Установка межкомнатной двери в перегородке деревянного дома

Содержание:

• Предназначение перегородок в срубе
• Разновидности перегородок в срубе
• Каркасно-щитовые
• Гипсокартонные перегородки
• Деревянные столярные перегородки
• Межкомнатные перегородки из стекломатериалов
• Монтаж и конструкция перегородок из доски
• Изготовление двухслойного щита
• Изготовление трехслойного щита
• Звукоизоляционная защита
• Чем отличаются перегородки от стен
• Видео по теме перегородки в деревянном доме

Перегородки в деревянных домах можно встретить практически в любом строении. Существует масса вариантов их исполнения. Для их возведения применяют разные материалы, в т.ч. брус, щиты, доски и пр. В их строительстве нет ничего архисложного и поэтому построить их может каждый желающий.

Особенности и модели

Входные двери устанавливают как в квартиру, так и в частный дом. Независимо от места размещения данной конструкции, ее прямым предназначением считается надежная защита жилья от холода, шума и взлома. Поэтому выбирая ту или иную модель входной двери необходимо учитывать много нюансов. В последнее время огромной популярностью пользуются самодельные конструкции из металла и дерева, при этом металлические двери отличаются своими функциональности и конструктивными особенностями, они устойчивы к взрывам, взломам, противопожарные и пулестойкие.

На сегодняшний день насчитывается много типов входных дверей. По своему назначению они бывают:

• Противопожарные и пуленепробиваемые. Такие изделия изготавливают из металла повышенной прочности. Кроме этого, подобные виды дверей дополнительно обрабатывают укрепляющим составами.
• Противоударные. Являются самым надежным вариантом для защиты жилья.
• Звукоизолирующие. Препятствуют проникновение в дом шума и звуков.
• Герметичные. Часто устанавливаются в хозяйственных постройках.

Входные двери могут открываться разными способами. Различают распашные и раздвижные модели конструкций. Кроме этого, двери классифицируются по количеству створок и бывают:

• Одностворчатые. Изготввливаются из цельного полотна.
• Полуторные. Представляют собой конструкцию, состоящую из двух частей, где открывается только одна.
• Двухстворчатые. Большие двери с двумя открывающимися створками.

Как утеплить?

Одним из предназначений входной конструкции считается хорошая теплоизоляция, поэтому полотно следует хорошо утеплять. Для этого используют различные технологии. Если коробка изготовлена из метала, то в первую очередь нужно заполнить ее внутреннюю незадействованную полость. В этом случае ее наполняют специальным утепляющим материалом в виде минеральной ваты или пенопласта. Также, чтобы дверь была теплой, ее можно обшить деревянным брусом. Единственным недостатком такой технологии считается образование мостиков холода.

Хорошо утепляется входная дверь и дермантином. При данной технологии дверное полотно обивается только с одной стороны, а тонкий слой утеплителя наносится на два проема. Теплоизоляцию клеят непосредственно на дверь, а затем ее декорируют дермантином или натуральной кожей.

Не менее важным считается защита конструкции от сквозняков. Для этого применяют два способа:

• Утепление зазоров между коробкой и полотном. В качестве теплоизоляции хорошо подойдет резиновый или поролоновый уплотнитель. Он крепится с помощью самоклеющей основы и наносится как на саму коробку, так и полотно.
• Вскрытие дверной коробки. Выполняется обивка наружных и внутренних сторон откосов, а зазоры между проемом и конструкцией заполняются утепляющим материалом.

Лёгкая каркасная дверь своими руками

Сделать простые каркасные изделия несложно и выгодно, так как расходуется немного материалов и дефекты деревянных конструкций не видны, поскольку будут скрыты наружной облицовкой.

Основная задача при изготовлении щитового дверного полотна – четко выдержать размеры, прямые углы и сделать крепкую раму.

Это простой в исполнении и недорогой вариант для обустройства входов в хозяйственные постройки – в сарай, подвал или на чердак. Внешние поверхности обшивают декоративными плитами из МДФ или пластиком.

