Как сделать Плитный фундамент своими руками: Пошаговая инструкция для дома и бани

Области применения

Подобные фундаментные основания пользуются популярностью благодаря своей способности противостоять воздействию движения почвенного состава, компенсируя его смещения вертикального и горизонтального характера. В связи с этим такую технологию в большинстве случаев применяют по насыпным, пучинистым, круглогодично промерзающим либо подвижным грунтам, на участках с неравномерной сжимаемостью почвы. Рекомендуется также устраивать плитный фундамент на грунте с повышенным содержанием глины.

С помощью такого основания организуется надежная защита от напора грунтовых вод, находящихся близко к поверхности земли, но в данном случае требуется устройство дополнительной дренажной системы и гидроизолирующего слоя

Кроме того, при закладке коммуникаций в плитный фундамент от строителей потребуется особое внимание

Технологию строительства такого основания рекомендуется использовать для возведения малоэтажных объектов из камня, каркасных зданий, под деревянные дома. Если объект имеет сложную планировку, то в залитой фундаментной плите предусматривается устройство деформационных швов. В конечном итоге каждая отдельно взятая часть объекта имеет под собой цельную часть плитной основы, что существенно понизит давление при движениях почвы, но и в таком случае все элементы плиты будут срабатывать, как единое целое.

С финансовой точки зрения фундамент из малозаглубленной плиты достаточно выгоден, так как есть возможность сэкономить не только на стройматериалах, но и на времени, необходимом для выполнения всех работ. Строительство такого плитного фундамента ведется быстро, он отличается простой конструкцией. Однако, если на плите мелкого заложения возводится неотапливаемый объект, то такой вариант фундамента рекомендуется теплоизолировать с помощью пенопласта.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

• Создание проекта.
• Разметка на площадке контуров будущего сооружения.
• Подготовка почвы к возведению фундамента.
• Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).
• Устройство песчано-гравийной подушки нужной толщины.
• Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.
• Создание арматурного каркаса.
• Сборка и тщательный крепеж опалубки.
• Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Земляные работы

Перед выполнением этих работ требуется изучить свойства почвы, рассчитать толщину бетонного основания и количество необходимой арматуры. Для выполнения изысканий достаточно самим изучить структуру почвы. Для этого можно сделать шурфы или пробурить небольшие скважины.

Для укладки неглубокого фундамента в большинстве случаев достаточно шурфов, заглубленных ниже подошвы будущего основания на 50 см.

В процессе геологических изысканий требуется узнать:

• тип грунта и его несущую способность;
• уровень подземных вод на участке.

Рассчитывают параметры монолитной плиты с учетом свойств грунта и суммарного веса строения. Для частных домов часто хватает плиты толщиной 15 см. При толщине основания 15 см и менее арматуру укладывают в 1 ряд. Шаг и толщину арматуры тоже рассчитывают.

Вынос размеров на местность и рытье котлована

Любое строительство начинают с разметки осей возводимого объекта на земельном участке. Для этого на начерченном плане нужно привязать фундамент к существующей застройке.

Разметка фундаментной плиты:

1. От начальной точки откладывают прямой угол с помощью прямоугольного треугольника, катеты которого будут стенками будущего фундамента.
2. Далее вынесенный угол фиксируют с помощью колышка и отмеряют от него длину стенок заливаемой плиты. Концы их тоже фиксируют колышками.
3. Затем аналогичным образом находят четвёртый угол. Точность углов проверяют по диагонали верёвкой, допускается отклонение её длины на 10 мм.
4. После обозначения периметра фундамента выполняют обноску. Для этого в нужных местах устанавливают деревянные иди железные стойки и крепят к ним горизонтальные рейки. Обноску устанавливают на расстоянии не менее 1 м от будущих стен котлована.
5. С помощью обноски проецируют границы возводимой конструкции. Для этого в горизонтальные рейки забивают гвозди и крепят к ним шнур, который потом хорошо натягивают. За счет этого разметка не повредится в процессе выполнения земляных работ.

