Строительство бани под землей своими руками

Печь

Хорошая печь избавляет от вопроса топлива и помогает поддерживать температуру почти трое суток, что просушивает баню капитально. И горячая вода будет кипеть в отдельном выносном баке, а не в парной.

Например, можно выбрать печь с приставным теплообменником. Эта конструкция подойдет для обкладки кирпичами, что послужит экраном. Печь заранее протапливают на улице, чтобы прожечь краску и исключить запах в бане.

Для тяги ставят метровую трубу, этого достаточно, но может быть небольшая копоть. Так как печной фундамент соединен с банным, то при заливке делается армирование.

Кладку делают цементом для защиты гидроизоляции, стелют двойной рубероид, на него кладут кирпич. От фундамента поднимают печь выше пола на 20 см. Песок смачивают и уплотняют от оседания.

Берут кирпич, печную смесь, просушивают смесь и примешивают воду. Верхние ряды запечатывают раствором. Сразу навесьте конвекционные дверочки, чтобы они правильно тянули воздух из предбанника в парную.

Важно аккуратно занести печь в помещение (потребуется пара человек), установка на точном месте. Сверху ставят Т-образную отводку, чтобы смонтировать трубу, которая тоже будет стоять на фундаменте.

Далее вешают теплообменник из уголков, сгонов, муфт, присоединяют к печи, обматывая резьбу льном, смоченном в герметике. Кладку делают до верхушки топки, ставят уголок с захлестом на кирпичи и оставляют зазор на 2 см. Лицевой вариант почти готов, соприкосновение кладки с печью должно быть минимальным.

Затем закрываем весь обменник кирпичами, ставим патрубки к баку. Отверстия прикрывают стальными дисками. В помывочной комнате кладку делают до потолка. Заканчивают фасадные работы, делают каминную полку для перенаправления горячего воздуха.

Последний шаг – сделать соединения из труб с баком. Подготовьте крышу к вставке трубы, просверлите потолок с запасом в 1 см, проведите трубу и делайте кладку наверху. Трубу зачистите и покройте защитным лаком трижды. Пространство вокруг трубы укройте изоляционным материалом.

Теперь вы знаете, как правильно построить баню своими руками. Просчитайте все варианты, проверьте наличие материалов в магазине, сделайте баню своей мечты за скромные деньги. Также посмотрите варианты бани своими руками проекты фото – они вдохновят вас на работу.

Баня из поликарбоната

Летний вариант бани без особых затрат можно возвести из поликарбоната. Под солнцем энергия аккумулируется через прозрачные листы, внутри будет тепло, вода быстрее прогреется. Баня зимой не используется из-за отсутствия печи. Дополнительный подогрев осуществляют электричеством.

Пошаговая инструкция

Для возведения бани надо установить каркас и обшить его поликарбонатом. Процесс состоит из следующих шагов:

1. На участке кольями и шнуром размечают габариты бани. Под каждым углом в точке расположения простенков вкапывают бетонные столбы фундамента.
2. Основание накрывают рубероидом. Из бруса собирают обвязку каркаса бани – прямоугольную рамку. К столбам фундамента ее фиксируют анкерными шпильками. Баня из поликарбоната легкая, с большой парусностью. Фиксация анкерами предотвратит переворачивание конструкции ветром.
3. К раме фиксируют вертикальные стойки из доски толщиной 50 мм. Сверху их связывают аналогичной доской. К обвязке крепят стропила на расстоянии 600 мм. Чтобы конструкция не играла, стойки усиливают перемычками, укосинами. Стропила соединяют обрешеткой.
4. Крышу бани укрывают одним слоем поликарбоната. На стенах получается внутренняя и внешняя обшивка из двух листов, что избавляет от просвечивания. Перегородки внутри бани аналогично ставят из поликарбоната.
5. Пол делают самый простой – проливной из деревянных решеток. Для летней бани сложный слив с канализацией и бетонной стяжкой не нужен.
6. Подачу воды в баню можно организовать даже из бойлера или установить бак с подогревом по типу летнего душа.

