Как использовать молоток для забивания гвоздей? Лайфхаки

Как забить гвоздик в стену без дрели? Забивание гвоздей в стены пошагово простой способ

Без чего нельзя вбить в стену гвоздь? Чтобы правильно и аккуратно вбить гвоздь в оштукатуренную стену, не повредив ее, возьмите новый гвоздь нужного размера (маленький или большой)

Обратите внимание на его состояние. Он должен быть ровным, а не погнутым

Пользоваться нужно хорошим молотком, у которого удобная рукоятка. Металлический брусок должен быть прочно насажен на нее.

Поверхность, куда вы собираетесь вбить гвоздь, должна быть соответствующим образом подготовлена. На оштукатуренной стене необходимо аккуратно просверлить верхний слой нужного места дрелью на небольших оборотах или вручную. Забивая гвоздь, старайтесь не попасть молотком по стене.

Если без подготовки сразу вбивать гвоздь, декоративная штукатурка может отвалиться большим куском. Вам придется замазывать образовавшийся скол. Определите точное место для гвоздя. Пометьте его карандашом. Приставив гвоздь к стене на намеченную точку, ударьте по шляпке молотком. Острие гвоздя должно войти в поверхность стены на 3 мм.

Потом возьмите гвоздь ближе к шляпке указательным и большим пальцами. Для устойчивости опирайтесь мизинцем о поверхность. Забейте гвоздь в стену на нужную глубину. Внимательно следите за тем, чтобы стержень гвоздя не погнулся. Погнувшийся гвоздь вытащите кусачками, делая вращательное движение. Не раскачивайте его, чтобы не увеличилось отверстие.

Погнуться гвоздь может от того, что стена слишком прочная. Поэтому сначала сделайте в стене отверстия при помощи электродрели и победитового сверла. Если это не помогает, воспользуйтесь шлямбуром, чтобы вбить гвоздь в стену. Это толстостенная стальная трубка с заточенным концом в виде зубцов.

Приставьте шлямбур к нужному месту и бейте молотком по нему сверху. После удара, шлямбур проворачивайте и стряхивайте крошки от стены. В проделанное отверстие вставьте соответствующего размера колышек, который должен иметь вид конуса. На узкой части сделайте пропил и вставьте деревянный клинышек.

Вбейте колышек в отверстие молотком. Теперь смело можете забивать гвоздь или вворачивать шуруп в полученную деревянную пробку. Можно воспользоваться пластмассовым дюбелем, который вставьте в отверстие и закрутите шуруп.

Можно ли забить гвоздь в стену без сверления? Можно обойтись и без сверления, если у вас стена деревянная.

Чем выбить большой гвоздь из стены? Попробуйте воспользоваться следующими инструментами: гвоздодёр, пассатижи, зубило, чтобы раскрошить основу около гвоздя, а можно просто утопить большой гвоздь в стене.

Надеемся, что советы, как легко забить гвоздь в стену вам пригодятся.

Войти на сайт

Чтобы во время работы молоток не слетал с рукоятки, а сидел на ней надежно и прочно, достаточно всего лишь один раз правильно насадить его на ручку.

Рукоятка

Сначала о размерах: рукоятка молотка должна быть овального сечения, длиной от 250 до 350 мм, плавно сужаясь к концу, на который насаживается головка молотка.

Лучше всего подходит для изготовления рукояток древесина березы, бука, дуба, ясеня, клена, граба или рябины. Совершенно неприемлемым является изготовление рукояток для молотка из пород с легко колющейся древесиной: сосны, ели, осины или ольхи.

Сейчас в продаже имеются молотки с металлическими и пластиковыми рукоятками. У них напрочь отсутствует проблема насаживания головки на ручку, но мне почему-то больше по душе молотки именно с деревянными рукоятками. Они и теплее на ощупь, и в руке сидят и надежнее и уютнее.

Чаще всего ручки для молотков изготовляют из древесины березы. Если рукоятка выстругана вами самостоятельно из толстой ветки березы, ее обязательно нужно просушить в теплом, тенистом и хорошо проветриваемом месте.