Земляные работы предполагают рытье довольно глубокого и объёмного котлована. При размещении плиты вровень с землей, в процессе расчета глубины котлована требуется учесть:

• толщину заливаемой плиты;
• толщину укладываемого утеплителя;
• толщину гидроизоляционного слоя;
• толщину подготовки;
• толщину подушки.

В результате суммирования всех этих значений получится общая глубина котлована. Сама плита чаще всего немного возвышается над землей или слегка заглубляется. Глубина котлована для частного дома также зависит от наличия в нём подвала, цокольного этажа или технического подполья.

В подсыпку под плитный фундамент укладывают дренажные трубы с уклоном 1-3 см на 1 м трубы для отвода воды. Также в процессе рытья ямы требуется предусмотреть места для ввода в дом необходимых подземных коммуникаций (канализации, водопровода, электрических кабелей и т.д.).

Если эти сети проводятся под монолитной фундаментной плитой, то на этапе нулевого цикла их укладывают и сверху закрывают защитными коробами.

Схему и глубину укладки инженерных сетей выбирают заранее, концы трубопроводов герметично закрывают, чтобы в них не попал грунт и заливаемый бетон. Вносить изменения в разводку после выполнения основных работ сложно и опасно, поэтому всё требуется предусмотреть сразу.

Особого внимания требуют участки с большими перепадами.

В этом случае требуется засыпать низкие участки выбираемым в процессе рытья котлована грунтом или засыпать их ПГС с обязательной трамбовкой.

Недостатки плитного основания

Как и любая фундаментная конструкция, монолитная плита в качестве основы под дом имеет и недостатки. Поэтому, выбирая надёжное основание, взвешивают и все «за», и «против».

Домовладельцы частенько до последнего пытаются избежать плитного фундамента. Здесь всё просто и логично: этот фундамент один из самых дорогих в обустройстве.

Ведь под будущий особняк понадобится столько бетона залить и выложить арматуры! Онлайн-калькуляторы на строительных порталах выдают расчёты для монолитного плитного основания под дом (10х15 м), высотой в 30 см над землёй и углублением в 30 сантиметров стоимость, которая приближается к 800 тысячам – 1 млн. рублей.

Важно коммуникации продумать до заливки бетона. Заложить их потом в монолит как минимум очень проблематично, как максимум — невозможно

Под монолитный фундамент потребуется идеальная подготовка основания — оно должно быть ровным, словно бумажный лист. Потребуется прикладывать либо собственные усилия, либо искать квалифицированную бригаду строителей.

И особые требования плитный фундамент предъявляет к проектировщику: высокопрочностные характеристики плитного основания работают, только когда все расчёты выполнены безошибочно и тщательно.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции.

Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

1. Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Конструкция и расчёт армирующего каркаса

Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:

• возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
• периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.

Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.

Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.

При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.

Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита

Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.

При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.

Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм — такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления — сваркой или проволокой.

Ошибки армирования: 1 — запрещено использовать камни в качестве опор каркаса (спейсеров); 2 — воткнутые в землю вертикальные стержни будут способствовать распространению коррозии внутрь плиты; 3 — отсутствует гидроизоляция, препятствующая впитыванию цементного молока в грунт

Способы монтажа

Фундаментную плиту для дома можно сделать двумя способами. В зависимости от монтажа основание подразделяется на два типа – монолитный и сборный.

Способ монтажа монолитного основания заключается в первоначальной сборке опалубки, проведения работ по армированию и одновременной заливки всей конструкции. Если монтируется сборный фундамент, то в этом случае используются уже готовые бетонные плиты. Здесь обустройство опалубки не требуется. Просто укладываются плиты, а стыки заливают бетонным раствором.

Второй способ имеет определённые недостатки:

• теряется главное преимущество – монолитность, что значительно снижает прочность;
• нет возможности обустроить основание желаемой толщины, так как плиты имеют стандартные размеры; для укладки плит необходима специальная техника, что влечёт за собой большие затраты.