Пошаговое изготовление выглядит таким образом:

• Отрезаем 2 длинных отрезка бруса и 3 коротких, равных размерам дверной коробки минус 5 мм.
• Делаем из брусьев лёгкую раму, в которой третий брус является перемычкой между длинными стойками. Способ крепления брусьев произвольный – на саморезах, шип-паз или в полдерева.
• Места соединения промазываем столярным клеем, собираем конструкцию и даём ей высохнуть.
• Облицовываем одну сторону рамы выбранным ранее материалом – фанерой, вагонкой, ДВП или ламинатом, закрепив его на каркасе шурупами или гвоздями. При обшивке отдельными элементами типа вагонки, каркас нужно делать более жестким с помощью укосов.
• Внутри каркас заполняем утеплителем, звукоизоляцией, брусками или досками низкого качества из подручных материалов. Место врезки замка усиливаем дополнительным бруском.
• Зашиваем вторую сторону и крепим фурнитуру.

Дальнейшую декоративную облицовку делаем в соответствии со своим желанием и целесообразностью. Вагонку достаточно покрыть несколькими слоями лака, фанеру накрыть пластиком или ламинатом.

Преимущества перегородок из гипсокартона

Если вы решили обустроить проем из гипсокартона, необходимо ознакомиться с основными преимуществами и недостатками. К основным плюсам относятся:

• простота устройства;
• скорость монтажа;
• невысокая стоимость материалов;
• возможность отделки практически любыми материалами.

Фото 2. Гипсокартонная перегородка с дверным проемом

Из минусов можно отметить низкую влагостойкость – гипсокартон боится прямого воздействия влаги. Также существенным недостатком является склонность к механическим повреждениям. Гипсокартон сам по себе обладает низким звукопоглощением, поэтому необходимо внутреннее пространство перегородки заполнять шумоизолирующим материалом – минеральной ватой с соответствующим назначением.

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

1. Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
2. Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

В настоящее время вырезание оконных и дверных проемов происходит следующим образом: приступают к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту. Затем в середине проема пропускают один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступают через каждые 3-4 венца. Выпиливают эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.

Выпиливание проемов осуществляется с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливают лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.

Окосячка – это процесс обсадки проемов, благодаря которому исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствую выдавливанию бревен.

Шаг 6. Крепление доски со стороны парной

Перегородку со стороны парной я решил обшить не вагонкой, а доской толщиной 35 мм. Эта доска – б/у, когда-то лежала на полу в доме. Сейчас полы заменены, а доска еще в пригодном состоянии. Хотя на вид уже порядком поизносилась, почернела, обзавелась пятнами. Чтобы придать доске новую жизнь, я хорошенько ошкурил ее шлифовальной машинкой. Полчаса работы и верхний слой снят! Доска получилась почти как новая.

Опять же был сформирован вентзазор, в этот раз толщиной 20 мм. Рейки для него использовались с сечением 40х20 мм. Рейки я прибил к стойкам каркаса, поверх них – доски. Все крепления выполнялись на гвоздях.

Деревянный дом выполненный на основе стандартного сруба имеет внешние деревянные несущие стены и чаще всего одну, максимум две внутренние несущие стены, выполненные из того же материала (брус, бревно), что и внешние стены. После усадки сруба в доме приступают к установке дополнительных внутренних перегородок. В отличие от капитальных несущих стен перегородки — это самонесущие перегородки. Т.е. перегородки предназначены для зонального деления помещения и одновременно для тепло и звукоизоляции разделяемых зон, но не для дополнительной устойчивости внешних стен дома и несения нагрузки верхних этажей и крыши. Количество этих перегородок может быть различным. Это зависит от проекта. Вы можете посмотреть проекты деревяннх домов на нашем сайте.

Перегородки в деревянном доме должны быть прочными, по возможности легкими, иметь небольшую толщину, отвечать требованиям прочности, выдерживать определенные консольные нагрузки (то есть служить опорой для навешиваемых предметов: полок, шкафов, сантехнического оборудования и т.д.) и обеспечивать надёжную звукоизоляцию.

Помимо этого, они обязаны отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Например, возводиться из экологически чистых материалов (пригодных для применения в жилых помещениях), быть влагостойкими (если размещаются в мокрых помещениях), быть способными противостоять открытому огню.

Из достаточно легких перегородок в деревянном доме, которые устанавливают по балкам или лагам, без устройства фундамента, можно выделить сплошные деревянные и каркасно-щитовые.

