Фундамент под забор из профнастила своими руками

Ленточно-столбчатый фундамент забора

Главные особенности:

конструкция комбинированная, выполнена в виде бетонной ленты, усиленной в местах установки опор;
повышенный запас прочности благодаря стальной арматуре по всей длине бетонной ленты;
равномерное распределение нагрузки от ограждения по всей длине опорной конструкции;
возможность самостоятельного сооружения благодаря простоте фундаментного основания.

Необходимо отметить сокращенный строительный цикл, общей продолжительностью не более десяти дней

На подготовительной стадии работ важно выполнить следующие работы:

оценить состояние почвы, сдвиги которой могут снизить прочность основы;
рассчитать габариты бетонной основы, соответствующие весу ограды;
определить размеры арматурного каркаса, предотвращающего образование трещин;
приобрести материалы, необходимые для выполнения строительных работ;
подготовить рабочие инструменты и оборудование.

Заливка фундамента под забор производится по следующему алгоритму:

Разметьте контур будущей основы с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
Подготовьте приямок глубиной 60–70 см и шириной, соответствующей размерам будущей бетонной основы.

Для достижения максимальной надежности и требуемой устойчивости конструкции лента и столбчатые опоры в обязательном порядке армируются

Выполните в приямке локальные углубления в местах расположения опорных колонн, углубившись ниже дна траншеи на 20 см.
Аккуратно разровняйте лопатой дно траншеи, устраните на боковых стенках крупные неровности.
Насыпьте в траншею смесь песка и гравия, уплотните ее до толщины подушки, равной 15 см.
Установите по контуру основы опалубочную конструкцию, которая предотвратит обрушение почвы.
Покройте деревянную поверхность внутри опалубки гидроизоляцией для сохранения влаги в бетоне.
Вбейте опорные столбы из металлических труб, обеспечив их вертикальное положение.
Уложите внутри щитовой конструкции элементы арматурного каркаса, соедините их вязальной проволокой.
Подготовьте бетонную смесь и залейте ее, равномерно распределяя по всей длине опалубки.
Утрамбуйте залитый бетон для выхода воздушных включений с помощью стальных прутков или вибратора.
Разровняйте верхнюю плоскость залитого бетонного массива с использованием мастерка или правила.
Поддерживайте необходимую для гидратации цемента концентрацию влаги, периодически усложняя поверхность.
Уложите на бетонную ленту листы рубероида или полиэтилен для поддержания постоянной влажности.
Не подвергайте застывающий бетонный массив нагрузкам до набора эксплуатационной прочности.
Разберите через три недели деревянную опалубку, извлеките из приямка ее составные части.

Ленточно-столбчатая основа будет эксплуатироваться на протяжении длительного времени, сохраняя целостность под воздействием значительных нагрузок.

Особенности и хитрости при постройке основы

Для стандартного забора (2 метра) глубина ленты делается 30-40 см, если в планах высокий забор (от 2 до 5 метров), глубина должна быть до 60 см. В таком случае у вас получится не 2 горизонтальных уровня, а 4.
Поворотные и угловые столбы должны быть толще и надежнее, так как на них нагрузка усиливается. Глубина ямы определяется соотношением 1 к 3, а диаметр на 10 см больше диаметра основы.
Если профлист поддастся механической обработке либо начнет ржаветь, у вас не возникнет необходимости реконструировать сам фундамент. Будет достаточно просто заменить профнастил, что не займет много времени.

Материалы и инструменты

Первое, с чего начинается вся работа, это закупка необходимого материала и подготовка инструментов. Из материалов понадобится:

секции профлиста в нужном количестве, которое можно высчитать по формуле площади огораживаемого забором участка;
саморезы, желательно такого же цвета, что и секции профлиста, с резиновыми или виниловыми подкладками;
металлические трубы высотой 2,5 метра и диаметром 50-90 мм;
цемент, песок, щебень средней фракции;
арматура с металлическими штырями, диаметров 15 мм;
проволока для связывания арматуры и штырей между собой и трубами, либо электроды для их сварки.

Инструмент:

лопата;
строительный уровень;
отвес с веревкой;
бетономешалка, либо емкость для приготовления цементной смеси;
шуруповерт;
сварочный аппарат (при использовании сварки);
дрель.

