Надежное бетонирование столбов для забора

Можно ли бетонировать при морозе

После заливки при благоприятных условиях в бетоне начинается процесс гидратации, проходящий в 2 этапа:

Чем ниже температура окружающей среды, тем дольше происходит гидратация. Для наглядности приведем пример в виде таблицы, отражающей поведение стандартного бетона М250 на основе портландцемента марки 400 при разных температурах.

Чтобы этого избежать, нужно воспрепятствовать замерзанию воды, а в идеале – нагреть ее до требуемой кондиции, чтобы ускорить гидратацию. Существует несколько методов, как можно организовать бетонирование фундамента под дом в осенний и зимний период:

• введение в бетонную смесь противоморозных добавок;
• прогрев монолитной конструкции изнутри и снаружи;
• укрывание и утепление бетона после заливки.

Варианты установки опорных столбиков

Без особой на то необходимости, мало кто рискнет заняться установкой забора, когда почва уже промерзла. Забить сваи в промерзлый грунт без спецтехники очень трудно. При неправильной установке столбов, по весне их может “повести” или вытолкнуть, и тогда всю конструкцию придется демонтировать.

А это потеря немалых средств и времени.

Бетонирование опорных столбиков при минусовой температуре задача выполнимая, но довольно таки трудоемкая и затратная. Ведь для того, чтобы цементный раствор “схватился” и сцепление его с грунтом и прослойкой из щебня было наилучшим, в него необходимо подмешать специальные добавки. Для этих целей смешивают нитрит натрия, поташ и нитрит кальция, разбавляют водой и доливают в цементную смесь.

Такой способ значительно ускоряет процесс застывания бетона, но и почти в два раза повышает стоимость установки. Еще можно применить способ прогревания бетона. Но, если теплоизолировать и прогреть фундамент вполне возможно, то проделать подобную операцию с многочисленными отдельными скважинами – кажется нереальным.

Остается еще один вариант установки заборных столбиков – забутовка. Он менее затратный, не очень трудоемкий, и вполне надежный. Произвести забутовку столбов вполне посильная задача даже для новичков в строительстве.

Самое главное – постоянно контролировать уровень устанавливаемых столбиков, ведь если они хоть немного отклонятся от уровня, все придется начинать заново.

Что делать если на улице мороз, а нужно заливать фундамент?

При какой температуре можно заливать бетон, как правильно защитить конструкцию в холода? Стоит найти ответы на эти вопросы, и бетонирование можно будет проводить вне зависимости от погодных условий.

Можно просто отказаться от строительства на зимний период. Консервация фундамента на зиму – это один из популярнейших вариантов, но ситуации бывают разные.

Но что же делать тем, у кого горят сроки и нужно срочно проводить бетонирование, при какой температуре можно заливать бетон осенью или зимой?

На самом деле благодаря современным технологиям сегодня можно возводить фундамент даже в мороз. Существует несколько решений проблемы:

• добавление пластификаторов или увеличение количества цемента;
• прогрев бетона;
• монтаж тепляков.

Кавабанга! Цена заливки бетонной смеси за кубометр

Каждый из способов предназначен для определенного температурного режима. Первый считается одним из самых простых и доступных, а вот последний сложный, но максимально действенный.

Рассмотрим каждый из методов более подробно, чтобы определиться, при какой температуре можно заливать бетон осенью и чем защитить конструкцию.

Установка без бетонирования

Для легких заборов и плотного грунта можно обойтись без бетонирования столбов.

Есть две технологии.

Бутование. Лунку делают шире диаметра столба на 100 мм. Вставляют в нее столб, фиксируют его по уровню и засыпают послойно щебень средней фракции (с трамбовкой каждого слоя).

Забивка. В грунте сверлят лунку чуть меньше диаметра столба.

Затем используя стремянку, кувалду и помощь друга вбивают столб в землю.

Если есть возможность взять в прокат компрессор и портативный забивщик свай,

то можно процесс механизировать.