Рис. Конструкции перегородок:

а) Сплошные: 1 — крепежные бруски; 2 — двп; 3 — брус; 4 — плинтус; 5 — чистовой пол; 6 — балки,

6) Каркасно-щитовые: 1 — обшивка; 2-верхняя обвязка; 3 — горизонтальная обвязка; 4-вертикальные стойки; 5 — нижняя обвязка,

Сплошные перегородки в деревянном доме (рис. а) изготавливают из бруса толщиной 50-100 мм, обшивают ДВП, фанерой или гипсокартоном. Для придания жёсткости конструкции брус собирают на шипы (диаметром около 1 см, длиной 10 см). К полу и потолку сплошную перегородку крепят треугольными брусками, к деревянной несущей стене прибивают гвоздями, либо выбирают в стене специальный деформационный паз и в него устанавливают перегородку. Крепление перегородки к несущей стене через деформационный паз рекомендуется применять, если стены дома ещё не дали свою полную усадку.

На сплошные перегородки в деревянном доме затрачивается довольно много материала, и они считаются более затратными в денежном эквиваленте, но по своим звукоизоляционным качествам превосходят более экономичные каркасно-щитовые.

Каркасно-щитовые перегородки в деревянном доме (рис. б) наиболее экономичны. Вертикальные стойки каркаса изготавливают из доски 50х100 мм с шагом 40-60 см, для дополнительной устойчивости вертикальные стойки соединяют горизонтальной обвязкой. Для звуко- и теплоизоляции в пространство между стойками укладывают утеплитель (мин вата или полистирол) толщиной 50-100 мм, с обеих сторон перегородку в деревянном доме закрывают пароизоляционной плёнкой, чтобы пар, образующийся в жилом помещении, не проникал в утеплитель и не вредил конструкции перегородки. Материалом для обшивки перегородки является фанера толщиной 8 -10 мм, листы сухой гипсовой или гипсоволокнистой штукатурки толщиной 10-14 мм.

Вы можете прямо сейчас заказать проект своего дома со всеми внутреними перегородками на нашем сайте.

Дом из массивной или клееной древесины неизбежно осаживается. Это результат усушки стенового материала (усадки), которая сильнее всего проявляется в первые несколько лет после возведения здания. Но и затем линейные размеры древесины будут колебаться, виной тому — сезонное изменение температурно-влажностного режима. Вот почему еще на стадии проектирования деревянного дома необходимо предусмотреть особые меры по компенсации усадки стен, особенно если речь идет о строительстве дома из бревна или бруса.

Основные характеристики межкомнатных дверей из натурального дерева

Материал дверного полотна, изготовленный из древесины различных пород, это источник живой красоты в современном интерьере нашего дома. Для того чтобы правильно сориентироваться при покупке межкомнатных изделий, нужно подробно познакомиться с их видами, особенностями, а также полезно найти в каталогах производителей фото межкомнатных деревянных дверей.

Для производства дверей из натуральной древесины они используют массивы дерева:

• цельный;
• клееный;
• облицованные шпоном ДСП и ДВП или панелями МДФ.

В зависимости от вида материала и способа его обработки, дверное полотно будет иметь те или иные свойства, достоинства и недостатки. А перед покупкой дверей стоит поинтересоваться, породы каких деревьев лучше всего подойдут для конкретных условий помещения.

Дверное полотно из цельного массива

Деревянные межкомнатные двери из цельной древесины разных пород имеют больше достоинств, чем недостатков.

Межкомнатные двери

Долгий срок службы, прочность. Эти параметры определяются твёрдостью древесины. Высокие показатели твёрдости имеют:

• белая акация и тис;
• граб и фисташковое дерево.

Наоборот, к низким по твёрдости породам относятся:

• вишня и сосна;
• тополь и ель;
• осина и липа;
• ива и каштан.

https://youtube.com/watch?v=ra6vLfxz4_g

Ударная прочность, износостойкость. Самые износостойкие породы деревьев — твёрдые:

• бук, дуб;
• можжевельник, берёза;
• яблоня, вяз, рябина.

Те, кто имеет привычку открывать створки ногой, должны выбрать сосновое изделие или дверь из берёзы.

К отрицательным характеристикам цельной древесины относят:

1. Тяжёлый вес изделия из природного материала;
2. Низкая сопротивляемость колебаниям температуры и влажности.

Например, для ванной подойдёт не любая дверь, а только из древесины:

• кедра;
• осины;
• липы.