Какой материал лучше выбрать для пристройки бани

С эстетической и практической точки зрения, баня пристроенная к дому выполняется из тех же материалов, что и жилище. Это позволит минимизировать разницу в усадке и избежать появления трещин. Если же дом уже простоял много лет и пережил усадку, можно воспользоваться любыми доступными материалами.

Использование кирпича позволит воплотить любые архитектурные решения. Конструкция отличается высокой прочностью и долговечностью, хорошо держит температуру и справляется с влажностью. Кирпич – пожаробезопасный и экологичный строительный материал. Такая пристройка нуждается в прочном фундаменте и потребует больших затрат.

Строительство бани по каркасной технологии позволит сэкономить бюджет. Нет необходимости в заливке мощного фундамента. Такую пристройку можно возвести своими руками в быстрые сроки, не имея специальных навыков. Держит тепло ничуть не хуже, чем кирпич или древесина. Но остывает все-таки быстрее и нуждается в дополнительной защите от ветра. Плохо просушенный брус может дать сильную усадку.

Выбрав пеноблок или газобетон, можно ускорить процесс возведения пристройки. Они отличаются невысокой стоимостью, простотой эксплуатации. Материал хорошо дышит и не горит. Но нуждается в дополнительной гидроизоляции.

Деревянная баня – классический и самый популярный вариант. Бревно хорошо дышит и удерживает тепло, создает неповторимую атмосферу с запахом леса внутри помещения. Имеет великолепный внешний вид. Отличается высокой стоимостью и пожароопасностью, нуждается в дополнительной пропитке защитными составами.

Как строится землянка-баня?

Баня на Руси не всегда представляла собой избу с крышей и трубой, часто ее рыли в почве. Землянка баня могла находиться в земле полностью или частично, но всегда отличалась максимальной практичностью и выглядела очень оригинально. Иногда такие сооружения использовали как жилье, но с течением времени стали обустраивать бревенчатые избы, а помещение в земле стало баней.

Сделать все работы своими руками не представляет особого труда:

• выкапывается большая яма;
• укрепляются стенки;
• снаружи баня землянка выкладывается бревнами;
• для удержания тепла крышу засыпается грунтом;
• заделывается любая щель или отверстие;
• дверной проем обустраивается с закрытием внутрь;
• перед дверью оставляется место, чтобы вход был удобным и безопасным.

Общее и индивидуальное

Между землянками и банями-землянками существуют различия:

в бане необходимо обустраивать дополнительную «комнату», которая разграничивает общее пространство на отделения для «раздевания» и секцию для «мытья»;
некоторые варианты оснащаются дымоходными трубами и печами. Встречаются версии, где дым уходит сквозь окна (речь идет о классических банях, которые топятся «по-черному»);
если труба выводится сквозь грунт наружу, а крыша землянки покрывается сухими листьями и хвоей (торфом), то нужны дополнительные противопожарные меры безопасности, дабы предотвратить возгорание;
конструкции бань нуждаются минимум в одном оконном проеме, установленном в парилке, через который отводятся продукты сгорания. Сквозь них проникает свет

Важность обустройства окна объясняется тем, что многие бани-землянки имеют керосиновое освещение. Если подобные бани находятся на отшибе, то природный свет здесь особо важен;
когда ландшафт участка имеет естественный уклон, то можно воспользоваться способом помывки, где вода просто сливается сверху вниз, уходя в землю

Если грунтовые и поверхностные воды располагаются низко, то возникает необходимость обустройства дренажного колодца для стоков. Вместе с тем, такие сливы распространяют лишние неприятные запахи, что возникают через какое-то время;
желательно, чтобы рядом с баней-землянкой присутствовал естественный водоем.

Какое место выбрать для бани

Нормы удаленности построек четко прописаны в СНиП 30-02-97. Этот документ регулирует строительство различных типов сооружений на даче, в деревне, в городе.