Есть еще один интересный способ использования металлических столбов для забора без бетонирования.

В грунт вбивают специальную опору, к которой крепят столб.

Этот же способ нашел свое отражение в «народных методах». Металлический столб из круглой трубы делают разъемным. Нижняя часть с заостренным концом и верхней монтажной площадкой вбивается в грунт, так чтобы она выступала на несколько сантиметров выше уровня земли. К площадке сваркой (или болтами) крепится надземная часть столба.

Бюджетный вариант

Возможен и бюджетный метод при строительстве забора и выбора опор для него. Тогда ваш выбор может быть в пользу изделий из асбоцемента. Надежность и дешевизна, вот те два качества, говорящие в пользу асбоцементной трубы.

В отличие от деревянных сооружений такие конструкции прослужат вам не один десяток лет. Но, недостатки в этом варианте все, же имеются. Прежде всего, к таким трубам очень сложно подобрать крепления. В этом варианте используются хомуты и обхваты.

Если же вы вовремя не установили специальный козырек над таким столбом, то он запросто может превратиться в колодец, в середину такого колодца набирается вода и при замерзании вода превращается в лед, и столб может разорвать.

Вместо крепления козырька, можно внутреннюю полость столба бетонировать, но обойдется такая установка значительно дороже.

С чего начать работы?

Формирование опорных элементов для ограды проводится в несколько этапов. Рациональным шагом будет составление схематического плана работ.

Подготовительные мероприятия

Строительные задачи предусматривают решение следующих вопросов:

• проектирование;
• определение месторасположения, разметка и очистка площади;
• подготовка инструментов;
• выбор сырья для опоры;
• разработка дизайна и привязка забора к ландшафту участка.

Соблюдение поэтапного перечня избавит от лишних трат на стройматериалы, минимизирует временные затраты.

Список материалов

Перед тем как установить столбы для забора, следует подготовить строительные инструменты, перечень которых состоит из:

• бура;
• лома;
• уровня;
• гидроуровня;
• рулетки;
• лопаты;
• шпагата;
• щебня;
• воды;
• песка;
• сырья для опорных элементов.

Использование вышеуказанных инструментов не требует особых навыков и познаний в проведении строительных работ.

Разметка заборной конструкции

Технология монтажа ограждения начинается с последовательности выполнения следующих работ:

1. Очистить почву от растительности, мусора, корней.
2. Произвести разметку территории.
3. Рассчитать количество опор для каркаса.

Кстати! Будет интересно узнать: Чем покрасить забор из металлопрофиля

Правильное соотношение опорных конструкций к массе забора увеличивает сроки эксплуатации и надежность постройки. Алгоритм работы по разметке ограждения:

На сколько глубоко надо закопать столб зависит от состояния почвы: если она сухая и рыхлая траншея уходит под землю на расстояние 1-1,2 метра, увлажненная — требует дополнительных метров.

Использование добавок при заливке бетона

Бетонная смесь прекращает схватывание после замерзания жидкости при отрицательных градусах. Преобразование воды в лед замедляется при включении солей в ее состав. Твердение продолжается при температуре 0°С и ниже, если добавить химические элементы.

Противоморозные компоненты:

• нитрит натрия;
• хлорид натрия + хлорид кальция;
• нитрит натрия + хлорид кальция;
• мочевина + нитрат кальция;
• нитрат-нитрит кальция + мочевина;
• хлорид кальция +мочевина;
• поташ.

Присадки выбираются в зависимости от конструкции, количества арматуры, присутствия вихревых токов, окружающей погоды. Противоморозные компоненты нельзя добавлять при заливке конструкций с напряженной арматурой, упрочненным термически металлом. Модификаторы не применяют при бетонировании сооружений, где впоследствии будет электрификация и появятся вихревые индукционные токи.

