для крепежа

Для монтажа забора из профнастила применяются специальные крепежные элементы, которые еще известны как самонарезающие винты (саморезы). Это металлический стержень различной длины, который имеет наружную резьбу, резиновую прокладку и головку, часто окрашенную полимерными составами (можно легко подобрать под основной цвет профлиста). Цилиндрическая поверхность такого самореза полностью закрывается треугольной резьбой.

Изготавливается крепеж из оцинкованной стали, внешне он похож на небольшое сверло. Прокладка из резины используется для уплотнения крепления, защиты от проникновения влаги

При вопросе, как крепить профнастил, важно не только выбрать специальные саморезы, которые предназначены для работы с металлом, но и рассчитать количество, которое необходимо для работы

При выполнении расчетов количества крепежа для ограждения надо помнить, что саморезы будут вкручиваться в местах прилегания к опорам и лагам каркаса, шаг крепежа не должен быть меньше чем 50 см.

Схема расположения самореза при креплении стенового профиля.

Это в результате обеспечивает необходимое сопротивление ветровым нагрузкам. Количество крепежных элементов для одного листа зависит от его длины, количества лаг.

Для забора из профнастила можно использовать такие разновидности крепежа:

  • саморезы с пресс-шайбами, которые могут иметь сверлообразные наконечники и обычные острые;
  • саморезы, имеющие потайные головки;
  • крепеж с полукруглой головкой;
  • саморезы с оцинкованными либо окрашенными головками.

Дополнительно к саморезам для крепления можно использовать заклепки. Но стоит сразу оговориться, что для ограждения не рекомендуется использовать вытяжные алюминиевые заклепки, так как они не обеспечивают необходимой прочности, лучше всего брать стальные заклепки. Если требуется дополнительное усиление, саморезы могут вкручиваться в каждую волну, но требуется это крайне редко.

Технология строительства забора из профнастила

К процессу строительства забора необходимо подготовиться с особой тщательностью. Даже небольшие ошибки во время проектирования и при монтаже конструкции могут привести к незапланированным расходам времени, средств и нервов.

После разработки строительного проекта необходимо выполнить точную разметку всей территории, предназначенной под строительство забора. При этом обязательно нужно точно рассчитать количество и месторасположение въездных ворот и калиток. Все разметки должны проводиться с учётом уклона местности.

Установка опорных столбов

Существует несколько вариантов установки монтажных опор, выбор которых полностью зависит от характера почвы, высоты забора и глубины залегания грунтовых вод:

  • полное бетонирование (с армированием);
  • частичное бетонирование (комбинированный вид);
  • бутование (укрепление щебнем и песком);
  • забивка опор.

Наиболее надёжным способом считается монтаж опор с полным бетонированием. В первую очередь необходимо произвести установку крайних опор. Нужно вырыть ямы для столбов шириной 150 мм и глубиной 1—1,5 м. Земляные работы легче производить с помощью ручного бура. Величина заглубления зависит от планируемой высоты забора: чем больше высота ограждения, тем глубже придётся опускать опоры.

Технология заливки лунки производится по стандартной схеме. Сначала укладывается рубероид, чтобы не происходило осыпание грунта, затем строго по уровню выставляется труба. Следующим шагом будет заливка ямы бетоном, при этом периодически делается трамбовка смеси.

Через три дня, после полного высыхания бетона, можно приступать к креплению поперечин.

Крепление поперечных перекладин

Установка лаг производится после надёжного бетонирования вертикальных стоек. Торопиться с началом процесса крепления поперечин не стоит, чтобы не произошло отклонение опор от вертикали.

Если есть сварочный аппарат, а также навыки работы на таком оборудовании, можно надёжно закрепить перекладины методом сварки.

А также можно прикрутить лаги к вертикальным стойкам с помощью специальных кронштейнов. Таким образом, специальный Х-кронштейн прикручивается к опорному столбу. Поперечная лага прикручивается к пластине кронштейна. Такой вид крепления делает всю конструкцию немного длиннее, что необходимо учитывать на стадии проектирования ограждения. Но крепление считается более надёжным в плане эксплуатации, а также упрощает проведение ремонтных работ.

Существует три основных способа крепления поперечин к стойкам:

  1. Сзади столба с помощью кронштейна. Очень удобно такое крепление для создания секционного ограждения.
  2. Спереди стойки (встык). Применение этого метода очень удобно при устройстве сплошного забора.
  3. Сбоку опоры. Основное преимущество такого способа то, что крепление профилированного листа производится не только к поперечине, но и к вертикальному столбу. Это позволяет укрепить всю конструкцию.

Полностью смонтированный каркас ограждения необходимо обработать антикоррозийной грунтовкой и краской.

Установка профнастила на каркас

Крепление листа производят с помощью оцинкованных или окрашенных заклёпок либо саморезов. При желании крепёж можно подобрать в тон окраске забора, что существенно улучшит внешний вид всего ограждения.

Надёжным считается крепление через волну листа. Для увеличения прочности крепёж можно устанавливать в шахматном порядке.

Очень важно при монтаже выставить строго вертикально первый лист. Соблюдение этого условия позволит избежать проблем при дальнейшем монтаже всего ограждения

Каждый следующий лист перекрывает установленный на одну волну, при этом саморез устанавливают в нижнюю часть волны строго перпендикулярно. Наклон крепежа может вызвать отслоение краски и появление ржавчины.

Забор из профилированного листа устойчив к любым видам осадков и перепадам температуры. Имеет эстетичный внешний вид. Такое ограждение является надёжным и долговечным строением, способным защитить любой загородный участок от внешних факторов.

Основные правила выравнивания забора на неровных участках

Вариант обустройства ограждения на неровной поверхности

Идеально ровная территория на жилых или дачных участках встречается очень редко

Поэтому при строительстве разных сооружений приходится уделять внимание выравниванию грунта или же грамотному процессу возведения конструкций

Заборы являются неотъемлемыми элементами на частных участках, поскольку они предназначены для ограждения территории от возможного вторжения незваных гостей или же просто, не позволяют людям смотреть на то, что происходит рядом с домом или дачей.

Забор на уклоне должен создаваться аккуратно и правильно, поскольку если реализовать работу грамотно, то полученная конструкция не только будет прочной и симпатичной, но и выступит в качестве полноценного укрепления.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookXВКонтакте
Напишите комментарий