Среди основных требований по расположению бани следующие:

1. Дистанция до соседнего забора должна составлять более 1 м.
2. До любой соседкой постройки из дерева ‒ от 15 м.
3. Расстояние до жилого дома на своем участке ‒ свыше 8 м.
4. Удаленность от улицы, дороги ‒ от 5 м.
5. Дистанция до любых сооружений из негорючих материалов ‒ от 6 до 11 м, до деревянных с негорючей обшивкой ‒ 8‒12 м, полностью деревянных ‒ 11‒15 м.
6. Расстояние до леса ‒ 15 м, ближайшего водоема ‒ 5 м.
7. Удаленность от высоких деревьев составляет 4 м, от кустарников ‒ 1 м.
8. От колодца, скважины с питьевой водой придется сделать отступ минимум 12 м.

Кроме того, должна быть продумана хорошая вентиляция, стоки.

Определите тип грунта

Сначала вам нужно выяснить, возможно, ли строительство бани без фундамента на вашем участке. Всегда ли можно без него обойтись? Нет. Очень многое зависит от типа грунта на вашем участке. Идеально подойдёт каменистая, гористая местность, там почва достаточно твёрдая. Мягкий грунт неизбежно будет проседать, причём делать он это будет неравномерно, вызывая перекосы дверей, окон, а то и разрушение стен.

Грунт должен выдерживать давление 12-15 килограмм на квадратный сантиметр. Это минимальная необходимая твёрдость. Если её нет, придётся делать ленточный или свайный фундамент, и это – тема для другой статьи.

Тонкости строительства

Возвести, а точнее, выкопать земляную баню несложно. Весь процесс строительства нужно разделить на несколько этапов.

1. Первый пункт очень важный – выбор места для бани. Также на этом этапе нужно определиться с габаритами будущего помещения.
2. Когда место и параметры будут окончательно определены, можно приступать к процессу строительства. По заданному периметру выкопать яму (высота определяется в индивидуальном порядке). Изнутри стенки нужно обязательно укрепить. Для этого можно использовать брёвна, кирпичную кладку или залить их бетоном.
3. Далее, следует выбрать наиболее простой вариант – выложить сооружение из готового сруба. Установить двери и стеклопакеты, если это предусмотрено проектом.
4. На следующем этапе нужно покрыть крышу. Для этой цели можно использовать материал практически любой. Всё зависит от индивидуальных предпочтений и материальных возможностей. На месте, где будет стоять печка, нужно сделать дымоотвод и трубу так, как это предусматривает проект строительства.
5. Чтобы из помещения тепло как можно меньше улетучивалось, крышу тоже рекомендуется засыпать грунтом. Можно использовать ту землю, которая была выкопана на первом этапе строительства.
6. Основная часть строительных работ уже выполнена. Теперь необходимо позаботиться о водоотведении. Нужно, чтобы вода уходила в отстойник. По мере наполнения его нужно будет откачивать. Не следует делать его слишком близко к сооружению, поскольку вода может уходить в грунт. Следует также позаботиться о вентиляции.
7. Если есть опыт работы с электропроводкой, нужно заняться этой частью работ. Установить необходимое количество лампочек и дополнительной подсветки, а потом проложить кабель с двойной изоляцией. Если опыта работы в этой сфере нет, лучше доверить электропроводку специалисту.
8. Следующий этап – это внутренняя отделка. Для этого лучше всего подойдёт дерево. Чтобы материал дольше сохранился, рекомендуется сразу же обработать стены и потолок, а также напольные решётки специальным покрытием, предотвращающим появление грибка и плесени.
9. Далее в помещении необходимо установить ёмкость с холодной водой, печь, повесить полочки. Лавки в бане лучше сделать деревянные и широкие, чтобы на них было удобно лежать и сидеть.

Внешняя отделка такой бане совершенно не требуется, поскольку крыша будет засыпана землёй. Отделка нужна будет только у входной части. Если всё сделать правильно, получится комфортная и тёплая баня.

О том, как сделать баню под землей, смотрите в следующем видео.

Когда применяют?