Пошаговая инструкция

1. Подготовка участка.

Верхний слой почвы снимают и роют котлован по заданным в проекте размерам, его дно тщательно выравнивают и формируют песчано-гравийную подушку. На слабом грунте ее делают мощностью в 30 см, в остальных случаях достаточно 15-20. При отсыпке толщина каждого слоя должна быть не более 10 см – только после его увлажнения и трамбовки виброплитой переходят к следующему этапу. Сверху подушку накрывают геотекстилем и при необходимости укладывают по периметру дренажные трубы, а также коммуникации в подготовленные каналы.

2. Утепление.

Шведская технология предусматривает дополнительный слой в 100-200 мм из пенопласта плотностью 50 кг/м3 или ЭППС весом до 35 кг/м3. Схема укладки листов стандартная: в два слоя со смещением швов в шахматном порядке. Площадь утепления должна быть больше размеров плиты, поскольку вам еще предстоит самостоятельно выводить по периметру боковые стенки из полистирола, создавая сплошную изолирующую «чашу».

3. Сборка опалубки.

Монтаж формы под фундамент не слишком сложен, но требует надежного укрепления щитов, чтобы под давлением жидкого бетона они не расползались в стороны. Дополнительные ограничительные стенки устанавливаются возле выхода коммуникаций, иначе те окажутся вмурованными в монолит. Внутрь подготовленной формы укладывается гидроизоляция и выпускается поверх стенок опалубки.

4. Монтаж арматуры.

При толщине прутков 12-14 мм их укладывают по стандартной схеме с шагом 20-25 см. При этом нужно следить, чтобы верхний и нижний пояса каркаса после заливки бетона находились в его толще на глубине 4-5 см от поверхности монолита. Для этого под арматуру устанавливают специальные пластиковые подставки.

5. Заливка бетона.

Технология строительства монолитного фундамента своими руками предусматривает заполнение формы пошагово: каждый раз опалубка заливается на высоту примерно в 15 см. После этого раствор уплотняют и только потом выполняют второй слой бетонирования. Разрыв по времени между заливками должен быть не больше 12 ч. Не уложившись в отведенный срок, придется ждать 1-2 недели, когда первая порция наберет достаточную прочность, и только потом продолжать работу. Только это предотвратит растрескивание из-за неравномерного схватывания отдельных слоев бетона.

Нюансы бетонирования и рекомендации

Фундаментная плита по технологии всегда выполняется шире периметра здания с учетом толщины фасадных утеплителей и тяжелой облицовки. Обычно хватает запаса размером 10-15 см с каждой стороны дома, но если почва на участке очень слабая, уменьшить давление на нее можно за счет увеличения площади основания.

При строительстве массивных объектов (например, из кирпича) основу отливают с дополнительными ребрами жесткости. Утолщения монолита должны располагаться непосредственно под несущими стенами, а также разделять слишком длинные участки на схеме, предотвращая возникновение в них изгибающих усилий и кручения.

Плита не требует сложных расчетов при проектировании небольших частных построек, но такие параметры, как толщина и прочность, должны определяться заранее. При выборе размеров монолитной отливки нужно помнить, что она не только увеличивает несущую способность основания, но и создает дополнительную нагрузку на грунт, которую он может и не выдержать. На сложных и подвижных почвах понадобится уже более точное прогнозирование «поведения» фундамента, поскольку здесь он будет испытывать изгиб и даже опрокидывание, если постройка сверху слишком легкая. В таких случаях лучше не жадничать и отдать 5 000-10 000 рублей проектировщикам для выполнения расчетов.

Что же касается собственных показателей прочности монолита, то здесь все проще – достаточно выбрать марку бетона, которая способна принимать суммарный вес здания и эксплуатационные нагрузки с запасом в 20%. Так, под легкие хозяйственные постройки и гараж можно даже использовать недорогие растворы М150-200. Для жилого дома следует рассматривать бетон не ниже М250, при этом обладающий высокими показателями водонепроницаемости от W6-W8 и морозостойкости не ниже F75-F100.

