Плюсы и минусы утепления деревянного дома пенопластом

Технологическая разница внутренней и внешней отделки стен

Чаще всего, внутренняя отделка стен происходит по мокрой технологии, то есть, при помощи клея. Чтобы сэкономить пространство внутри дома, не стоит использовать дополнительный каркас или что-либо еще. Этапы работы следующие:

1. Подготовка поверхности и нанесение клея.
2. Монтаж плит пенопласта и задувание стыков между ними.
3. Нанесение основного слоя штукатурки.
4. Нанесение финишного слоя штукатурки.

Наружная отделка также производится по мокрой технологии в большинстве случаев. Разницы между ними почти нет. Монтаж снаружи отличается только некоторыми деталями и количеством процессов работы. Здесь используется изоляционная пленка, так как снаружи на пенопласт действуют внешние факторы. Этапы работы:

1. Отчистка основания и его грунтовка.
2. Установление цокольного профиля.
3. Планировка размещения утеплителя и «посадка» на клей.
4. Устранение промежутков пеной и фиксация их дюбелями.
5. Крепление пленки гидроизоляции.
6. Нанесение первого слоя штукатурки.
7. Повторное нанесение слоя штукатурки.
8. Заключительное нанесение третьего слоя штукатурки.
9. Декоративная отделка при требовании.

Особенности утепления деревянного дома

Если говорить о точке росы, то наружное утепление любым теплоизоляционным материалом не ухудшит её положение. Благодаря тому, что плотность утеплителя меньше, чем у основных материалов стен, точка росы смещается наружу

И это не приводит к появлению конденсата на внутренней поверхности стен и образованию на них грибка (что для дерева очень важно). В этом отношении пенопласт и минеральная вата занимают приблизительно равные позиции

Но теплопроводность пенополистирола или пенополиуретана ниже, следовательно, их изоляционные свойства лучше.

Но есть ещё и такое понятие, как влагоперенос. Что это значит?

В среднем один человек выделяет в виде пара не менее одного литра воды в сутки (при тяжёлой работе до 5 л). А есть ещё влажная уборка, личная гигиена, готовка, домашние животные и растения.

Часть этой влаги уходит за счёт вентиляции (естественной или механической), а часть через ограждающие поверхности (в том числе через стены).

Если ограждающие поверхности не пористые и имеют высокую плотность (бетон, стекло, металл), то диффузия водяных паров отсутствует, а эти конструкции не намокают.

Пористые материалы буквально впитывают пары воды, поэтому для них важен баланс между увлажнением и выветриванием (высыханием). Если это условие не выполняется, то конструкция намокает и начинает разрушаться. А дерево начинает гнить.

Поэтому паропроницаемость стены, утеплителя и внешней обшивки должна быть равной или увеличиваться при движении изнутри наружу.

а — мокрая стена; б — сухая стена; µ — паропроницаемость материалов; 1 — стена; 2 — утеплитель

Если посмотреть на паропроницаемость основных строительных материалов, то можно увидеть, что дерево имеет уникальные свойства. Поперёк волокон этот показатель очень низкий (меньше только у бетона), но вдоль волокон — самый высокий.

Таблица 1. Паропроницаемость строительных материалов

Получается, что дышащие свойства дерева обеспечиваются в основном вдоль волокон, и значительная часть влаги выветривается через торцы бревна или бруса в угловых соединениях стен.

Если исходить из паропроницаемости утеплителя, то для деревянных домов по этому показателю подходит только минеральная вата.

Таблица 2. Основные параметры утеплителей

Её паропроницаемость намного выше, чем у дерева вдоль волокон. А из всех видов наиболее популярна каменная вата — проще работать, чем со стекловатой, лучше экологичность и теплоизоляция чем у шлаковаты.

Паропроницаемость пенопласта значительно ниже дерева. Самый близкий представитель — это беспрессовый пенополистирол ПСБ, состоящий из отдельных гранул. Его паропроницаемость равна 0,05 мг/(м·ч·Па), но и этот показатель на 20% хуже, чем у сосны поперёк волокон.

Конечно, есть ещё пенопласт ПВХ. У него довольно высокая паропроницаемость и очень высокие показатели прочности. Он относится к конструкционным пенопластам и его даже используют как теплоизоляцию пластиковых корпусов малых судов. Но и стоимость у него очень высокая.