Когда все куплено и приготовлено, можно переходить к следующему этапу.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
лаги 30*30 мм;
каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом

Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет

Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача

Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Легкие заборы

Конструкция состоит из следующих элементов:

профилированный лист;
вертикальные стойки из профильных металлических труб (расстояние между ними обычно назначается 2,5 м);
горизонтальные лаги для крепления листов ограждения из металлического профиля (трубы или уголки).

К преимуществам легких заборов можно отнести невысокую стоимость и относительную простоту изготовления. Для обеспечения устойчивости вертикальные стойки закапывают в грунт на определенную глубину. Величина заложения и необходимость дополнительных мероприятий зависит от характеристик почвы.

Варианты закрепления стойки.

Грунт с хорошей несущей способностью

К таким основаниям относятся:

крупнообломочные (с незначительным содержанием мелких пылеватых частиц);
песок средний и крупный;
глина, суглинок и супеси полутвердые и тугопластичные.

В этом случае стойки при устройстве забора из профнастила можно заглублять в следующем порядке:

отрывка углубления под стойку высотой в среднем 800—1000 мм, но не менее 1/3 высоты надземной части столба;
установка стойки в проектное положение;
обратная засыпка;
уплотнение засыпки (способ зависит от используемого материала, чаще всего это проливка водой или трамбование).

При устройстве забора на пучинистом грунте (глина, суглинок, супесь) необходимо дополнительно предусмотреть демпфирующий слой. Для этого в непосредственной близости от стойки забора выполняют обратную засыпку материалом не склонным к морозному пучению:

средний песок;
крупный песок;
щебень;
гравий.

Для большей надежности часть стойки, расположенную у поверхности земли, часто бетонируют. Толщина бетонного слоя в среднем составляет 30 см, в верхней части укладывают металлическую сетку с арматурой диаметром 4—6 мм.

Слабые грунты

Схема устройства на слабых грунтах.

Процесс устройства фундаментов усложняется при необходимости сделать забор на почве с низким расчетным сопротивлением. К таким основаниям относятся:

глина, суглинок и супесь мягкопластичные;
болотистые грунты;
чернозем;
пески мелкие и пылеватые;
насыпной грунт (рыхлый).

Главная задача при устройстве фундамента под забор на таких почвах — предотвращение расшатывания. Чем шире основание, тем проще сохранить устойчивость, тонкой металлической стойки здесь будет недостаточно. Нужен прочный бетонный слой, который предотвратит разрушение грунта при динамическом воздействии ветра.

Работы выполняются в следующем порядке:

расчистка территории, разметка расположения стоек;
отрывка углублений под основание забора;
установка стойки в проектное положение;
заливка бетонной опоры глубиной 60—80 см (при этом величина заглубления стойки может быть больше);
выжидание времени на набор прочности бетоном;
обратная засыпка и ее уплотнение.

Бетонный элемент может быть круглого, квадратного или прямоугольного сечения. Оптимальным материалом для заливки станет бетон класса В15 (или марки М200). При работе с пучинистыми основаниями так же, как и в предыдущем случае, стоит предусмотреть демпфирующий слой (выполнить обратную засыпку из непучинистых материалов).

Крепление профнастила

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.

Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.

Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой

Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.

Монтаж планки

При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Виды фундамента

Фундамент – это несущее основание, которое необходимо для устройства любой конструкции. Его используют для строительства дома, забора, подсобных помещений. Любое фундаментальное строение должно отвечать многим характеристикам: устойчивость, прочность, жесткость, долговечность.

Фото — Схема забора

Существует несколько типов фундаментов, в зависимости от Ваших потребностей и финансовых возможностей Вы можете выбрать:

Ленточный;
Столбо-ленточное основание;
Каменный;
Монолитная конструкция.

У каждого из перечисленных строений свои особенности и области использования. Рассмотрим подробнее каждый вид.

Столбовая конструкция считается самой экономной, она применяется для возведения небольших зданий, ограждений. Главной особенностью этого строения является низкая несущая способность, он не выдержит тяжелый монолитный забор, вариант из камня или высокую кирпичную ограду. Диаметры столбовых отверстий разные, подбираются согласно требованиям проекта. Этому фундаменту необходимо армирование для равномерного распределения давления всех частей забора, в противном случае Вы сможете наблюдать деформацию ограждения. Чаще всего его применяют в комбинированных строениях, к примеру, если столбы выполнены из кирпича, а основное полотно – из профнастила или дерева.