Как правило, банные сооружения невелики, что вполне достаточно для возведения небольших по высоте ленточных фундаментов. Армированная бетонная конструкция обладает высокой несущей способностью.

Несмотря на это, МФ строят только на прочных плотных основаниях. Это скальные, скалистые и суглинистые грунты.

Уровень заложения ленты во многом зависит от глубины промерзания почвы. Замерзшая вода увеличивается в объёме, превращаясь в лёд. Соответственно промёрзший слой почвы начинает набухать и двигаться вверх. Этот процесс называют пучением грунта

Поэтому важно чтобы подошва была расположена ниже этой зоны

Высота фундамента будет равна глубине залегания плюс 200 мм (высота над уровнем земли). Если глубина промерзания 300 мм, то оптимальная высота ленты будет равна 400+200 = 600 мм.

Общие принципы планировки и эксплуатации

При проектировании бани-землянки можно, в качестве базового варианта, использовать концепцию старых бань деревенского типа. При недостаточном объеме внутреннего пространства парильное и помывочное отделение можно объединить. Открытый котел для горячей воды можно непосредственно встроить в печку-каменку, при этом, естественное испарение воды с его поверхности будет создавать мягкую умеренную атмосферу, похожую на таковую у римских терм или бань восточного образца, типа хамам.

Самым большим недостатком бань-землянок следует считать недостаточно эффективную приточно-вытяжную вентиляцию, причем применение методов ее активации ведет к прямо пропорциональному росту теплопотерь

Второй момент, на который стоит обращать особое внимание это сбор, отведение и утилизация сточных вод, причем самый простой способ — применение проливных полов, может быть неприемлем ввиду недостаточной проницаемости грунта в месте постройки. Выходом из положения, в таком случае, следует считать организацию системы дренирования и водоотводящих канавок. Весомым фактором успеха работ в этом направлении следует считать использование естественного уклона местности

Весомым фактором успеха работ в этом направлении следует считать использование естественного уклона местности.

Недостаточная вентиляция и сырость, могут в какой то степени компенсироваться периодическими протопками банной печи без парообразования, исключительно с целью снижения высокой влажности воздуха во внутренних помещениях бани. В этом случае, придется считаться с потерями времени и мириться с повышенным расходом топлива для банной печи.

Нормы СНиП по местонахождению бани на территории

Согласно утверждённым законом нормативам здание должно удовлетворять следующим требованиям:

1. От ограждения до бани дистанция должна быть от 1 метра, считая от границы. При условии, что забор металлический или выполнен из иных негорючих материалов, это правило сохраняется. В случае если ограждение из дерева, то сауна возводится на расстоянии от 3 м от границы участка. Этот параметр присутствует и в нормах СП, так как подобный отступ способен полностью защитить участок соседей от присутствия сточных вод.
2. Расстояние от бани и до дорожного покрытия на улице за забором составляет не меньше 5 м.
3. Дистанция до нежилых строений для хозяйственных нужд и иного назначения должна быть в промежутке 6-15 м. Точный показатель зависит от материалов, которые использовались при строительстве.
4. Баня должна располагаться в 15 м от садовой зоны, лесных насаждений и других участков, где растут деревья и кусты.
5. Жилое здание должно находиться на расстоянии от сауны не меньше, чем 8 м.
6. Нужно соблюдать дистанцию к водным природным источникам (озёра, реки, ручьи и прочее) не меньше 5 м.
7. В случае если на территории присутствуют высокие деревья, то расстояние их расположения от бани должно составлять не меньше 4 м. Если высота культур средняя, то эта дистанция будет от 3 м. Если речь идёт о кустарниках, то от 1 м.

Стоит отметить, что это общие правила, но часто бывает, что на местах могут действовать дополнительные ограничения. В связи с этим перед планированием строительства, стоит тщательно изучить дополнительную информацию по конкретному региону.

Наиболее распространенные схемы подключения труб в бане

Для подачи воды в баню пользуются источниками:

• магистралью централизованного водоснабжения;
• скважиной на дачном участке;
• колодцем;
• внутренним домашним водопроводом.