Противоморозные добавки замедляют достижение прочности по сравнению со временем схватывания в нормальной среде и без присадок. Поташ приводит к тому, что при -50°С бетон прочнеет только на 75% за 28 суток, тогда как при обычных обстоятельствах смесь бы набрала 100% прочности.

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

Последовательность работ:

• Бурится отверстие;
• Устанавливается опора;
• Оставшееся пространство заполняется щебнем;
• Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.

Заливка и созревание раствора

После того как произведена установка и выравнивание столбов, можно приступать к заливке раствора.

Армирование

Для увеличения срока службы и прочности всей конструкции, перед тем как бетонировать столбы для забора, можно выполнить две достаточно простые операции:

• установить внутрь ямы армирующую конструкцию из стальных прутьев;
• свернуть небольшой рулон рубероида и вставить его внутрь ямы.

В первом случае арматура придаст дополнительную механическую прочность. Во втором рубероид выступит границей между бетоном и грунтом. При многократных циклах оттаивания и замерзания силы морозного пучения, действующие на опору значительно уменьшаться. Грунт фактически будет проскальзывать по поверхности рубероида не в силах вытолкнуть его наружу.

Бетон заливается в подготовленную яму непосредственно из емкости, в которой он приготавливался. Желательно забетонировать весь объем за один раз.

Удаление воздуха

Для получения прочного однородного монолита необходимо выполнить удаление воздуха, неизбежно образовывающегося в процессе приготовления раствора. В самом простом случае эту операцию можно выполнить своими руками при помощи отрезка арматуры. Так называемое штыкование. Резкими вертикальными на всю глубину и слегка наклонными движениям с небольшими покачиваниями проходится весь объем заливки.

Уход за конструкцией

После того как весь воздух из объема удален, необходимо выдержать определенный промежуток времени для полного созревания и затвердевания раствора. Обычно это составляет 3 – 4 недели в зависимости от объема.

В этот период рекомендуется периодически выполнять увлажнение открытой бетонной поверхности. Это предотвратит пересыхание и образование трещин. Если стоит жаркая и сухая погода, то простого увлажнения может быть недостаточно. В этом случае поверхность придется накрывать мокрой мешковиной и полиэтиленовой пленкой.

Установка столбов

Для того чтобы правильно установить столб, важно обеспечить качественную гидроизоляцию той его части, которая будет погружена в грунт. Опоры из дерева, не защищенные от контакта с почвой, простоят 5-7 лет и сломаются от ветров или иных нагрузок

Точка перелома всегда расположена либо на уровне грунта, либо на небольшой высоте от него.

Закопка

Строительство заборов предусматривает несколько способов установки опор. Самый простой и быстрый — закопка. Яма должна быть глубиной, на 20-30 см превышающей ТПГ (точку промерзания грунта) в регионе строительства. Это показатель учитывают и при выборе длины пиломатериала. Дно углубления выравнивают, делают дренажную «подушку»: 5-7 см песка и 10-15 см гравия. Она необходима для отвода влаги из прилегающей к опоре почвы. Также дренаж будет компенсировать подвижки грунта в периоды его замерзания-оттаивания, и забор с деревянными опорами не поведет.

Предварительно обработанный столб погружают яму и выравнивают по вертикали с помощью пузырькового строительного уровня. Если работу выполняют без помощника, опору нужно будет зафиксировать в этом положении. Задачу решают с помощью камней и укосин. После чего выполняют обратную засыпку: заполняют яму вынутым грунтом и утрамбовывают его.

Забивка

Забивают деревянный столб нечасто. Этим методом монтажа пользуются при установке металлических опор. Они обладают более высокими показателями прочности на сжатие и изгиб, устойчивы к механическому воздействию. Но если грунт достаточно мягкий, древесина крепкая и в наличии все необходимые инструменты (кувалда или «бабка»), можно забить и столб из древесины. Для выполнения этой работы желательно иметь помощника.