Не вздумайте сушить древесину с помощью искусственных источников тепла: электрокаминов, калориферов, батарей отопления. При такой сушке дерево неизбежно растрескивается и теряет свою прочность.

Если деревянная рукоятка для молотка будет недостаточно просушенной, со временем она усохнет и уменьшится в объеме, а головка будет болтаться на ней, постоянно грозя слететь с рукоятки инструмента.

Насаживание головки молотка на рукоятку

Вставьте тонким концом рукоятку в отверстие головки молотка. Идеальной будет посадка головки на рукоятку с определенным усилием или, как говорят мастера, «с натягом».

В случае, если рукоятка оказалась толстовата, обработайте ее тонкий конец сначала рашпилем, а затем наждачной бумагой. В результате конец рукоятки должен представлять собой пологий конус. Наживив головку молотка на ручку, убедитесь в ее строгой перпендикулярности к осевой линии рукоятки.

Держа рукоятку вертикально, головкой молотка вверх, выполняйте удары ее тыльным широким концом о твердую поверхность сверху-вниз. С каждым ударом головка инструмента будет медленно, но уверенно насаживаться на расширяющуюся рукоять, упрочняясь на ней все больше и больше.

Неподвижность головки при последующих ударах будет о свидетельствовать о том, что она достаточно прочно «села» на рукоятку.

Расклинивание рукоятки молотка

Подготовьте место для деревянного клина. Чтобы клин не ушел в сторону и не испортил рукоятку, узкой стамеской сделайте насечку глубиной около 5 мм под углом 300 к продольной оси молотка.

Деревянный клин представляет собой клинок толщиной около 3 мм, шириной порядка 15 мм и длиной от 30 до 50 мм. Клин должен плавно сужаться к передней части, но конец его должен быть притупленным.

После того, как деревянный клин будет забит в рукоятку примерно на 15-20 мм, ножовкой с мелким зубом отпилите торчащую из головки молотка верхнюю часть рукоятки с таким расчетом, чтобы она выступала… Далее

Нюансы и техника работы с разными поверхностями

Настало время поговорить подробней о том, как правильно забивать гвозди. С первого взгляда кажется, что вбить гвоздь в стену сможет каждый человек. Но здесь все зависит от того, в какой материал вы пытаемся это сделать. Стыдясь собственного бессилия, мы упорно стараемся достичь поставленной цели, зачастую портя поверхность стены и не доводя начатое дело до конца. Чтобы подобных проблем не было, необходимо знать, как правильно забиваются гвозди в различные материалы.

Кирпичная стена

Для начала рассмотрим, как забить гвоздь в кирпичную стену. Все действия напоминают строгий алгоритм:

выбирается место, в которое необходимо вбить гвоздь. Лучше всего для этого подходят центральные части кирпичного камня, так как раствор в швах представляет собой не слишком надежную опору;
в кирпиче бурится отверстие с помощью ударной дрели;
вставляется патрон, в который загоняется гвоздь;
остается только навести порядок в месте выполнения работ.

Гипсокартон

А как забить гвоздь в стену, если она сделана из гипсокартона? Для этого выполняются следующие действия:

в намеченной точке сверлится отверстие;
в него вставляется крепежный элемент, вкручивается шуруп;
помните, что для такой стены гвоздь использовать в качестве крепежа под тяжелые предметы крайне нежелательно.

Дерево

Рассмотрим, как забивается гвоздь в древесину. Отметим, что самый удобный способ для этого – держать гвоздь под небольшим углом. Полученное соединение будет отличаться наибольшей прочностью, поможет зафиксировать между собой неподатливый материал.

Чтобы забить гвоздь в дерево рекомендуется его держать под небольшим углом

Технология работ следующая:

доску располагают перед разметкой, гвоздь помещают с обратной стороны, забивают его на глубину примерно 5 – 6 мм, но не под углом. Доска укладывается на удалении 5 – 6 мм от отметки, чтобы гвоздь забивался в необходимом месте;
немного выгибаем гвоздь и фиксируем его, несколько раз ударив молотком. Обратная часть доски в процессе забивания подпирается пальцем, чтобы держать угол под контролем;
под углом забиваются гвозди и с другой (противоположной) стороны, чтобы завершить работу и направить доску к размеченной линии.