Фундамент плита. Плюсы и минусы плитного фундамента дома

Плюсы при строительстве

1. Неоспоримым плюсом плитного фундамента является то, что он дает возможность построить каркасный дом, вообще любое здание (тяжелый дом, баню и т.п.) даже на заболоченных грунтах или торфяниках.
2. Конструкция такого фундамента, который представляет собой монолитную армированную плиту, позволяет ему как бы «плавать» на поверхности почвы, перемещаясь вместе с мигрирующим верхним слоем влажных грунтов. За такую особенность плитный фундамент прозвали плавающим.
3. Сложности возведения плитного фундамента связаны, как правило, с моментом расчета необходимых материалов.
4. Такого рода фундамент-монолитная плита станет полом для цокольного этажа дома, что достаточно удобно и практически выгодно.

Минусы монолитной плиты в фундаменте

1. Конечно это дороговизна, не все могут себе его позволить. И хотя плитный фундамент является самым дорогим из всех, экономить на его возведении не стоит, ведь от его прочности зависит устойчивость и долговечность всей постройки.
2. Если вы вдруг захотите перенести  каркасный дом, с фундаментом стоит попращаться, в отличии от винтовых свай, которые можно выкрутить и использовать снова.

Как рассчитать толщину фундаментной плиты

Определившись с типом плитного фундамента, приступают к расчёту параметров железобетонной плиты. Её толщину определяют таким образом, чтобы обеспечить оптимальное удельное давление на грунт

Достичь в этом вопросе равновесия чрезвычайно важно, иначе при чрезмерной нагрузке на грунт дом будет усаживаться, а при недостаточной — перекосится

При расчёте учитывают несколько факторов:

• тип и особенности грунта;
• массу самого плитного фундамента;
• вес строительных материалов, необходимых для строительства здания;
• полезную нагрузку в виде оборудования, мебели, инженерных коммуникаций и элементов инфраструктуры;
• снеговую и ветровую нагрузку.

Определение толщины фундаментной плиты под крупномасштабное строительство — тема для отдельной статьи. Если необходимо рассчитать основание под небольшой жилой дом, то пользуются упрощённой методикой.

1. Вычисляют суммарный вес здания с отделкой и коммуникациями, после чего к полученному значению прибавляют климатическую (снег, дождь, ветер) и эксплуатационную (обстановка, оборудование, люди) нагрузку.
2. По суммарному весу и площади сооружения в плане рассчитывают давление на грунт (вес фундамента не учитывается).
3. По данным из представленной ниже таблицы (цифры в скобках) определяют вес, которого не хватает для достижения оптимальной нагрузки на грунт.
4. Учитывая, что плотность армированного железобетона равняется 2,7 г/см3, а также на основании данных о площади, вычисляют толщину плиты.
5. Полученное число округляют до 5 см в ближайшую сторону. При этом допустимое отклонение от оптимального давления должно составлять не более 25%.

Таблица: расчёт толщины плитного фундамента

Возможен вариант, когда рассчитанное значение превышает 35 см. Это говорит о том, что при выборе типа основания была допущена ошибка и дом свободно сможет стоять на ленточном или столбчатом фундаменте. Если же вышло так, что толщина плиты должна составлять 15 см, то это свидетельствует о чрезмерном весе здания — в этом случае его постройку лучше доверить специалистам.