Брус длиной не более 1,5 м можно без особых сложностей вбить в землю кувалдой. Для опоры высотой более 1,5 м потребуется «бабка». Это самостоятельно изготавливаемое приспособление из отрезка металлической трубы с утяжеленной нижней частью. Ее центрируют над верхним торцом столба, приподнимают над ним с помощью рычагов и отпускают. Серией таких ударов вгоняют столб в грунт.

Забутовка

Забутовка столбов для забора — метод, во многом аналогичный закопке. Потребуется выкопать яму, сформировать дренажную «подушку» и установить на дно брус или бревно. После чего столб необходимо выровнять, обложив со всех сторон укосинами. Забутовка предполагает засыпку гравием или щебнем. Желательно использовать камни средней или мелкой фракции. Щебень засыпают в яму на высоту 15-20 см, проливают водой и уплотняют с помощью лома или отрезка бруса. Таким образом послойно заполняют котлован до уровня грунта.

С помощью металлической трубы

Забор деревянный со столбами из бруса можно усилить с помощью металлических труб. Это позволит исключить контакт древесины с грунтом, что продлит срок службы ограждения. Сечение трубы должно на 2-3 см превышать сечение бруса или диаметр бревна. Оптимальная толщина металла 4-5 мм. Длина трубы должна быть такой, чтобы погруженная в яму, она на 20-30 см возвышалась над уровнем грунта.

Установка деревянных столбов для забора с помощью металлических труб предусматривает два варианта крепления бруса (бревна) к металлу:

• притягивание хомутами приподнятой над уровнем грунта деревянной опоры ко вкопанной в землю трубе с ее внешней стороны;
• притягивание шпильками бруса, погруженного внутрь трубы.

Перед началом монтажных работ нельзя забывать о необходимости обработки металла антикоррозийным составом.

Бетонирование

Деревянные столбы для забора можно установить методом бетонирования. Это наиболее надежный способ монтажа, но выполнить его нужно правильно. Если просто заполнить бетоном выкопанную яму, это не обеспечит надежной установки опоры. Цементно-песчаный ком удержит брус, но сам он (ком) будет подвижен в почве, которая всегда мягче бетона.

Для того чтобы исключить отклонение опоры по вертикали, в стены ямы вбивают прутки арматуры сечением не менее 6 мм. Для большей надежности можно сделать два яруса этих металлических стержней. Последовательность работ:

• выкапывают яму;
• выравнивают ее дно;
• формируют дренажную «подушку»;
• вбивают в стены ямы арматуру;
• устанавливают на дно столб;
• укрепляют его укосинами;
• послойно заливают бетон, уплотняя его металлическим прутом (протыкают цементно-песчаный раствор для того, чтобы из него вышел воздух);
• накрывают свежий бетон влажной мешковиной или полиэтиленом.

Как оценить состояние грунта на участке

Некоторые считают, что первоочередным действием является процесс составления будущего проекта фундаментальной конструкции забора. Тем не менее, это мнение неверное. Первое, что нужно сделать, это нанять специалиста, который проведет исследование по определению состояния глинистой почвы. Работы по изысканию должны быть осуществлены хорошим оценщиком, ведь от решения напрямую зависит, насколько надежная и долговечная изгородь вырастет на территории участка. Оценка грунта, состоящего из глинистых масс, осуществляется в несколько действий. Оценщик должен произвести следующие процедуры:

Классификация глинистых грунтов

Универсальных решений не бывает: что принять во внимание

Как показывает практика, универсальных способов не существует. Даже самый удачный пример соседа или «стопудовый» совет запросто может обернуться в первую же зиму покосившимися столбами. Поэтому первые два правила удачного предприятия гласят:

Как определить степень пучинистости грунта на участке

Чтобы самостоятельно вычислить этот параметр, нужно точно знать, где находится уровень грунтовых вод (УГВ) и глубина промерзания грунта. Далее из значения УГВ вычитаем глубину промерзания и получаем показатель Z по таблице. Допустим, имеем в глинистом грунте 1,2 метра – Z 0,07 (7%). В нашем случае неправильный монтаж столбов грозит зимой тем, что их будет поднимать минимум на 10 см.