Фото — Столбчатый фундамент

Достоинства столбового фундамента:

Экономичность;
Высокая скорость при возведении;
Практичность. Такие основания занимают мало площади, благодаря чему отлично подойдут для небольшого двора или для постройки вблизи коммуникаций.

Чаще всего его используют для возведения оград из стенового профнастила, дерева, пеноблоков.

Ленточный фундамент по своему принципу постройки очень похож на столбовой, но в таком случае его отдельные части соединяются при помощи бетонных траншей. Это самый популярный тип основания, дешевый, практичный. Достоинства ленточного фундамента:

Быстрая постройка;
Экономичность в сравнении с монолитной конструкцией;
Хорошие показатели несущей способности.

Главным отличием ленточной конструкции от столбовой является то, что он прекрасно переносит большие нагрузки, на нем можно строить заборы из несущего профнастила, камня, кирпича. В отдельных случаях, ленты также применяют для возведения небольших жилых или производственных зданий.

Фото — Ленточный забор

Столбово-ленточный фундамент очень напоминает ленточные строения. Он производится с сочетанием элементов как ленточного, так и столбового основания. Достаточно устойчивый и экономичный, помимо этого также обеспечивает хорошие показатели долговечности, не занимает много места во дворе.

Железобетонный монолитный фундамент применяется для постройки больших конструкций. Это высокий забор из натурального камня, литые изгороди, частные дома выше одного этажа. Заливка фундамента (бетонирование) выполняется по специальной технологии, во время которой учитывается глубина траншеи, материала забора, высота конструкции. Это самый дорогой, но и самый надежный вариант из всех перечисленных. Опорные столбы для забора заливаются непосредственно на него, благодаря чему образовывается однородная система поддержки.

Фото — Бетонный фундамент

Еще существует так называемый каменный или бутовый фундамент, эта конструкция применяется для возведения сложных заборных проектов, домов, для придания своему двору богатого экстерьера. Для изготовления такой системы Вам понадобятся камни определенного размера и очень качественный раствор. Бетоном заливается каменная подушка, а уже непосредственно на неё монтируются определенные опоры для забора. Для этого типа фундаментального покрытия не нужна арматура, ведь вся несущая нагрузка равномерно распределена по всей длине забора. Наиболее выигрышно такое основание выглядит с металлическими заборами, кованными или литыми оградами, каменными конструкциями.

Фото — Фундамент для забора из профнастила

Видео: инструкция, как сделать фундамент для забора

Ленточно-столбчатый фундамент забора

Главные особенности:

конструкция комбинированная, выполнена в виде бетонной ленты, усиленной в местах установки опор;
повышенный запас прочности благодаря стальной арматуре по всей длине бетонной ленты;
равномерное распределение нагрузки от ограждения по всей длине опорной конструкции;
возможность самостоятельного сооружения благодаря простоте фундаментного основания.

Необходимо отметить сокращенный строительный цикл, общей продолжительностью не более десяти дней

На подготовительной стадии работ важно выполнить следующие работы:

оценить состояние почвы, сдвиги которой могут снизить прочность основы;
рассчитать габариты бетонной основы, соответствующие весу ограды;
определить размеры арматурного каркаса, предотвращающего образование трещин;
приобрести материалы, необходимые для выполнения строительных работ;
подготовить рабочие инструменты и оборудование.

Заливка фундамента под забор производится по следующему алгоритму:

Разметьте контур будущей основы с помощью колышков и натянутого между ними шнура.
Подготовьте приямок глубиной 60–70 см и шириной, соответствующей размерам будущей бетонной основы.

Выполните в приямке локальные углубления в местах расположения опорных колонн, углубившись ниже дна траншеи на 20 см.
Аккуратно разровняйте лопатой дно траншеи, устраните на боковых стенках крупные неровности.
Насыпьте в траншею смесь песка и гравия, уплотните ее до толщины подушки, равной 15 см.
Установите по контуру основы опалубочную конструкцию, которая предотвратит обрушение почвы.
Покройте деревянную поверхность внутри опалубки гидроизоляцией для сохранения влаги в бетоне.
Вбейте опорные столбы из металлических труб, обеспечив их вертикальное положение.
Уложите внутри щитовой конструкции элементы арматурного каркаса, соедините их вязальной проволокой.
Подготовьте бетонную смесь и залейте ее, равномерно распределяя по всей длине опалубки.
Утрамбуйте залитый бетон для выхода воздушных включений с помощью стальных прутков или вибратора.
Разровняйте верхнюю плоскость залитого бетонного массива с использованием мастерка или правила.
Поддерживайте необходимую для гидратации цемента концентрацию влаги, периодически усложняя поверхность.
Уложите на бетонную ленту листы рубероида или полиэтилен для поддержания постоянной влажности.
Не подвергайте застывающий бетонный массив нагрузкам до набора эксплуатационной прочности.
Разберите через три недели деревянную опалубку, извлеките из приямка ее составные части.