Преимущества и недостатки пенопласта

Как и другие виды утеплителей, пенопласт имеет как свои плюсы, так и минусы. Достоинств при этом больше, давайте узнаем, какие они:

• пенопласт практически не подвержен воздействию влаги и почти ее не впитывает;
• отличные термоизоляционные свойства;
• отсутствие образования плесени и грибков на поверхности материала;
• легкость резки и установки плит;
• легкость;
• доступная цена;
• длительный срок эксплуатации;
• способность выдерживать большие температурные перепады и сильные температурные нагрузки;
• хорошая звукоизоляция;
• отсутствие необходимости устанавливать гидроизоляционный слой.

Также материал имеет такие недостатки:

• ограниченная механическая прочность;
• необходимость установки дополнительной защиты от повреждений;
• не пропускает воздух;
• легко разрушается из-за воздействия разнообразных красящих веществ.

Обозначение пенопласта и существующие на рынке виды

Многие новички встречаются с разными буквами, когда сравнивают этот материал и не знают, что они обозначают. Эти буквы – это тип пенопласта. Обычно, его маркируют, как «ПС», далее присоединяются другие буквы и цифры в зависимости от вида.В продаже имеется несколько видов пенопласта.

Первый вид – это беспрессовый, он изготавливается без участия давления. Гранулы высушиваются и вспениваются, процесс повторяется несколько раз. Этот материал на выходе получается более объемным, воздушным, а стоимость порядком дешевле, чем у остальных.

Следующий вид – это экструдированный. Он изготавливается при помощи формирующего отверстия, материал пропускается через него. Этот пенопласт абсолютно водонепроницаемый.

Третий вид пенопласта – прессовый, он изготавливается при помощи прессования. Материал получается более плотный, но теплоизоляция от этого выше у него не становится. Прессовый пенопласт не пользуется популярностью, так как рыночная цена на него выше, чем у беспрессового, но при этом он почти ничем не отличается.

Последний вид, встречающийся в продаже – автоклавный. Он производится одной американской компанией, дополнительных данных о нем нет.

Варианты зимних технологий утепления

Выполнить утепление фасада дома зимой возможно только в соответствии с определенными правилами. Какой именно технологией воспользоваться зависит от выбранного утеплителя и материала для финишной отделки.

«Сухой» метод

Зимой, как правило, отдают предпочтение “сухой” технологии. Это обусловлено тем, что в процессе монтажа практически исключено использование материалов, в состав которых входит какое-либо количество воды. Для фиксации утеплителя используют крепежные элементы из металла или так называемые грибки ( пластиковые дюбели для утеплителя).

Технология “сухого” метода

В качестве утеплителя большей популярностью пользуются несколько видов теплоизоляторов.

1. Пенопласт и пенополистирол обладают отличными теплоизолирующими свойствами. Первый влагу практически не впитывает и не пропускает пар. Пенополистирол имеет нулевые показатели в тех же моментах. Монтаж пенопласта отличается большим количеством мусора, так как материалу свойственно крошиться. Боится утеплитель огня, ультрафиолета, ацетона, скипидара и олифы.
2. Пенополиуретан обладает самым низким коэффициентом теплопроводности среди других утеплителей. Наносится он напылением, поэтому для дополнительной фиксации не требуется использование крепежных элементов.
3. Минеральная вата не деформируется при колебаниях температуры и влажности, не горит.
4. Базальтовый и каменный утеплитель не поддаются гниению и не боятся открытого огня. Специалисты считают их лучшими для зимнего утепления.

Порядок фасадных работ включает в себя:

• подготовку основания;
• устройство обрешетки;
• прокладку утеплителя;
• укрывание конструкции мембранным полотном.

Такая технология позволяет зимой утеплять стены, возведенные из блочных изделий, кирпича или дерева.

Это избавляет основание от переизбытка пагубной влаги. Этот метод является более экономичным, нежели «мокрый». Среди прочего причиной является возможность отказаться от услуг профессионалов и сделать все своими руками.

Утепление по технологии «мокрый фасад»

Большинство строительных компаний отдают предпочтение «мокрому фасаду». Отличается он тем, что крепление теплоизоляции производится за счет анкерных болтов и пластиковых дюбелей. На утеплитель к тому же наносится клеящий раствор, а готовое покрытие закрывают выравнивающим слоем штукатурки.