При расчетах обычно используют значение предзимнего уровня грунтовых вод, который замеряют не ранее августа. И все же для перестраховки стоит ориентироваться на максимальный сезонный уровень, чтобы быть готовым к худшим условиям.

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Правильно определить глубину заложения опорных столбов ограждения – значит сохранить его целостность при неблагоприятных эксплуатационных условиях. При выполнении расчетов следует учесть следующие факторы:

• конструктивные особенности сооружения и его функциональные задачи;
• величину максимальной нагрузки с учетом внешних воздействий;
• характеристики и рельеф почвы на данной территории;
• уровень залегания и возможного подъема грунтовой воды;
• степень наибольшего промерзания грунта в конкретной местности.

Чтобы обеспечить лучшие эксплуатационные условия и прочность конструкции, заглубить заборные стойки необходимо ниже точки промерзания почвы.

Помимо определения величины заглубления стоек, не менее важно правильно закрепить их. В зависимости от эксплуатационных условий существует несколько способов. Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы

Сегодня мы будем говорить о том, как правильно бетонировать столбы.

Но такой вариант не всегда оправдан. Если участок под строительство забора расположен на грунтах с высоким расположением почвенной влаги, то замерзая, вода расширяется и в буквальном смысле может выдавить забетонированную стойку вверх. Тем самым нарушить целостность общей конструкции. В таком случае лучше использовать способ забивки столбов, по примеру работы со сваями.

Типы бетонирования и заливки столбов

Рассмотрим методы крепежа опор, подходящие для разных ограждений, оценим преимущества и недостатки каждого из них.

Способы крепления опор: слева направо. 1 – забивной метод, 2-3 частичное и полное бетонирование, 4 – бутование щебнем, 5 – установка на винтовые сваи.

Сухое

Довольно простой метод крепежа. Существенно сокращает сроки возведения конструкции. Применяется для установки временного или постоянного забора на даче, вокруг частного дома.

Подойдет для легковесного полотна типа рабицы, досок, штакетника.

Последовательность работ:

1. Буром делаем отверстие требуемой глубины.
2. Обматываем столб рубероидом или обмазываем мастикой.
3. Выставляем опору по уровню, при необходимости крепим по бокам распорки.
4. Засыпаем в яму доверху смесь песка и цемента.
5. Проливаем водой, трамбуем.

Среди плюсов этого способа:

1. Это оптимальное решение для глинистой почвы или суглинки. Столб не будет выпирать из грунта под действием мороза.
2. Скорость монтажа. За день можно закрепить все опоры для дачного забора.
3. Простота работ позволяет выполнить их своими руками и не привлекать спецтехнику.

Сухое бетонирование не подходит для влажных, подвижных почв и массивных, тяжелых заборов.

Точечное

Выполняется в такой последовательности:

1. Буром делаем углубления на 1,5 м. Дно трамбуем.
2. На дно засыпаем песчаную подушку в 30 см.
3. Кусок рубероида сворачиваем в гильзу и укладываем в яму. Получается гидроизоляционный стакан.
4. В него вставляем столб. Вертикальность проверяем уровнем.
5. Замешиваем раствор цемента М300, колотого кирпича, щебня.
6. При необходимости к столбу привариваем распорки.
7. Готовую смесь заливаем в яму.

С забетонированными столбами можно продолжать работы только после полного затвердения раствора.

Плюсы точечной заливки:

1. Подходит для грунтов любого типа, за исключением болотистых.
2. Опоры выдерживают большие нагрузки, поэтому так можно фиксировать столбы для заборов из профлиста, кирпича, металлопрофиля.
3. Хорошо противостоит воздействиям внешней среды.
4. При соблюдении технологии срок службы превышает 20–30 лет.

Из недостатков точечной заливки отмечают трудоемкость процесса, необходимость четкого соблюдения уровня монтажа опор.