Схема разводки труб внутри бани.

Непостоянное отопление банного помещения сказывается на особенностях подключения к ней водоснабжения и внутренней разводке. Наиболее сложно подключиться к централизованной магистрали. Требуется получить разрешение, сделать врезку, привлекая специалистов.

Зато впоследствии это оборачивается легкостью обслуживания системы. Подключение к собственной скважине, колодцу или домашнему водопроводу выполняется своими руками.

Летний водопровод по воздуху может использоваться как временный вариант. Чтобы коммуникации не замерзали, применяют несколько способов устройства водопровода в баню:

1. Трубы укладывают ниже, чем промерзает земля.
2. Обеспечивают постоянное движение воды в трубах.
3. Сливают воду из системы после посещения бани.
4. Прогревают трубы специальным электрокабелем.
5. Водопровод, проложенный выше точки промерзания, надежно утепляют.

Для бани без постоянного отопления приемлемый вариант – обеспечить слив, чтобы в трубах, емкостях, арматуре не оставалось ни капли влаги. Наружный водопровод дополнительно утепляют или прокладывают ниже промерзания земли.

Особенности

Бани-землянки имеют как преимущества, так и недостатки. Конечно, положительных сторон гораздо больше, иначе строить такое сооружение не было бы никакого смысла. К преимуществам относятся:

1. стены намного меньше подвержены негативному воздействию постоянного перепада температур;
2. в парилке теплоотдача гораздо выше, если сравнивать её с обычной баней из сруба;
3. в бане наблюдается повышенная шумоизоляция из-за того, что помещение практически со всех сторон окружено грунтом;
4. строить земляную баню намного выгоднее, если учитывать время на выполнение работ, а также материальные вложения;
5. такое помещение не требует возведения фундамента – длительного и трудоёмкого процесса, на который часто уходит несколько недель;
6. с внешней стороны баня не требует декоративной отделки;
7. летом температура воздуха в такой бане несколько прохладней.

Специалисты утверждают, что возвести баню-землянку можно за 3-5 дней упорной работы. Но, как и полагается, недостатки у бани тоже имеются.

Если баня строится на длительный срок, то необходимо тщательно обдумать гидроизоляцию. Кроме того, её нужно сделать максимально качественной. Потребуется более сложная дренажная система

Также важно позаботиться о качественной вентиляции. Если этого не сделать, воздух в бане будет спёртым. Также не исключено образование грибка и плесени из-за постоянной высокой влажности

Также не исключено образование грибка и плесени из-за постоянной высокой влажности.

Общие правила и нюансы возведения

Во время возведения ленточного фундамента под баню нужно учитывать общие правила и некоторые нюансы, которые обусловлены весом и размером постройки.

Работы по возведению выполняются в строгой последовательности: определение толщины ленты и глубины траншеи, приобретение материалов и инструментов, разметка, земляные работы, отсыпка подушки, устройство опалубки, монтаж армирующего каркаса, заливка бетона, демонтаж опалубки.
При строительстве жилых домов ширина цоколя, как правило, больше толщины стен на 10-15 см. Связано это с большой массой здания при критических условиях эксплуатации: сильные снегопады, сопровождающиеся шквалистым ветром. Для бань расчетная толщина фундамента практически всегда меньше стен. Здесь, в соответствии со строительными правилами, нужно уравнивать показатели. Например, расчетная ширина фундамента под баню 6х4 м из бруса сечением 25х30 см находится в районе 20 см, с возможным отклонением в любую сторону на 1-2 см. Цоколь заливать придется толщиной минимум 25 см. А это лишние затраты на материалы, при этом значительные. Выход в ленте в виде трапеции, где низ не расширен, как это наблюдается при строительстве жилых зданий, а наоборот, сужен.
В обязательном порядке должна быть отсыпана и утрамбована подушка из песка. Кстати, это требование относится ко всем видам оснований, кроме забивных и винтовых свай.
До начала работ определяется, каким образом будет отводиться вода. Если в септик или канализацию, общую или индивидуальную, заранее прокладываются трубы. При мелкозаглубленном фундаменте — под ним, полнозаглубленном — через бетон основания. В противном случае придется потратить уйму сил и времени на укладку канализационной трубы.
Чтобы не проверять постоянно нивелиром уровень цоколя, на опалубке заранее чертится горизонталь или забиваются через 50-60 см гвозди. Поможет быстро провести горизонтальную линию гидроуровень.
Между стеной и основанием должна быть отсечная гидроизоляция любого типа: рулонная, обмазочная, проникающая. От ее качества зависит долговечность здания. Ведь бетон, как насос, тянет влагу из грунта и передает ее стенам. Рекомендации проводить полную гидроизоляцию залитой ленты только увеличат расходы на строительство. Это не подвал, где такая операция относится к обязательным.
Работы по возведению здания можно проводить только после набора прочности бетоном — 28-30 суток.
Можно самостоятельно определить уровень подземных вод и тип грунта. Для этого необходимо выкопать яму глубиной 1-1,2 м и смотреть, появится ли на дне вода, а также есть ли глина (слой торфа) и какой она пластичности (определяется пучинистость).
При выборе мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) во многих случаях опалубку можно устанавливать только для цоколя — нижнюю часть удержат стенки траншеи