Керамическая или кафельная плитка

Теперь представьте себе стену, покрытую керамическим или кафельным материалом. Как в нее забить дюбель-гвоздь? Чтобы вбить в такую поверхность крепеж, придется:

визуально наметить нужное место. Это может быть шов или центр плитки;
саморезом по металлу легко постукиваем по поверхности глазурного слоя, чтобы создать углубление;
ударной дрелью сверлим отверстие;
просверлив плитку, продолжаем работать до необходимой глубины;
в подготовленное место вставляем дюбель и вворачиваем крепежный элемент.

Бетонная стена

Остается самое сложное – как забить гвоздь в бетонную стену.

Для этого выполняются следующие действия:

намечается место, в которое необходимо забить гвоздь;
устраивается необходимой глубины отверстие при помощи перфоратора. Оно должно быть на 5 мм больше, чем длина дюбеля;
с помощью молотка в отверстие загоняется патрон;
вбивается гвоздь, но для подвеса сохраняется нужное расстояние от поверхности стены.

Типы, размеры дюбелей

Дюбель-гвоздь – конструкция, благодаря которой можно быстро забить гвоздь в стену. Любой ремонт не обходится без данного вида крепежа. Подходит для оснований из древесины, бетона, кирпича. Основные элементы крепления: гвоздь с конической резьбой, которая сужается к острию и пластиковый дюбель, который в процессе забивания в него гвоздя расширяется и гарантирует надежное крепление.

Виды дюбелей по манжете:

Грибок – пластиковая часть выполнена со скругленным окончанием в форме гриба. Используют там, где нужно обеспечить повышенную прижимную силу. Манжета большой толщины, поэтому давление распределяется равномерно.
Потай – используется там, где шляпку шурупа нужно спрятать вровень со стеной.

Дюбель-гвозди выпускают с такими параметрами: длина 40-140 миллиметров с шагом в 20 миллиметров, диаметр – 5-7 миллиметров, диаметр отверстия для установки дюбеля – 6-10 миллиметров. Маркировка моделей производится с учетом показателей диаметра отверстия и длины: 6х40, 10х100 и т.д.

Гвозди изготавливают из качественной стали, покрытой цинком для исключения коррозии. Манжета может быть выполнена из полимеров: полиамид, полипропилен, полиэтилен. В соответствии с материалом распорной части дюбели могут быть металлическими и пластиковыми. По форме и назначению их намного больше.

Наиболее часто применяемые крепежи:

Дюбель-гвозди для монтажного пистолета – в стене держатся за счет насечек, пластиковой манжеты нет. После выстрела можно сразу крепить то, что планировалось. В данном случае в монтаже нужно использовать специальный пистолет, подходящие дюбеля, вариант идеальный для выполнения больших объемов однотипных работ.

Металлические забиваемые дюбель-гвозди – чаще всего используются для бетона.

Дюбель для гипсокартона – обладает широкой пластиковой частью, равномерно распределяющей по стержню давление.

Бабочка – на конце расширяющейся части имеет резьбу: гвоздь проходит через нее и заставляет раскрываться всю конструкцию, словно зонтик. Крылья бабочки раскладываются на обратной стороне материала, создавая надежное крепление. Чаще всего используются для гипсокартона.

Нейлер – откуда пошло название и где его использовать?

Название происходит от английского «nail», одним из переводов которого является «гвоздь». Гвоздезабивной пистолет называют в нашей стране по-разному – например, гвоздомет, монтажный пистолет, электромолоток, пневмопистолет. До недавних пор в России найти этот прибор было сложно, чего нельзя сказать о странах Западной Европы. Первыми стали пользоваться нейлерами специалисты из строительных компаний. Это существенно облегчило работу с деревянными конструкциями.

Вскоре этот забиватель гвоздей стал неотъемлемой частью арсенала строителя, наряду с шуруповертом и перфоратором. Область использования нейлеров очень и очень широка. Везде, где есть необходимость в дереве и гвоздях, электромолоток будет незаменим.