Частичное

Этот тип бетонирования следует применять лишь на устойчивой почве под конструкции, которые не несут высокой нагрузки на столбы. Подойдет под забор:

•  из сетки ПВХ;
• рабицы;
• сварных решеток;
• штакетника;
• досок;
• поликарбоната.

Фото: частичное бетонирование профильной трубы квадратного сечения

Чтобы закрепить столбы в подготовленные ямы, их можно бутовать или просто забивать в землю.

Технология аналогична точечной заливке, но только нижняя часть ямы заполняется бетоном. Дается время на застывание – до 5 дней, после этого верх засыпается щебнем с песком.

Возможен второй вариант частичного бетонирования, когда низ ямы уплотняется подушкой из щебня и песка, а верх заливается раствором.

Если вы хотите делать под забор небольшой цоколь, то стоит заранее соорудить опалубку под каждый столб.

Полное

У этого способа много модификаций. Большинство процессов схожи с частичным бетонированием, только скважина под опору доверху заполняется одним раствором.

3D модель установленной опоры

Низ столба обязательно гидроизолируют рубероидом, заворачивают в полиэтиленовую пленку.

Используется на устойчивых грунтах под тяжеловесные заборы. Этот способ надежен, обеспечивает долговечность конструкции, но требует больших затрат материалов и труда.

С помощью ленточного фундамента

Обустройство ленты займет больше времени, чем любой из способов бетонирования, но цельность фундамента и столбов сделает ограждение устойчивее к погодным воздействиям, ветровым нагрузкам. Подойдет под скальный, песчаный, пучинистый грунт.

На стабильной почве вполне хватит мелкозаглубленной ленты.

Вне зависимости от выбранного метода крепежа столбов важно ответственно отнестись к каждому этапу работ: от закупки стройматериалов до завершения установки. Тогда забор простоит долго и не будет нуждаться в ремонте

Отливка и бетонирование столбов

Отливка столбов для забора из бетона получила широкое распространение благодаря нескольким неоспоримым преимуществам. Во-первых, собственноручно отлитые изделия обходятся дешевле, чем покупные, и нет проблем с доставкой и размерами. Во-вторых, бетон для столбов забора замешивается самостоятельно, а это гарантия его качества. В-третьих, столбы могут быть не только разной высоты, но и формы (прямоугольные, круглые, узкие, широкие). В-четвертых, отличаются от покупных наличием закладных деталей (это может быть арматура, или деревянный брусок) для удобства крепления ворот, калиток, секций забора.

Бетонную смесь предпочтительнее готовить в бетономешалке, но можно и вручную, использовав любую имеющуюся емкость: старую ванну, цинковое корыто, большой лист жести с загнутыми бортами. Это нетехнологично, но позволяет сэкономить на приобретении техники.

Для создания столбов прямоугольной или круглой формы понадобиться опалубка разной формы. В первом случае достаточно будет сделать из досок разборной ящик (скрутить боковины шурупами), а во втором – можно использовать трубу, распиленную пополам и скрепленную с помощью хомутов. Рассмотрим каждый способ.

Квадратный столб

Соорудить ящик из досок задача несложная (рис 1.). Однако есть несколько нюансов, которые необходимо соблюдать, чтобы получились красивые и прочные изделия.

Во-первых, стенки формы должны быть гладкими, для этого прекрасно подходит фанера, струганные доски, доски обшитые пластиком или выложенные полиэтиленовой пленкой. От этого зависит и внешний вид отлитого изделия, и беспроблемность его разопалубки. Чтобы раствор не прилипал к опалубке, ее внутреннюю поверхность нужно смазать машинным маслом.

Во-вторых, столб обязательно должен быть армирован изнутри. Существует множество вариантов: сварной каркас из четырех прутков (в крайнем случае, сварку можно заменить перевязкой арматуры), закладка армирующей сетки, согнутой в форме V, можно просто закладывать арматуру в процессе послойной заливки. Для армирования подойдут стальные прутки диаметром от 8 до 16 мм (в зависимости от толщины столба и нагрузки). Рекомендованная длина изделия – 2,5-3 метра (1/3 столба уйдет в землю).