Опалубка и гидроизоляция фундамента

В приготовлении опалубки и гидроизоляции нет ничего сложного. Далее представлена пошаговая инструкция того, как это сделать своими руками:

Опалубка устанавливается по периметру всего дома, из досок, толщиной в пределах 50 мм

Здесь важно не запутаться. Котлован выкапывается на метр больше относительно сторон, а опалубка выставляется строго по периметру дома

Оставшееся пространство нужно для отмостки и дренажа.
Выставлять опалубку следует на высоту плитного фундамента. Используя шнуры и уровень, нужно выровнять ее горизонтальную проекцию. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона не возвращаться к повторному выравниванию. Если нет нужного количества шнуров, то на опалубке следует делать метки на определенном промежутке. Толщина плиты рассчитывается исходя из веса будущего дома. В среднем ее толщина будет  в пределах 30 см.
После выставления и жесткого закрепления опалубки нужно уложить слой гидроизоляции. Обычно для гидроизоляции применяются рулонные материалы на основе битума.
Полосы гидроизоляции укладывают с напуском на опалубку по всему периметру и сваривают между собой. Это не допускает проникновения воды из грунта к плите. Напуск необходим для усиления гидроизоляции и позволяет более легко разобрать опалубку после застывания бетона.

Технология изготовления утеплённой шведского плиты

УШП начали применять в строительстве индивидуальных домов сравнительно недавно. Её сначала начали использовать в Евросоюзе. В ней предусмотрены основные коммуникации и система «Тёплый пол». Фундамент этого типа устойчив к пучению грунта, чего боятся остальные виды фундаментов.

Устройство фундамента:

Заливка шведской фундаментной ЖБ плиты существенно не отличается от изготовления обычного основания.

Преимущества фундамента этого типа:

1. Позволяет встраивать в основание тёплый пол и другие важные коммуникации. Благодаря этому упрощается строительство индивидуального дома, потому что не нужно делать техническое подполье для подачи водоснабжения в помещение дома и отвода из него канализационных стоков. Благодаря этому удается сократить затраты на производимые работы и быстрее их выполнять.
2. Позволяет сократить расходы на эксплуатацию здания. Кроме укладки тёплого пола, данный фундамент предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя, за счёт которого удается сократить теплопотери. Такой фундамент сохраняет тепло в здании, потому что оно не уходит в грунт.
3. Защищает стены от сырости из-за отсутствия конденсата. Благодаря этому на них не будет появляться плесень и грибок. Это увеличивает эксплуатационный срок дома.
4. Такое основание можно использовать для строительства любых строений, возводимых во многих климатических зонах. Благодаря неглубокому залеганию, плита не будет мокнуть от грунтовых вод.
5. Устойчив фундамент к пучению грунта. Это природное явление делает основание очень уязвимым, потому что приводит к неравномерным нагрузкам. Пучение возникает в результате воздействия на грунт влаги и низких температур. Устранив один из этих факторов, можно не переживать за целостность фундамента. Данное основание подогревает землю зимой, поэтому пучение грунта не возникает. В его конструкции предусмотрены трубы водяного отопления, которые частично обогревают почву.
6. Ровная плита позволяет быстро укладывать напольное покрытие на первом этаже. Благодаря этому удается упростить и ускорить отделочные работы, что уменьшает их цену и сроки возведения здания.
7. Для его изготовления не нужна большегрузная спецтехника. Технология заливки не очень заглубленной плиты позволяет выполнять все работы без экскаватора и автокрана. Для копки котлована нужно просто снять всю плодородную почву на глубину 20 — 30 см и выполнить трамбовку дна котлована.
8. Основание всегда нагрето до определённой температуры. Это основание не имеет циклов замораживания-оттаивания, из-за которых бетонные фундаменты имеют ограниченный эксплуатационный срок.

Технология возведения фундамента

Надежность монолитного основания зависит от качества бетонной смеси и грамотно выполненного усиления. Армирование плитного фундамента – это очень ответственный и сложный процесс, который выполняется непосредственно перед заливкой фундамента. Полностью все работы по изготовлению бетонного основания производят по таким этапам:

• Очищается площадка, и производится разметка. 
• Выкапывают котлован нужного размера. 
• Формируют дренажную систему. 
• Засыпают и уплотняют основу из песка с гравием.