Технология “мокрый фасад”

Такое решение подходит для любых стен, кроме домов из дерева и строений каркасного типа. Результат отличается легковесностью, поэтому расчеты нагрузок на фундамент, как правило, не требуются.

Несмотря на оправданные преимущества, «мокрая» технология уступает по некоторым параметрам:

• зимой необходимо соблюдать минимальный показатель термометра, при котором возможно применение того или иного материала;
• процесс монтажа является более трудоемким и занимает больше времени;
• стены требуют предварительной подготовки: зачистка от выступающих элементов, грязи и пыли;
• выравнивание основания;
• обработка грунтовочным составом.

Производители с учетом возможного применения материалов в зимний период предлагают приобретать специальные добавки. Они позволяют снизить порог допустимой для работ температуры до -15°С.

Утеплить деревянный дом пенопластом

Данный материал очень часто используется для утепления фасадов деревянных конструкций, так как благодаря своей маленькой плотности он не оказывает большую нагрузку на деревянное здание и его фундамент.

Пенопласт прекрасно подойдет особенно в тех случаях, когда необходимо сделать реконструкцию дома и восстановить устаревшие стены из дерева. Воспользовавшись данным вариантом, вы сможете вашу усадьбу обеспечить теплом, хорошими энергосберегающими свойствами и комфортом всех проживающих в доме.

Такой строительный материал применяется для теплоизоляции, как внешних стен, так и внутренних. Пенопластовые плиты цепляются на стенку снаружи либо с помощью специальных , или же клеится при помощи спец. клея и мастики.

Есть еще один более дешевый способ крепления – это воспользоваться цементным раствором, как клеящим материалом.

В любом материале есть недостатки и этот материал не исключение. Например, утеплитель такого вида очень легко возгорается и поэтому страшно боится огня, как в принципе и само дерево.

Поэтому используя его для теплоизоляции, обязательно позаботьтесь о пожаробезопасности здания, для этого следует повысить огнеупорность стен с помощью некоторых мероприятий. Например, для деревянной постройки одним из оптимальных решений является облицовка стен разными видами штукатурки или другими огнестойкими материалами.

Жидкий пенопласт для утепления

Рассмотрим для чего и как делается утепление жидким пенопластом? Находясь в жидком состоянии, пенопласт представляется жидкой пеной, которая затвердевает на улице за 2-3 часа. Благодаря текучести его применяют для утепления полостей внутри выстроенного дома.

Данным материалом эффективно утепляют чердачные перекрытия в домах из разного стройматериала. Материал используется для утепления подпольной ниши в деревянных полах, кирпичной опалубки, либо ниш фальш-стены, мест присоединения дверей и окон к рамам.

Какова цена на утепление пенопластом? Нередко цена складывается на сновании таких факторов: вид утеплителя и требуемая толщина, возможные виды отделки фасада здания, местонахождение объекта.

• Например, одна компания предлагает цену за утепление 1м2 – 2000 рублей.
• Другая компания предлагает монтаж утеплителя на клей – 450 рублей за 1м2, остальные работы по грунтовке, штукатурке и покраске следует подсчитать отдельно.

Выбор толщины материала для утепления

Определяя, какой должна быть толщина пенопласта для утепления потолка, важно учитывать назначение комнаты, технологию монтажа утеплителя. Производители предлагают листы толщины 2-10 см

Как выбрать:

• для отделки потолков внутри и снаружи подходят листы в 50 мм толщины;
• для отделки крыш, потолков в неотапливаемых помещениях подходят листы до 100 мм толщины;
• при работах по наружному утеплению крыши, потолка используются элементы в 200-350 мм толщины.

Для получения толщины большей, чем показатель самой толстой плиты, изолятор укладывается в 2-3 слоя с таким расчетом, чтобы стыки плит в выложенных слоях не совпадали

Также важно обращать внимание на плотность элементов: для наружных работ оптимальным считается показатель 25 кг/м3, для внутренних – 15 кг/м3

Преимущества и недостатки материала

Стоит ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? Вопрос вызывает много споров, так как этот материал имеет ряд положительных и отрицательных качеств, которые нельзя не учитывать при выборе. Основные преимущества пенопласта в качестве утеплителя:

• Это лёгкий и очень удобный в работе материал. Плиты пенопласта очень легко разрезать, их можно без труда использовать для утепления стен и пола. Применяется он давно и для многих является самым привычным вариантом.
• В отличие от многих современных утеплителей, он очень недорого стоит. Низкая цена является важным фактором при выборе, так как зачастую финансовые возможности значительно ограничены.
• Пенопласт обладает хорошими теплоизоляционными качествами: он отлично блокирует и жару, и холод, к тому же, он будет защищать здание от шума. Всё это делает его широко востребованным на строительном рынке.