Не забудьте уложить закладные детали (металл, дерево) в тех местах, где планируется крепление забора, и петель для калитки или ворот.

Заливка бетона может производиться частями в следующем порядке:

• укладываем слой бетона толщиной примерно 2 см, устанавливаем закладные и укладываем две арматурины (или сваренный арматурный каркас);
• следующий слой раствора укладывается на 2/3 высоты формы, и укладывают оставшуюся арматуру. На этом этапе полученный слой бетона нужно утрамбовать, чтобы ушли воздушные пустоты (можно просто основательно «потыкать» по всей длине куском арматуры);
• укладываем последний слой бетона до верха формы и разравниваем его. Твердеть бетон будет пару дней.

Круглый столб

В отличие от предыдущего варианта, круглые столбы можно заливать прямо в лунках. Для этого лунки бурят ручным бутом или мотобуром (диаметр шнека 200 мм) на глубину 140-150 мм. На дно лунки засыпают песок, затем гравий (на 30 см) и трамбуют. Это создает дренажную подушку под столбом для того, чтобы в зимний период его не перекосило.

Опалубка для круглого столба делается из двух половинок трубы, лучше брать пластиковую толстостенную диаметром 150-250 мм. Труба длиной 2 метра разрезается пополам, затем скручивается либо проволокой, либо хомутами. В трубе сверлим отверстия снизу, в середине и сверху — для закладных.

Технология заливки

Технологически заливать столб по месту установки гораздо проще, чем переносить и вкапывать готовый. Раствор можно замешивать в подготовленной емкости рядом с местом бетонирования. На лунку глубиной метр, диаметром 400 мм, уходит замес бетона на 2 ведра цемента, 4 песка и 8 мелкого гравия. Воды понадобиться ведро-полтора.

Установив арматурный прут, можно начинать заливку ямы. Каждый слой бетона (4-5 совковых лопат) нужно трамбовать. Когда уровень бетона сравнивается с поверхностью, на выступающую арматуру надевают опалубку из трубы, разместив отверстия для закладных с выступающей проволокой (ее зацепляют одной стороной за арматуру в середине трубы) в сторону забора. Трубу изнутри желательно смазать, чтобы полученный столб имел гладкую и блестящую поверхность. Чтобы опалубку во время заливки не перекосило, ее нужно закрепить на некотором уровне от земли, вбив по кругу колышки. Заливать бетон в трубу будет удобнее со стремянки, поскольку каждое ведро раствора также следует утрамбовать.

Опалубку можно снимать через 5-7 дней.

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура. Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Забивка копром

Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.

Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.

Забивание трубы копровой установкойИсточник ytimg.com

Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.

Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.

Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.

Как обеспечить устойчивость опор еще на старте

Определенная часть застройщиков сомневается в том, что без бетонирования ограда будет устойчивой. И все же тщательная засыпка смесью из щебня и песка, с периодической трамбовкой и проливкой водой формирует вокруг столба плотную монолитную массу. Опора в ней будет так надежно закреплена, что и мощные порывы ветра ей нипочем. Если есть сомнения, то вокруг забутованной трубы сделайте бетонную плиту. Даже забор из профлиста будет устойчиво стоять при сильном ветре.

Вариант №2: винтовые сваи

Такой способ менее распространен по причине своей высокой стоимости и существенных трудозатрат. Винтовые сваи также заглубляют ниже зоны промерзания, в противном случае их вполне может выдавить.

Однако перечисленные варианты не всегда приемлемы. В некоторых районах глубина промерзания достигает двух метров, а бурить такую глубину долго и обременительно. Поэтому стоит рассмотреть еще один метод установки столбов для забора на пучинистом грунте – без заглубления.