Ленточно-столбчатая основа будет эксплуатироваться на протяжении длительного времени, сохраняя целостность под воздействием значительных нагрузок

Выбираем фундамент для забора – важные моменты

Планируя залить фундамент под забор своими руками, важно выбрать оптимальный вариант конструкции основания. Он должен соответствовать следующим критериям:

Он должен соответствовать следующим критериям:

обеспечивать устойчивость массивного ограждения;
равномерно распределять вес ограждения на грунт;
удерживать ограждающую конструкцию от деформаций и перекосов;
не допускать обрушения под воздействием ветра или подвижек грунта.

Прочностные характеристики основы прямо пропорциональны весу ограждающей конструкции.

Именно от качества фундамента во многом зависит срок службы ограждения и его основные характеристики

Размышляя, как сделать фундамент под забор, следует выбрать оптимальный вариант конструкции основания, проанализировав следующие факторы:

тип и основные характеристики грунта, находящегося на участке монтажа будущего ограждения;
возможную величину проседания почвы при сезонных колебаниях влажности и температуры;
возможность подмывания основания грунтовыми водами, а также атмосферными осадками;
массу будущего ограждения, которое способно вызвать проседание основания;
площадь и материал ограждения, которое под воздействием ветровой нагрузки может деформироваться;
общий объем предстоящих затрат, которые целесообразно просчитать до начала строительных работ;
особенности рельефа местности, влияющие на конструктивные особенности возводимого основания;
потребность в стройматериалах, которые необходимо будет своевременно приобрести и доставить к месту работ.

Для сооружения оград применяют различные виды оснований:

ленточно-столбчатый. Он выполнен в виде бетонной ленты, которая имеет утолщения в местах расположения колонн. Прутки арматуры уложены по длине ленты, повышая ее прочность. Ленточно-столбчатая конструкция положительно зарекомендовала себя в холодных климатических условиях с промерзающими грунтами. Основа комбинированного типа применяется для деревянных и металлических ограждений с кирпичными или блочными столбами;
столбчатый. Это недорогой вариант основы. Заливка фундамента под забор своими руками довольно простая. Она предусматривает бетонирование опор в приямках, подготовленных в почве. Бетонная смесь после заливки обязательно трамбуется. Столбчатый вариант основания применяется для деревянных оград, а также конструкций из профлиста и сетки рабицы. При увеличении веса ограды необходимо выполнять столбы с увеличенной глубиной погружения в почву;

В настоящее время успешно применяется несколько основных разновидностей фундаментов для установки заборов

ленточный. Благодаря повышенному запасу прочности способен воспринимать вес тяжелых заборов и кирпичных оград. Выполняется путем заливки железобетонной ленты, углубленной в почву на 60–70 см. Ленточная основа воспринимает вес ограды равномерно по всей длине. Ее можно обустроить самостоятельно. Для этого необходимо вырыть приямок, засыпать его гравием, уложить арматурный каркас, собрать щитовую опалубку и произвести бетонирование;
гравийный. Основание на гравийной подсыпке является разновидностью ленточных конструкций. Применяется для монтажа массивных заборов с увеличенной высотой ограждающей части. Алгоритм формирования гравийной основы предусматривает выполнение работ по подготовке траншеи, а затем создание щебеночно-песчаной подушки. Далее, выполняется уплотнение массива, послойная заливка бетонным раствором и установка в жидкий бетон опорных столбов;
каменный. Этот вид основания имеет вековую историю, ведь камень традиционно использовался для строительства фундаментов. Алгоритм производства строительных работ аналогичен постройке ленточного основания. Отличие состоит в том, что на щебеночную основу вместо заливки бетона производится укладка камней. При этом арматура не устанавливается, а камни объединяются в единый массив застывшим цементным раствором.