Однако на практике утепление стен деревянного дома снаружи пенопластом не рекомендуется строителями. Проблема заключается в его низкой паропроницаемости: материал не способен выпускать влагу изнутри дома, она будет скапливаться на наружной стороне стены, и конденсат быстро приведёт к гниению древесины.

Из-за этого противопоказано утеплять пенопластом стены деревянной бани, а в обычном доме придётся продумывать максимально эффективную вентиляционную систему, чтобы снизить количество пара выходящего через стены.

Второй существенный минус – пенопласт мешает воздухообмену дома. Это значит, что теряется одно из главных преимуществ деревянного дома: стены не смогут «дышать», в помещении постоянно будет спёртый воздух, если не позаботиться о надёжной вентиляционной системе. Обычный брусовой дом обеспечивает воздухообмен сам по себе за счёт особых свойств древесины, и отказываться от этого преимущества не слишком разумно.

Утепление наружных стен деревянного дома пенопластом снижает пожарную безопасность здания, поэтому его желательно обрабатывать антипиренами. Кроме того, плиты не отличаются прочностью и могут со временем начать крошиться по краям.

Технология утепления пенопластом

Тем не менее, низкая цена и лёгкость обработки не дают пенопласту потерять свою популярность на строительном рынке. Материал всё равно пользуется спросом, и в утеплении он используется уже давно.

Рекомендуется обустраивать утеплительный материал по системе вентилируемого фасада, что позволит частично компенсировать низкую паропроницаемость. Утепление дома из бруса пенопластом снаружи вполне можно выполнить своими руками, плитный утеплитель не доставляет никаких проблем.

Как правильно утеплить деревянный дом пенопластом снаружи? Работа по утеплению стен начинается с их обработки составами, защищающими от гниения.

Поскольку конденсат всё равно будет образовываться хотя бы в незначительных количествах, обязательно нужно уделить предварительной обработке повышенное внимание. Последовательность работы по установке утеплителя:

Последовательность работы по установке утеплителя:

К стенам прибивается вертикальная обрешётка из досок, ширина которых должна соответствовать толщине плит утеплителя. Доски располагают на равном расстоянии так, чтобы утеплитель входил максимально плотно. Расстояние должно быть примерно на 5 мм меньше ширины плиты.
В каркас вставляются пенопластовые листы, они должны располагаться максимально плотно друг к другу и к обрешетке. Щели не допускаются, так как они превратятся в «мостики холода», и эффективность утепления окажется существенно ниже.
На пенопласт укладывается диффузная мембрана, чаще всего для этого используется пароизоляция изоспан

Важно предварительно ознакомиться с инструкцией, чтобы правильно уложить материал – играет роль какой стороной укладывать изоспан. Пленка прикрепляется скобами с помощью степлера к обрешётке, стыки между листами нужно проклеить строительным скотчем.
Сверху материал облицовывается выбранным отделочным материалом

Для деревянного дома чаще всего используют вагонку, может также применяться блок-хаус или сайдинг. Утепление будет достаточно надёжным, дом получит достаточную защиту от внешнего холода.

Горючесть и выделение опасных веществ

Основным недостатком пенополистирола является его горючесть. Поэтому с его помощью нельзя утеплять помещения, в которых высока вероятность возникновения очага возгорания.

Именно поэтому не рекомендуется утеплять пенопластом вентилируемый фасад. Пустоты между материалом и поверхностью фасада создают оптимальные условия для горения. К тому же пустоты дополнительно работают как тяга воздуха.

Со временем пенополистирол начинает выделять неприятный запах. Это обусловлено естественным процессом старения материала. Токсическим веществом, которое и вызывает неприятный запах, является мономер стирола. Именно поэтому пенопласт может использоваться только для внешнего утепления.

Детальная информация в видео:

К тому же при утеплении бани также необходимо следить за тем, чтобы ядовитые пары не попадали внутрь помещения. При нагреве пенополистирола выше 90 градусов, количество опасных соединений, которые выделяются из материала, возрастает в десятки раз.