Электромолоток

Вот список, в котором указаны основные области применения инструмента:

монтаж кровельных покрытий (рулонные и профильные материалы, битумная черепица);
устройство стропильной системы посредством перфорированных конструкций;
прочная и надежная фиксация элементов утеплителя;
установка деревянных обрешеток;
крепление различных коммуникаций;
установка консолей, подвесов и кронштейнов;
выполнение обшивки каркасных конструкций (при помощи гипсокартона, фанеры ФК, плит ДСП, сайдинга);
прибивание плинтусов, штапиков, молдингов;
сборка лестниц;
крепление натяжных потолков;
сборка мебели, дверных и оконных проемов, изготовление обшивки;
изготовление деревянной упаковки, в том числе паллет, ящиков, поддонов;
монтаж деревянных изгородей.

Огромное преимущество любого электромолотка – это простота выполнения всех операций, а также огромная скорость работы. Достаточно всего лишь поднести «дуло» пистолета к нужному участку и нажать на курок, после чего гвоздь зайдет в дерево по самое основание. После этого новый гвоздь мгновенно подается в барабан, что позволяет выполнять до трех выстрелов в секунду. При работе с обычным молотком вам никогда не удастся даже приблизиться к таким показателям. Не говоря уже о том, что брак в случае использования нейлера минимален, гвозди не гнутся и, тем более, не ломаются.

Процесс насадки рукоятки на молоток

Зачастую размер отверстия головки молотков на верхнем и нижнем входе немного шире, чем посредине. Таким образом размеры заготовки для рукояти в тонкой торцевой части должны соответствовать размерам отверстий в середине ударной части инструмента. В обязательном порядке необходимо проверять, хорошо выполняется отверстие под ручкуна бойке инструментом. Как это выполнено можете посмотреть на фото.

На нем представленбоек старого молотка, который нуждается в проведении предварительных видов обработки. Без этих работ выполнить насадку рукоятки будет невозможно

Обратив внимание на снимок, мы можем увидеть, что отлив бойка был сделан достаточно плохо, присутствует наличие больших наплывов металла и неровности, каждый вход в отверстия с обеих сторон отличается на 6-8 мм нежели посредине бойка

Чтобы исправить все дефекты и неровности, необходимо обработать внутреннюю и внешнюю сторону бойка молотка посредством напильника. Затем необходимо вставить тонкий конец рукоятки внижнее отверстие молотка, чтобы подогнать все размеры правильно. Кончик рукоятки должен быть расположен на одном уровне с противоположной стороной бойка. Если у рукояти толщина больше, нежели соответствующие отверстия, то ее необходимо обработать наждачной бумагой таким образом, чтобы элемент вставлялся в отверстие молотка с определенным натягом.

Благодаря тому, что на конце рукояти мы достигаем получение пологого конуса, то при более глубоком погружении в головку молотка будет происходить более плотно его натягивание

Стоит отметить, что в процессе этого важно учитывать, чтобы боек на рукояти находился без перекосов, а устанавливалсяпод прямым углом

Чтобы забить рукоять в отверстие бойка, необходимо ударять ее тыльной стороной в вертикальном положении о наковальню, столешницу верстака и пр.

Благодаря своему весу ударная часть молотка будет медленно насаживаться на расширяющийся конус рукояти под воздействием своего веса. При этом набивать молотками илитвердыми предметамипо тыльной стороне в рукояти категорически не рекомендуется, поскольку это приведет к ее расколу. Такой метод допускается использовать только при насаживании неметаллической ударной части (деревянной или пластмассовой), например, для киянки.

После того, как головка молотка будет плотно посажена, а движения рукояти в ударной части больше наблюдаться не будет, то необходимо выполнить отпил выступающей части посредством ножовочного полотна, отступив предварительно пол сантиметра выше ударные головки. Именно поэтому необходимо использовать более длинную заготовку.

Виды молотков

Использование молотка не соответствующего типа для выполнения конкретной задачи может привести к травмам и к некачественно выполненной работе. Рассмотрим виды молотков:

Гвоздодер

Изогнутый конец ударной части молотка с V-образным вырезом делает его идеальным инструментом для вытаскивания гвоздей.