Эти породы имеют хорошие свойства влагостойкости, и на них никогда не поселится грибок.

Высокая стоимость дверного полотна из цельного массива.

Деревянные межкомнатные двери из ценных пород дуба, бука, красного дерева и аюса обычно выбирают для респектабельных классических интерьеров, ведь они прекрасно подчёркивают высокий статус хозяев. Просто посмотрите подборку фото дверей из цельного массива ценной породы, и убедитесь, что конкурентов у них нет.

Двери из клееного массива древесины

Изделия из клееного материала не имеет недостатков, присущих аналогам из цельного древесного массива, за исключением цен, которые относятся к сегменту достаточно высоких. Такие межкомнатные двери делают из хорошо высушенного, нарезанного на бруски сырья.

В клееных дверных полотнах полностью отсутствует напряжение, характерное для изделий, выполненных в цельном куске. Кроме того, такая межкомнатная дверь:

• не деформируется;
• не боится влаги;
• имеет удивительное разнообразие оттенков ламелей, из которых они сделаны. Их красоту замечательно передают фото готовых клееных дверей.

Межкомнатные деревянные двери из эконом-класса

Самым бюджетным, то есть недорогим вариантом являются предложения дверей из ДСП или ДВП, облицованных шпоном. Все изделия из этих материалов объединяет:

• низкая стоимость;
• простота;
• технологичность;
• небольшой вес;
• короткие сроки изготовления.

Наличие в материале синтетических полимерных компонентов (фенол и формальдегид) ухудшает общее положительное мнение о недорогом классе межкомнатных дверей из прессованных опилок и стружек.

А самыми безопасными для здоровья среди недорогих межкомнатных дверей являются полотна из МДФ панелей, которые изготавливают горячим прессованием. В этом случае связующим компонентом служит деревянная смола, т. е. натуральный продукт.

Преимущества межкомнатных стенок из дерева

Внутренние декоративные перегородки из брусков – оптимальное решение для перепланировки коммерческой и жилой недвижимости. Они пользуются большой популярностью за счет ряда преимуществ:

1. Незначительный вес конструкции, за счет чего нет необходимости в дополнительном укреплении комнатных перекрытий.
2. Простота, быстрота производства.
3. Возможность использования различных материалов.
4. Легкий ремонт, экологическая чистота.
5. Приемлемая стоимость дерева.

Единственно, что следует учитывать при установке внутренних деревянных конструкций – материал должен быть обработан специальными антисептиками, антипиренами, которые позволят предотвратить возгорание полотен

Дерево отлично проводит звук, важно позаботиться о хорошей шумоизоляции

Отличительные характеристики деревянных конструкций

Все внутренние перекрытия в доме, офисе должны соответствовать требованиям пожарной безопасности. Конструкции должны быть герметичны, отличаться хорошей звукоизоляцией. Декоративные перегородки из брусков 50 на 50 могут быть нескольких видов:

• Сплошные панели – обустраиваются при сооружении наружных стен посредством выкладки бревен друг на друга;
• Дощатые перекрытия – крепятся на стенках при помощи направляющих;
• Каркасные конструкции – в основе используется брус, который закрывается фанерой или ДСП, внутри прокладывают специальный материал, обеспечивающий хорошую шумоизоляцию.

Более практичные каркасные и дощатые перекрытия. Их можно устанавливать на любой стадии строительства или ремонта.

Выбор межкомнатных дверей

Межкомнатные двери служат для разграничения пространства в доме и препятствуют проникновению в комнаты посторонних звуков. Изделия должны быть износоустойчивыми, прочными, долговечными. Помимо межкомнатных дверей в деревянном доме нужно установить балконные и чердачные.

В деревянном доме устанавливают межкомнатные двери разного дизайна с разными эксплуатационными характеристиками. Выбор той или иной модели зависит от типа помещения:

Глухие двери актуально монтировать в спальне, чтобы создать в комнате уединенную, интимную обстановку. Рекомендуются полотна с хорошей звукоизоляцией.

Для гостиной можно выбрать любое изделие, декоративные характеристики которого отвечают интерьерному стилю комнаты. Для широкого проема отлично подойдут двустворчатые полотна.

В кухонном проеме нужно устанавливать двери, не пропускающие запахи, устойчивые к перепадам температуры и к влажности. Модели со стеклянными вставками будут гармонично сочетаться с плиткой и хромированными поверхностями.