Подготовительные работы

При утеплении кровли пенополистиролом изнутри подготовительные работы сводятся:

• к обработке деревянных конструкций антисептиками и антипиренами;
• устройству настила из обрезной доски или листов OSB. Настил крепится к стропилам гвоздями или саморезами, а обрешетка к настилу с помощью металлических уголков и саморезов по дереву;

Настил из доски.

Настил из OSB.

монтаж обрешетки из вертикально закрепленных реек 40х100 мм.

Плоская крыша все чаще встречается в частном строительстве и это не только крыша гаража, но и жилых зданий, где потолок одновременно является кровлей. Здесь подготовительные работы сводятся к следующим операциям:

• убирается строительный мусор;
• заделываются ремонтным раствором трещины и стыки между плитами перекрытия;
• наносится битумная грунтовка;
• если нет уклона в 5o, заливается бетонная стяжка в 3 см, формирующая его. Нужен для стека воды во время дождя;
• на поверхность перекрытия наклеивается внахлест рулонный гидроизоляционный материал (рубероид, «Технониколь» и др.) с заходом на стену на 15-20 см;
• стыки проклеиваются битумной мастикой или горячим битумом;
• гидроизоляционный слой внахлест, с заходом на стены накрывается непроницаемой пароизоляционной пленкой (полиэтиленовой). Стыки проклеиваются скотчем. Пленка крепится к гидроизоляции мастикой или степлером.

Утепление пенопластом деревянного дома: прекрасные мифы и суровая реальность

Наиболее часто встречающийся вопрос по утеплению – можно ли утеплять деревянный дом пенопластом снаружи? Для того, чтобы грамотно ответить на него, надо немного углубиться в дебри теплофизики.

Немного о пожаробезопасности

Утепление деревянного дома пенопластом снаружи предостерегают делать, исходя из пожарной безопасности: первые пенополистиролы горели, выделяя при этом отравляющий дым. Однако сейчас налажено производство материалов для утепления фасадов (они имеют в маркировке букву Ф), способные самозатухать в течение 1 секунды. Поэтому опасения по поводу пожароопасности стали беспочвенными.

Все дело в паропроницаемости

Чтобы древесина стен после утепления не загнила, требуется, чтобы «точка росы» — точка, где водяные пары превращаются в воду, не пришлась на поверхность или тело деревянной стены. Если это произойдет, дерево будет гнить. То есть, произведя расчет с помощью калькулятора, стены дома в Подмосковье конструкцией:

1. Брус из древесины сосны или ели, поперек волокон – 250 мм.
2. Утеплитель – плита полистиролбетонная ППС ФГ15–80 мм.
3. Влаго-ветрозащитная мембрана – 0,1 мм.
4. Воздушная прослойка – 40 мм.
5. Облицовка планкетом (по типу вентфасада).

Получаем, что стена удовлетворяет всем теплотехническим требованиям, и у нее нет условий для образования конденсата. Нет конденсата – нет гниения, значит, утепление пенополистиролом с последующей отделкой планкетом или вагонкой, стены такой конструкции возможно.

Второй вариант: имеем дом в Подмосковье из бревен Ø 250 мм, утепленного по штукатурной системе:

1. Бревно из сосны или ели рабочая толщина – 150 мм.
2. Воздушная замкнутая прослойка (за счет скругления бревна) —50 мм.
3. Утеплитель – полистиролбетон ППС Ф 20–50 мм.
4. Отделочный слой – минеральная штукатурка – 8 мм.

В этом случае внутри конструкции 100% влажность и гниение стены неизбежно. Предотвратить это можно, только увеличивая толщину утеплителя.

Как видно из этих примеров расчета, наружное утепление деревянного дома пенополистиролом возможно, однако требует взвешенного подхода, и толщины теплоизоляции в 50 мм для бревенчатого сруба Ø 250 мм с рабочей толщиной 150 мм явно мало, если вы хотите, чтобы ваш дом после утепления простоял более 5-8 лет. Человек, утверждающий обратное – мифотворец.

С точки зрения функциональности, утепление пенопластом работает лучше при последующей облицовке по системе вентилируемый фасад, а не штукатурными системами. Это связано с тем, что слои материалов по мере приближения к наружному воздуху, должны обладать большей паропроницаемость.