Гвоздодер с малым изгибом

Гвоздодер с мылым изгибом

Если Вам нужно разобрать какую-нибудь конструкцию, то этот молоток подойдет для этой задачи. Данный инструмент используется для тяжелых столярных, фундаментных и других подобных работ.

Резиновый молоток-киянка

Резиновый молоток. Используется резиновый молоток для обработки плоской металлической поверхности, например, чтобы сделать желоб для водостока.

Деревянный молоток-киянка

Деревянный молоток. Плотники используют деревянные молотки при слесарных работах, например, при обработке дерева стамеской.

Молоток для лицевых работ

При сборке мебели или обработке декоративным деревом необходим молоток, который будет вбивать гвоздь без повреждения поверхности древесины. Лицевая мягкая часть молотка, как правило, сделана из пластика или резины.

Молоток с закругленным бойком

Молоток с таким бойком применяется в металлообработке: штамповка и формовка мягкого металла.

Молоток каменщика

Используется этот молоток каменщиком при кладке кирпичей.

Молоток для обивки

Этот молоток предназначен для вбивания мебельных гвоздей при обивке мебели.

Молоток-топор по гипсокартону

Колющая часть молотка содержит V-образное отверстие для выдирания гвоздей. Этот топорообразный молоток можно использовать для резки гипсокартона.

Кувалда

Такой молоток применяется для сноса кирпичных, бетонных или каменных стен.

Для самостоятельных строительных работ в квартире или частном доме больше все подойдет гвоздодер.

Пошаговая инструкция.

1. Прежде, чем забивать гвоздь, проверьте в «рабочем» ли он состоянии: нет ли изломов или изгибов, ржавчины. Если таковые имеются — следует принять меры по устранению данных недостатков.

Согнутый гвоздь необходимо выровнять ударами молотка, а ржавчину — обязательно удалить, чтобы она впоследствии не испортила ту поверхность, в которую гвоздь планируется забивать

2. Далее вам необходимо выбрать правильный молоток.

Если ваш гвоздь имеет длину до 4 см, то выбирайте молоток весом 250 г. Более крупные гвозди требуют инструмента потяжелее предыдущего — вдвойне. Пятисотграммовые молотки считаются универсальными, за счет чего они широко распространены в соответствующих магазинах. Есть молотки и весом в 1 кг. Такие помощники хороши для забивания гвоздей и дюбелей длиной более 8 см. Отметим также, что с помощью правильно выбранного молотка гвоздь лучше и быстрее войдет в подсушенную древесину (если речь, к примеру, идет именно о ней).

3. Теперь можно приступить к самому процессу.

Если вы правша (для левши действия будут аналогичны, просто с другой рукой), то возьмите гвоздь в левую руку и прислоните его острым концом перпендикулярно рабочей поверхности.
В правую руку возьмите молоток

Бойком молотка нанесите несильные удары по шляпке гвоздя так, чтобы он вошел в нужную поверхность на четверть своей длины.
Обращаем внимание на то, что ваши движения и, соответственно, движение молотка должны осуществляться по траектории, конец которой должен быть продолжением гвоздя. «Кривые» удары повлекут за собой порчу не только гвоздя но, возможно, и материала.
Нанесите уверенные сильные удары (а быть может, и удар) по шляпке гвоздя до полного его «утопления» в материал

Здесь главное уверенность и точность. И не старайтесь сразу убрать левую руку в сторону после того, как гвоздь лишь слегка вошел в материал. Такой инстинкт самосохранения может сказаться на кривизне гвоздя и неправильном его забивании.

Как не повредить пальцы молотком

Не стоит забывать о собственной безопасности, особенно если практические навыки в работе еще не сформированы.

Предохранить пальцы от повреждений помогут рядом расположенные предметы:

пассатижи;

прищепка;

медицинский зажим;

расческа;

кусок картона.

Также можно воспользоваться:

тонкой дощечкой;
магнитом или намагниченным стержнем;
специальным строительным зажимом;
другим подобными приспособлениями.