В зависимости от конструктивных особенностей ограждений, применяются различные типы фундаментных оснований. Одним из наиболее распространенных вариантов является ленточно-столбчатый. Благодаря конструктивным особенностям, он способен воспринимать значительные нагрузки, которые создает большинство возводимых ограждений. Остановимся на особенностях и технологии возведения каждого вида фундамента.

Самым оптимальным вариантом конструкции для самостоятельного возведения является ленточно-столбчатое основание

Ленточный фундамент для забора

Фундамент для забора важнейший элемент этого сооружения, он сильнейшим образом влияет на срок службы всего ограждения

Этой части конструкции следует уделить максимально серьёзное внимание. И чтобы ограждение простояло достаточно долго, требуется заложить качественный фундамент под забор

Важно соблюсти надлежащую технологию и использовать качественные материалы. Ленточные фундаменты для заборов на сегодняшний день являются весьма популярными вариантами

Ленточные фундаменты для заборов на сегодняшний день являются весьма популярными вариантами

Их выбирают самые требовательные заказчики. Это неудивительно, ведь высокая надёжность — самое главное, что характеризует данный фундамент для забора, цена его будет несколько повышенной, но свои деньги он вполне окупит, ведь при любых капризах природы нужды в его починке просто не возникнет.

Сооружая фундамент для забора из профнастила, можно ограничиться укреплением площадей под столбами. Другой вариант, позволяющий придать повышенную надёжность ограждению из профнастила – ленточный фундамент для забора. Цена в этом случае, как уже указывалось, возрастет, но само ограждение будет застраховано от любых рисков.

Тому, кто хочет качественный фундамент под забор, цена не будет преграждающим фактором. Пусть правильно сделанный ленточный фундамент для забора будет иметь ощутимо более высокую стоимость, зато они простоят несколько поколений без какого-либо ремонта.

Виды фундамента ленточного типа

Фундаменты на основе ленты делятся на два основных вида:

Сборные — достаточно простые, конструкция допускает определенные отклонения при возведении. Они выполняются из больших и малых блоков. Для их постройки можно использовать как искусственные, так и натуральные камни. Основным требованием к материалу является надежность и влагостойкость.
Монолитные — более технологичные, в последние годы получили большое распространение, хотя и требуют значительной культуры строительства и большого количества умений.

Ленточные основы состоят из таких частей:

подушка для фундамента;
стены.

Очень часто для немассивных построек, а также на прочных грунтах, фундаментную подушку не делают.

Преимущественные отличия ленточного основания

Ленточный вид фундамента – один из наиболее распространенных на сегодня видов фундаментов, не только для возведения жилого дома, но и для строительства ограждений.

Именно ленточный фундамент целесообразно использовать для строительства заборов из профнастила

Ленточный фундамент под забор обладает мелким заглублением, поэтому его основным преимуществом как раз и является высокая надежность конструкции и достаточно невысокий объем используемых материалов.

Ленточное основание отличается несложным устройством. Самое главное произвести правильные расчеты нагрузок. Наиболее часто ограждение выполняют из листов профнастила

Здесь важно понимать, что, несмотря на кажущуюся легкость отдельного листа материала, вся конструкция в целом имеет достаточно большой вес и обладает высокой парусностью, поэтому экономить и устанавливать столбчатый фундамент нельзя

Особенности армирования ленточного фундамента для забора

Выбирать металлическую арматуру диаметром 10 мм или больше, устанавливать ее горизонтально.
Вертикальная сетка может быть сечением и 8 мм, но соединять ее с продольной сеткой нужно только скрутками. Использовать сварку не рекомендуется, ведь после нагревания разрушается структура металла.
Металлический каркас должен иметь размеры, где ширина должна составлять половину высоты. Крайние грани прутьев должны быть спрятаны в бетоне, поэтому устанавливаются на расстоянии до 5 см от края опалубки.
Первые два прута ложатся на опоры, отступ от стены опалубки составляет 5 см. затем проводится укрепление горизонтальных и вертикальных прутьев с интервалом 40 см. На верхнюю кромку устанавливают горизонтальные ряды и тоже связывают между собой поперечинами.
Для связывания арматуры лучше использовать специальную гибкую проволоку и вязальный крючок. Лучше использовать проволоку длиной до 30 см, ее нужно сложить пополам и обвернуть по диагонали крестовины. Затем крючком соединить края и поворот, прочно закрутить.

Можно также использовать специальные завязочные насадки на шуруповерты или электрические крючки. Сварку использовать категорически запрещено.