Подушка под фундамент из песка и щебняИсточник designwow.ru

• Укладывают гидроизоляцию.
• Собирают и фиксируют опалубку. 
• Устанавливают арматурный каркас и производят армирование основания. 
• Конструкцию заливают бетоном. 

Действующие нормы регламентируют схемы обвязки монолитных фундаментов, которые применяют для постройки различных зданий. Усиленное бетонное основание стальными прутками – залог надежности будущей постройки. Прокладка арматуры улучшит такие характеристики фундамента: 

• усиливает прочность монолитного основания, дает способность воспринимать повышенные нагрузки;
• предотвращает риски усадки постройки, которые связаны с недостаточной прочностью основы;
• не допускает деформацию монолитного бетонного основания под воздействиями негативных факторов высокого уровня грунтовых вод.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Плитный фундамент обладает большим количеством преимуществ, среди которых:

• Фундамент имеет небольшое давление на грунт. Это достигается благодаря пространственному армированию, а также его большой площади, что позволяет достаточно легко переносить подвижки грунта в разные сезоны года, при этом основание равномерно поднимается и опускается вместе со строением. Это дает возможность предотвратить образование трещин и зазоров в стенах.
• Фундамент можно без особых усилий возвести самостоятельно, без использования специальной техники и квалифицированных работников, однако необходимо четко соблюдать весь процесс заливки бетона.
• Плита фундамента из-за своей большой площади может вынести большие нагрузки от дома, в особенности, если расположена на устойчивом не пучинистом грунте.
• Плита как бы «плавает» на почве во время сезонного пучения, и равномерно по всей ее площади приподнимается вместе со строением.
• Плитное основание можно использовать в качестве чернового пола, что дает возможность сократить расходы на установки лаг, однако плитный пол необходимо утеплить и защитить от грунтовых вод.
• Плитный фундамент является идеальным вариантом, если необходимо построить дом на грунтах, где грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, на смешанных и сильно промерзающих грунтах.
• Фундамент обладает большой прочностью и сейсмоустойчивостью, что позволяет его использовать в сейсмоактивных зонах.

Среди минусов фундамента можно отметить большие затраты средств на его возведение, а в некоторых случаях и использование специальной техники. Также при его использовании нельзя построить строение с подвальным помещением.

Особенности постройки фундамента под печь

Независимо от типа фундамента для бани, силовая конструкция под печь должна возводиться автономно. Это связано с тем, что обогревающее устройство имеет значительный вес и может давать усадку в процессе службы.

Фундаменты для печи и самой бани должны разделяться песчаной подушкой с шириной не менее 0,5 м. При этом каждая сторона основания должна быть больше габаритов обогревающего устройства на 5–10 см.

Под печь основание закладывают ниже глубины промерзания. Это может быть монолитная конструкция с высокой песчаной подушкой и армирующим каркасом или сваи. В первом случае роют котлован на проектную глубину, устраивают утрамбованную подушку, монтируют опалубку, укладывают арматурный каркас, бетонируют пространство.

https://youtube.com/watch?v=XuPrGbUi3x8

Что такое плитный фундамент?

Из-за своей массивности и прочности монолитный фундамент в виде единой плиты способен выдерживать серьезные локальные воздействия снизу от грунтов без разрушения и деформаций. При сильном пучении зимой он равномерно и весь поднимается вместе с домом на нем, а по весне также опускается. Если такая основа под зданием сделана точно по технологии, то она долговечна и прочна.

Схема устройства

Состоит такое основание для малоэтажного дома из трех слоев:

1. Подушка из песка с гравием.

2. Гидроизоляция.

3. Армированная плита из железобетона.

Стоит четко понимать, это не панацея на любой случай. Да, его можно обустраивать на сложных грунтах. Но если участок заболочен или расположен в северных районах с суровыми зимами, то для частного дома лучше предпочесть аналог из свай. От плиты в подобных ситуациях толку будет мало.