Паропроницаемость влаго — ветрозащитных мембран выше, чем клеевых и отделочных слоев штукатурных материалов, а воздушная прослойка и облицовки дают 100% выход водяных паров.

Утепление пенопластом снаружи

Так как же утеплить деревянный дом пенопластом, чтобы прожить в нем долгую комфортную жизнь?

Необходимо выполнить достаточно простые правила, не пытаясь сэкономить на необходимом:

1. Перед выполнением работ сделать теплотехнический расчет, чтобы убедиться, что толщина утеплителя достаточна, и точка росы не находится в деревянной стене.
2. Тщательно подготовить стену – очистить от пыли, грязи, гнили, мха, обработать антипиреном и фунгицидом, проверить и отремонтировать все стыки и пазы.
3. Работы проводить при минимальной влажности воздуха, в хорошую погоду; при возможных осадках укрывать стену полиэтиленом.
4. Соблюдать технологию выполнения утепления в соответствии с рекомендациями производителя материалов.

Работа по утеплению не требует специальных навыков и доступна любому домовладельцу. Требуется лишь умение пользоваться строительным уровнем, степлером и дрелью.

Выполнить утепление с помощью обрешетки – наиболее простой вариант. К стене крепятся на ребро доски толщиной 40 мм, шириной, равной толщине утеплителя, по всей высоте фасада. Расстояние между ними равно ширине и длине плиты пенопласта минус 5 мм. Плиты устанавливают враспор, без зазоров. При необходимости швы заполняют обрезками утеплителя или монтажной пеной. Плиты крепят анкерами, не менее 5 шт. на плиту.

Влаго — ветрозащитную мембрану монтируют снизу вверх с зазорами в 10–15 см между полотнами с помощью деревянных брусков 40х40 к доскам обрешетки специальными гвоздями.

Выполняют финишную облицовку, крепя ее к брускам.

Заключение

Несмотря на невысокую цену самого утеплителя, выполнить теплоизоляцию дома стоит денег, и не малых. Выполнение работы своими руками позволит сэкономить значительную сумму, но пусть это будет единственный повод для экономии. Только качественные материалы и поэтапное выполнение всех работ позволит выполнить утепление деревянного дома снаружи, и сделать жизнь в нем комфортной, – и это суровая реальность.

Способы утепления кирпичного дома: наружный или внутренний?

Даже поверхностный сравнительный анализ двух основных способов утепления кирпичных зданий дает однозначный ответ: наружный метод эффективнее практически по всем показателям. К его достоинствам относятся:

• значительное снижение расходов на отопление;
• защита поверхностей от воздействия неблагоприятных внешних факторов, продление срока эксплуатации здания;
• защита от выпадения конденсата на стенах (точка росы остается снаружи);
• защита от проникающих шумов (большинство наружных утеплителей одновременно являются звукоизоляторами);
• сохранение полезной площади помещений;
• возможность изменить облик дома по своему вкусу.

Недостатков у такого способа всего два: высокая стоимость материалов и невозможность выполнять работы в холодное время года.

Внутреннюю теплоизоляцию можно делать при любой погоде и обойдется она, скорее всего, немного дешевле наружной. Но на этом ее преимущества заканчиваются.

Утепление поверхностей внутри дома забирает драгоценную полезную площадь (очень важный фактор при нынешней дороговизне строительства), а также:

• провоцирует выпадение конденсата, размножение грибка, плесени;
• оставляет незащищенными от промерзания стены здания;
• недостаточно поддерживает оптимальную влажность и температуру внутри дома.

Кроме того, внутреннее утепление должно выполняться опытными мастерами, иначе есть риск вместо улучшения своих жилищных условий получить прямо противоположный результат.

Но все же такой способ является единственно возможным в двух случаях:

• при отсутствии доступа к наружным поверхностям;
• при необходимости сохранения облика дома.

В высотных кирпичных зданиях и в зданиях, представляющих историческую ценность, теплоизоляция выполняется изнутри. Во всех остальных случаях предпочтение отдают наружному способу.

Особенности утепления фасада здания при помощи пенопласта своими руками

Жители крупных городов предпочитают для этой цели вызывать бригаду специалистов, особенно те, кто живет на верхних этажах и работа подкреплена высотой. Однако, если вы живете на первом этаже или за городом, утеплить фасад можно и своими руками. Помните о том, что нельзя допускать сильных задержек в работе

, иначе пенопласт может промокнуть или плохая погода негативно скажется на качестве материала.