Пространство детской комнаты ограничивают дверьми из натуральных, экологически чистых материалов без стекол и замков, с удобными ручками округлой формы.

В ванной рекомендуется устанавливать влагостойкие межкомнатные двери с шумоизоляцией. Лучше отдавать предпочтение глухим вариантам.

Некоторые владельцы деревянных домов дополнительно ставят двери в коридоре, за которым установлена прочная входная конструкция с хорошими теплоизолирующими свойствами. Благодаря этому можно скрыть за дверью обувные полки, вешалки с верхней одеждой и защитить внутренние помещения от холода зимой.

Инструменты:

• Ручная пила или электролобзик/болгарка;
• Перфоратор или дрель с функцией удара;
• Шуруповерт или отвертка;
• Сверло по металлу (диаметр 6 мм и 9 мм);
• Кисточка для краски;
• Рулетка и карандаш.

Шаг 1. Опорные бруски для перегородки

Для устройства перегородки для начала нужно установить снизу и сверху опорные бруски длиной 150 см. Для этого я распилил брусок сечением 50х50 мм по полам при помощи лобзика с пилкой по дереву.

Далее зашлифовал бруски наждачной бумагой. Это позволило придать брускам гладкую поверхность, на которую лучше будет наноситься краска. Красил бруски пропиткой для дерева (цвет орех).

В бруске, который нужно закрепить к потолку, просверлил два отверстия. Для этого с каждой стороны бруска отступил 25 см от края и просверлил сквозные отверстия сверлом диам. 6 мм. Потом еще засверлил потай для самореза сверлом диам. 9 мм на глубину 1 см.

Отверстия на потолке разметил при помощи просверленного бруска. Далее просверлил перфоратором отверстия в потолке и закрепил брусок при помощи двух саморезов с пластиковым дюбелем 4,5х80 мм.

Нижний брусок закрепил к полу при помощи двухстороннего скотча и дополнительно зафиксировал брусок к стене металлическим уголком. Я решил так сделать, чтобы не портить напольное покрытие (ламинат).

Двухсторонний скотч прикрепил к бруску скобами при помощи строительного степлера.

Вот что получилось:

Шаг 2. Установка мебельного щита

Для начала замерил расстояние между установленными брусками (у меня получилось значение 255 см) и отпилил мебельный щит согласно этой длине. Щит отпиливал при помощи дисковой пилы, чтобы рез был более ровным. При отпиливании также необходимо учесть зазор между верхним бруском и торцом щита не менее 5 мм (т.е. сделал щит длиной 254,5 см).

Для установки щита установил закладные Т-образные профили (длиной 30 см) на нижний и верхний брусок. Это решение помогло скрыть крепление щита и упростило его установку.

Каждый Т-обр. профиль крепил при помощи 3 шт. саморезов по дереву 4,0х30 мм.

На мебельном щите на торцах сделал болгаркой прорези (удобнее будет это сделать дисковой пилой). Прорези нужны для установки щита на Т-обр. профили.

Перед покраской мебельный щит хорошо зашлифовал наждачкой и покрасил пропиткой по дереву. Далее задвинул щит по Т-обр. полозьям и все. Фиксировать мебельный щит дополнительно не стал.

Кот постоянно следил за процессом, чтобы не было косяков))

Шаг 3. Установка вертикальных брусков

Вертикальные бруски сделал длиной 255 см (расстояние между верхним и нижним брусками). Если на брусках имеется какие-нибудь дефекты можно замазать их шпатлевкой по дереву и потом тщательно затереть наждачкой эти места.

После обработки всех брусков наждачкой приступаю к покраске пропиткой по дереву.

Далее устанавливаем бруски. Крепил их при помощи саморезов по дереву 4,0х70 мм под углом, закручивал полностью в тело бруска. Я начинал установку с крайнего бруска, потом ставил центральный и так далее.

Если видны немного шляпки саморезов можно их подкрасить той же пропиткой по дереву.

В итоге потом еще добавил промежуточные перемычки из остатков бруска для более жесткой конструкции декоративной перегородки.

По деньгам данная перегородка обошлась примерно в 4000 руб. Думаю получилось очень даже хорошо) Надеюсь кому-нибудь будет полезно данное решение.