При работе с молотком и ударным инструментом всегда проявляете внимательность к собственной безопасности, не пренебрегайте элементарными нормами и правилами поведения. Это позволит сохранить здоровье, предотвратит появление травм.

Заканчивая изложение материала рекомендуем посмотреть видеоролик Сергея Александровича “Советы бывшего монтера связи по забиванию гвоздей”.

Полезные товары

Ручка с исчезающими чернилами
Автомобильный держатель телефона
Инструмент для вскрытия корпуса планшета

Полезные сервисы и программы

Курсы по дизайну
Онлайн изучение английского языка с репетитором или самостоятельно

Принцип работы инструмента

Основными конструктивными частями нейлера являются корпус и поршень, который приводится в движение за счет потока сжатого воздуха. Вся работа нейлера происходит по двухэтапному циклу:

На первом этапе сжатый воздух, находящийся в рукоятке не поступает в основную камеру пистолета и тем самым воздействует на клапан в крышке. При участии компрессора его мощный двигатель перед выстрелом предварительно закачивает достаточный объем воздуха в ресивер. Затем сжатый воздух под высоким давлением поступает по шлангу в гвоздезабиватель.
Нажатие на курок прекращает поступление сжатого воздуха в крышку. Через клапан давление воздушного потока толкает поршень вперед, и пистолет забивает гвозди.
Отпуская курок, воздух закрывает клапан, и поршень под воздействием силы воздуха возвращается в исходное положение. В среднем скорость при работе зависит лишь от профессионального уровня подготовки самого плотника.

Все нейлеры оснащаются специальными защитными механизмами от выстрелов в воздух, который называется прижимной скобой. Поэтому пневматический инструмент срабатывает только при нажатии к материалу.

При работе с пневматическим нейлером не забывайте о безопасности: в перерывах в работе нужно ставить инструмент на предохранитель.

Дюбеля для бетона и для кирпича: параметры и нюансы монтажа

Перед тем, как забить молотком или при помощи перфоратора гвоздь в стену, необходимо правильно выбрать дюбель с учетом типа основания поверхности. Для бетонных и кирпичных стен выбирают разные крепления и использовать неподходящие изделия для одного из материалов не стоит.

Дюбель-гвозди для кирпичной кладки отличаются размером и механизмом двойного распора. Изделие может быть сделанным из металла или пластика, надежность крепления обеспечивает за счет того, что как минимум один распорный элемент оказывается не в полости кирпича, а в твердой его части. Распорная втулка дюбеля разжимается, когда в него вкручивается шуруп или резьбовая шпилька.

Дюбель для вбивания в бетон другой, он работает только с твердыми полнотелыми поверхностями, забивается с натягом в сделанное заранее отверстие. Если же такой дюбель попытаться закрепить в кирпиче, в котором внутри есть воздушные полости, часть крепежа может попасть в полость и разрушить отверстие.

Забивать дюбель в кирпичной кладке сложнее, чем в бетоне, поэтому процедуру стоит рассмотреть подробнее. Для работ понадобятся дрель или перфоратор, сверло, клей для керамической плитки, набор резиновых шпателей.

Основные этапы забивания дюбель-гвоздя в кирпич (обычный метод):

Сверление посадочного отверстия дрелью или перфоратором, выбрав сверло соответствующего диаметра.
Очистка отверстия.
Развести плиточный клей, заполнить массой при помощи шпателя отверстие для дюбеля, протолкнув его туда аккуратно. Далее вставляют дюбель до упора, ждут 24 часов, пока высохнет клей.
Теперь можно вкручивать резьбовой элемент (шуруп или шпильку).
Данный метод подходит для монтажа дюбелей в любом пористом материале – кирпич, пенобетон, газобетон.

Технология забивания гвоздя

Правильно подобранный гвоздь — залог прочного и надежного скрепления. Нужно учесть следующие моменты:

1. Более тонкая деталь присоединяется к более толстой. 2. Если скрепление не сквозное, длина гвоздя должна быть примерно в 3-4 раза больше более тонкой детали, диаметр — в 10 раз меньше. Например, чтобы прибить доску толщиной 20 мм к брусу можно взять гвоздь длиной 60 мм и диаметром 2,5 мм. 3. Расстояние от края детали должно быть не менее 1 см. В противном случае, в ней предварительно сверлится отверстие на 0,5 мм меньше диаметра гвоздя.