Перечень инструментов для работы будет таким:

• молоток;
• ровные и зубчатые шпатели;
• нож для резки плит;
• тарельчатые дюбели;
• пенопластовые плиты (пенополистирол);
• армированная сетка;
• грунтовка;
• цокольный профиль;
• фасадная шпатлевка;
• монтажная пена;
• для пенополистирола – специальный клей.

Последовательность действий будет выглядеть так:

• готовим поверхность стен, удаляем выступы и заделываем трещины;
• создаем цокольный профиль;
• укладываем плиты;
• заделываем швы;
• штукатурим фасад.

А сейчас давайте рассмотрим все этапы работы подробнее.

Подготовительные работы и укладка цокольного профиля

Сделайте так, чтобы стена была идеально ровной. Незначительные перепады допускаются не более 2 см. Когда площадь стены будет очищена, ее нужно загрунтовать или обработать при помощи бетоноконтакта. Если вместо пенопласта вы будете применять полистироловые плиты, их нужно обработать. С одной стороны их нужно сделать слегка шероховатыми при помощи специального валика.

Чтобы установка плит по всему фасаду была ровной, нужно отбить нулевой уровень по кругу

, чтобы первый ряд плит лег в горизонтальном положении. Кроме того, цокольный профиль служит защитой и не дает добраться до плит всевозможным грызунам. Не стоит пренебрегать установкой цокольного профиля.

Устанавливать его следует при помощи уровня. Отметьте нулевую точку на фасаде по всему периметру крепления профиля. Затем все точки связываются в одну при помощи отбивочного шнура.

Укладываем плиты на стены

Теперь можно начинать приклеивать плиты к фасаду и укреплять их при помощи тарельчатых дюбелей. Используйте специальный клей на пенополистирольных плит. Наносить его следует равномерными слоями с помощью зубчатого шпателя на плиту или на саму стену. Укладку следует начинать с дверных или оконных откосов, потом устанавливает первый ряд, положение которого гарантируется цокольным профилем

Потом плиты кладут в шахматном порядке , обращайте при этом внимание на плотность их фиксации. После окончания работы пенополистирольные плиты крепятся дюбелями. Пенопласт тоже крепится дюбелями, это делается так:

Пенопласт тоже крепится дюбелями, это делается так:

• подождите не менее суток, пока клей не высохнет;
• дюбеля забивайте в углы, по местам стыковки нескольких плит, одного дюбеля будет достаточно для фиксации трех листов;
• первый дюбель нужно вбить в центр плиты, а остальные по их углам.

Заделывать швы нужно непременно, благодаря этому вы избежите попадания холодного воздуха в местах зазоров между плитами пенопласта. Если зазоры слишком большие, их заделывают монтажной пеной, а маленькие можно просто покрыть штукатуркой. Переходим к штукатурке. Если нанести ее на поверхность без армированной сетки, то она не будет держаться на пенопласте. Сетку разравнивать нужно без длительного перерыва

, поскольку клей схватывается практически мгновенно. Чтобы сетка целиком покрылась штукатуркой, утеплитель нужно замазать.

Конечный слой нужно наносить после того, как первый целиком высох. Для нанесения используется гладкий шпатель. Краску берите любую, которая предназначается для наружных конструкций. На фасад лучше всего ее наносить при помощи поролонового валика.

Если подвести итоги, то пенопласт, конечно же, имеет больше плюсов, нежели минусов в качестве утеплителя. От отлично держит внутри помещения тепло, не создает нагрузок на фундамент, не намокает, имеет хорошую теплопроводность и доступен в цене каждому.

Но при этом помните, что при внутреннем использовании такого утеплителя он может издавать неприятный запах

, также пенопласт относится к материалам, которые неустойчивы в плане возгорания, да и в отношении экологичности этот материал не самый лучший.

Поэтому самый оптимальный вариант применения такого материала – это утепление пенопластом фасадов, крыш и нежилых строений с обеих сторон.

Главный этап строительства — утепление дома. Если допустить ошибки в технологии или в выборе материала, можно лишить свой дом необходимого тепла. Сохранить уют в доме даже при морозе на улице помогут пенополистирольные плиты. Они славятся невысокой ценой и хорошей теплоизоляцией.