Установка дверной коробки

Ответственным этапом является монтаж дверной коробки в проем. Перед установкой конструкции необходимо провести подготовительные работы. Они выполняются путем очистки проема. Из него нужно удалить все, что отваливается. Когда стены осыпаются, рекомендуется поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения. Большие углубления заделываются штукатуркой, а выступающие части сбиваются или стесываются.

Инструкция по монтажу

Установка коробки в дверной проем проводится без полотна. Работа выполняется следующим образом:

1. На полу в коробку устанавливают временные распорки. Они позволят предотвратить перекос конструкции во время монтажа. Для жесткости угловых соединений необходимо использовать укосы.
2. В проем вставляется дверная коробка строго вертикально. Для проверки вертикали обычно используется строительный уровень, но рекомендуется дополнительно применить отвес. Он позволит исключить любую неточность.
3. Дверная коробка выставляется по плоскости стены. Это позволит двери полностью открываться. Если стеновая конструкция неровная, тогда коробка выставляется не по ее плоскости, а строго вертикально. При нарушении этого правила полотно не будет нормально открываться и закрываться.
4. После выбора положения дверной коробки выполняется ее закрепление в проеме с помощью монтажных клиньев. Они представляют собой бруски из пластика или дерева в форме треугольников. Их сначала устанавливают по обе стороны от поперечины. Затем монтажные клинья вставляются над стойками.
5. Осуществляется очередная проверка вертикального положения коробки в двух плоскостях. Это позволит убедиться, что она не наклонена вперед или назад.
6. Выполняется установка монтажных клиньев внизу коробки. Потом они вставляются между стойками и стеной через каждые 50 см. При этом необходимо постоянно проверять вертикальность элементов конструкции.

В завершение дополнительный клин устанавливается посередине притолоки. Потом еще раз проверяется положение дверной коробки в проеме. Нужно, чтобы ни один ее элемент не был выгнут. При обнаружении недочетов они обязательно исправляются.

Способы крепления

Используются два основных способа крепления дверной коробки к проему. Фиксацию можно выполнить с помощью монтажных пластин. Более надежным способом является применение пластиковых дюбелей с саморезами. Этот вариант подразумевает сквозное крепление коробки. Поэтому на поверхности конструкции могут быть видны шляпки крепежа.

Чтобы скрыть саморезы, их необходимо использовать в местах установки петель и ответной части защелки или замка. Для этого в выемках под фурнитуру делают по одному сквозному отверстию для крепежа. При этом необходимо позаботиться, чтобы головки трех саморезов после вкручивания были утоплены в материале дверной коробки. Обычно такого количества крепежа достаточно для надежной фиксации конструкции. Если же сквозное крепление дверной коробки к проему с помощью саморезов выполняется в других местах, тогда придется головки крепежных элементов закрывать декоративными шайбами. Их лучше подобрать под тон межкомнатного блока.

Примечание! Существуют дверные коробки из МДФ со специальными съемными планками. Они закрывают канавки, предназначенные для установки сквозного крепежа.

Монтажные пластины используются для потайного крепления дверной коробки. Однако они применяются, если стены еще не отделаны. При фиксации конструкции можно использовать специальные элементы или подвесы для гипсокартона.

Монтажные пластины сначала устанавливаются на тыльной стороне коробки при помощи саморезов с пресс-шайбой. Каждый элемент закрепляется тремя метизами. Монтажные пластины фиксируются на обеих стойках на уровне петель, а также посередине поперечины. Потом на стенах в нужных местах подготавливаются углубления. Они необходимы для скрытого закрепления концов пластин.

Виды конструкций по способу открывания

По типу открывания различают следующие межкомнатные двери:

Распашные – полотна открывается в одну сторону, для их установки необходимо наличие свободного пространства.

Раздвижные – перемещаются по нижней или верхней направляющей рейке вдоль стены, удобно ставить, если нет места для распахивания.

Складные по типу гармошки – состоят из нескольких облеченных секций, позволяют экономить свободное место.

Маятниковые – выполнены без упоров, поэтому створки открываются в обе стороны.

Выбор конструкции межкомнатных дверей определяет наличие свободного пространства в комнатах и тип входного проема. Изделия могут состоять из одной, двух створок. Заполнение дверного полотна зависит от интерьера и назначения помещения.

Это интересно: Двери с отделкой ламинат