Технология забивания следующая:

Взять двумя пальцами гвоздь и приложить в точке скрепления. Взять молоток за ручку. Нижний край ладони от края ручки должен быть примерно 20-30 мм. Первые удары наносятся несильно. После вхождения гвоздя в основание на ⅓ силу удара нужно увеличить. Для предотвращения изгиба гвоздя, направление бойка должно совпадать с осью крепежа.

Чтобы защитить пальцы, для удержания гвоздя можно использовать плоскогубцы.

Для добивки гвоздя с погружением головки в деталь используют добойник соответствующего диаметра или другое цилиндрическое устройство. Если гвоздь согнулся, вытащить его клещами или гвоздодером и произвести забивку новым метизом. Под инструмент подложить кусок дерева, чтобы не повредить прикрепляемую деталь.

Работа с молотком требует полного соблюдения безопасности труда. Инструмент должен быть исправен, боек прочно закреплен клином. При его ослаблении укреплять ударами другим инструментом по торцу противоположному бойку.

Кроме традиционных строительных гвоздей, выпускаются и другие, способные обеспечить намного большую прочность скрепления. Например, ершеные или винтовые.

От автора: здравствуйте, друзья! Молоток — строительный инструмент, которым хотя бы раз пользовался каждый из нас. Даже дети пробовали забивать гвоздь в стену с помощью этого предмета. Но не все знают, как выбрать молоток, ведь обычно люди считают, что это изделие не должно соответствовать каким-либо определенным требованиям. На самом деле, данный инструмент, как и любой другой, должен быть изготовлен из правильных материалов, а также иметь удобную форму.

Гвозди ершеные

Главная конструкционная особенность такого гвоздевого крепежа — поперечная насечка по длине стержня. Она может быть по всей длине стержня или частично и начинается от острия. По-другому, такие гвозди часто называют ершовыми, ершенными. Насечка, входя в массив древесины раздвигает волокна, которые за счет естественной упругости стремятся вернуться в первоначальное положение. При этом каждая насечка образует своеобразный упор, благодаря которому прочность скрепления увеличивается в 4-5 раз. Ершеный гвоздь не строительный — просто так его не выдернуть. Либо головка сломается, либо скрепляемая деталь.

Где используются ершеные гвозди? Там где нужна максимальная прочность скрепления, устойчивость к динамическим нагрузкам. В первую очередь, это деревянная тара. Наши грузчики не очень-то бережно к ней относятся, а то и просто кидают со всего размаху. Но ящики или паллеты, скрепленные ершовыми гвоздями выдержат. Скорее треснет доска. Также такой крепеж актуален для присоединения перфорированного металла к деревянному основанию, половой доски. Метизная промышленность выпускает несколько видов ершеных гвоздей:

— с плоской головкой (паллетные)

— с конической головкой

— маркированные и другие.

Ершеные гвозди производятся из низкоуглеродистой стали, с оцинкованным покрытием или без него.

Особые случаи

Необходимая длинна для Нагелей

Вам может понадобиться работать с нагелями. Это шурупы по бетону.

Модели для саморезов-нагелей имеют в сечении звезду. Эти биты тоже должны быть короткие, длинные покупать не стоит. Во первых они будут работать как торсион во вторых вытянут лишнюю сотню из кошелька.

Необходимая длинна для мелких саморезов

Мелкие саморезы требуют особый подход. Для них нужны совсем маленькие штучки с маркировкой PZ 1.

Что такое PZ 1 и чем отличается PH 1, вы просто обязаны знать. Если не знаете — читайте здесь.

Маленький саморез — часто вкручивается в маленькое пространство, где соединителем воспользоваться не удастся. Приходится покупать удлиненную биту (50 мм) с маркировкой PZ 1.

Как пользоваться молотком и правильно забивать гвозди? Обзор