Но тогда нужно копать осторожно и точно по разметке. В крайнем случае, стенки можно обложить фанерой или плоскими листами шифера

Некоторые специалисты советуют использовать для этих целей листы пенопласта. Но здесь нужно считать, что обойдется дешевле.

Реально ли сделать фундамент под баню своими руками?

Разумеется, все реально построить самому, но надо и знаниями, и опытом обладать хотя бы немного. Впрочем, знаниями мы с вами поделимся.

Строительству предшествует проект, в рамках которого вы определяетесь с размером и планом здания. Тогда же приходит определенность и по поводу материалов, из которых будет сделана баня.

Но прежде чем переходить к расчетам фундамента и др., нужно провести геологическое и гидрологическое исследования участка. Или поднять документы, если они уже проводились при строительстве дома.

Данные геологии покажут, на какой глубине находятся грунтовые воды и как глубока лежит несущий слой. Помимо этого вам нужна глубина промерзания грунта. С этими данными можно рассчитать необходимую глубину заложения фундамента, его высоту и количество необходимых материалов.

У нас есть статья, в которой рассказывается о расчетах фундамента, а также обо всех технологических стадиях его изготовления.

От расчетов переходим к разметке участка и земляным работам. После, в зависимости от типа фундамента, часть будет заливаться в подготовленную опалубку или обсадные трубы бетоном, остальные – либо выкладываются из кирпича, либо ввинчиваются в виде свай. Для столбчатых и свайных следующий этап – изготовление ростверка.

Готовый фундамент в обязательном порядке гидроизолируется по горизонтали. (Вертикальная гидроизоляция делается по необходимости.) После этого начинается возведение стен из выбранного материала.

К сожалению, обзорная статья имеет свои ограничения, поэтому вот большая статья с пошаговыми инструкциями о том, как заложить фундамент для бани своими руками.

Полезное видео

А вот видео, в котором демонстрируются все стадии возведения бани своими руками.

Отличия между баней землянкой и полуземлянкой

Полуземлянка имеет сруб выше уровня поверхности земли. Как правило, в помещении делается маленькое окно — закрывается оно соломенной затычкой или бычьим пузырем. Внутри обустраивается отдушина, чтобы дым постепенно выходил из помещения, с этой же целью можно приоткрывать дверь.

«Сердцем» любой бани является очаг, от которого идет пар. Вся вода, которая используется в парилке, отводится по желобам из дерева. Водоотводящая система сверху перекрыта полубревнами.

Банька, обустроенная полностью в земле, оснащается двумя полками. Внутри помещения на одной люди парятся, на второй – моются. В очаге, традиционно, находятся раскаленные камни. Как только камень раскалился, его бросают в кадку с водой, чтобы валил густой пар и нагревал помещение.