Принцип работы отопления
Для начала следует рассмотреть, как именно работает система отопления. Она начинается с котельной, где конструируется котел, работающий от определенного топлива. Он будет отвечать за нагрев воды и ее циркуляцию.
От котла прокладываются трубы в помещения, которые необходимо отапливать. В городских условиях длина труб может достигать несколько километров, и они прокладываются под землей, чтобы не мешать жителям. В комнатах трубы подключаются к радиаторам (батареям), которые и нагревают окружение. Раньше радиаторы изготавливали из чугуна, но сейчас делается акцент на алюминий и латунь из-за более высокой надежности: чугунные батареи быстро ржавели и приходили в негодность.
Схема работы системы центрального отопления
После подключения конструкции ее наполняют специальной водой, которая называется “теплоносителем”. Ее отличительной особенностью является то, что в состав входит специальная щелочь, препятствующая коррозии. Это защищает внутреннюю часть батареи от ржавчины и продлевает срок службы.
Интересный факт: если наполнить батарею обычной водой, она придет в негодность уже через пару месяцев.
Когда трубы и радиаторы полностью заполняются жидкостью, котел начинает нагревать ее, а также циркулировать по кругу, чтобы не образовывалось застоя. Повышение температуры теплоносителя заставляет батарею нагреваться и излучать тепло, помещение отапливается.
В зависимости от погоды на улице, в котельной регулируется температура котла, а следственно, и температуру батарей. Это делается с помощью подачи топлива и настройки режимов работы. Раньше чаще всего в виде топлива использовали уголь, сейчас предпочтение отдается газу, мазуту и источникам электричества.
Особенности конструкции системы
Конструкция системы отопления в многоквартирном доме бывает двух типов: двухтрубная и однотрубная. Однотрубная система имеет основной недостаток – остывание воды в пути к верхним этажам. Тепло направляется снизу вверх под давлением, обходит все тепловые контуры и течет назад по этой же трубе.
В двухтрубной системе отопления теплоноситель возвращается назад по второй трубе, и температура поддерживается высокой при подаче в систему на всем пути следования.
Системы отопления также подразделяют на открытые и закрытые. В открытой системе вода поступает напрямую из теплоцентрали и распределяется по трубам отопления и горячего водоснабжения. По такому типу устроено большинство многоквартирных домов.
Плановый ремонт
Вы хотите почистить свой радиатор? Поменять на более новую модель или, наоборот, (потому что, на ваш взгляд, они лучше)?
Если вы живете в частном доме, проблем нет. Только не забудьте, что лучше систему заполнить сразу и убедиться в том, что нигде ничего не течет.
Если вы живете в квартире и у вас есть возможность отключиться от стояка и поменять батарею самостоятельно – делайте. Если нет – вам лучше обратиться в организацию, обслуживающую теплосеть вашего дома для того, чтобы сотрудники ее перекрыли систему отопления и выпустили из нее воду централизованно.
Материал в тему — (приведена подробная пошаговая инструкция работы).
Подключение отопительных приборов
Седельное подключение
Располагаются элементы на одной стороне и на разных уровнях. Самый малоэффективный, потери 12-15%. Является оптимальным с эстетической точки зрения — трубы кладутся в пол. Подводящая и отводящая труба прикрепляются к нижним патрубкам.
Диагональное подключение
Подключение эффективно, его берут за эталон. Характеризуется минимальными теплопотерями. Подача тепла с прибора, проходящего секции и выходящего в отверстие другой стороны. Позволяет использовать длинные приборы, которые хорошо прогреваются.
Одностороннее соединение
Подключение трубопроводов с 1-ой стороны. Удобен при стояке, проходящем сбоку. Обычно такой тип подключения и преобладает. Эффективность ниже на 2%. Секции должно быть не больше десяти.
Как залить воду в закрытую систему отопления с водопроводом и без него
АркадийКак залить воду в систему отопления закрытого типа?
Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя. ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.
Подготовительные операции
До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:
- Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
- Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
- Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.
Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.
Ручной насос для опрессовки системы отопления
Заливка воды из водопровода
Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.
Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.
Важно! Вода должна поступать в отопительную систему с минимальной скоростью – это позволит воздуху, который остался в трубопроводе, без последствий удалиться через специальные краны Маевского на батареях. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками. Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками
Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.
Заливка воды без водопровода
Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.
Схема устройства системы отопления
В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:
- Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
- Откройте специальный вентиль на патрубке.
- Откройте краны Маевского.
- Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.
Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:
- Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
- Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
- Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.
Совет. Накачивайте бак до тех пор, пока давление насоса не достигнет показателя 1,5 атм.
Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.
Слив носителя тепла из стояка теплоснабжения
Исправно функционирующая отопительная система – обязательная составная часть удобного проживания в квартире или доме. Иногда возникает необходимость поменять отопительные приборы, убрать протечки в сети, перенести или передвинуть ближе к стенке стояк.
Каждая работа в системе просит слива носителя тепла. И это ничуть не удивительно. Ведь вскрыть трубы при заполненной сети невозможно. Благодаря этому в начале ремонтных и мер по профилактике необходим слив стояка теплоснабжения.
Кто должен этим заниматься?
За исправность сетей коммуникаций в домах многоквартирных отвечает управляющая компания. Слив стояка теплоснабжения необходимо с ними утвердить. И очень часто – пригласить их же профессионалов. Отсюда – вопросы и неясности:
1. Можно ли подобрать собственную дату?
Почти что нельзя. Управляющая компания сама определяет день и время. Попросить удалить воду из системы в конкретные промежутки времени можно лищь по большому блату.
2. За чей счёт выполняется слив стояка теплоснабжения?
Исключительно за счёт квартиросъемщиков. Запросят наличных средств и за процедуру согласования, и за участие профессионалов. Тарифы в различных регионах и в различных компаниях резко отличаются. Предсказать сумму невозможно. В одном городке запросят тысячу, а в ином – пять. В цену входит выключение системы, слив носителя тепла и дальнейшее заполнение сети.
Если ремонтировать нужно в разгар отопительного периода, тогда нужно будет уверять управляющую компанию в крайней нужде и оплачивать больше в несколько раз. Если на улице ниже тридцати градусов, то отключать никто не будет ничего. Исключение составят только опасные ситуации.
Можно ли обойтись без слива стояка?
Мелкий ремонт или же просто замена батареи не просят слива всей системы обогрева. Фактически во всех квартирах можно закрыть отдельный отопительный прибор, не трогая общий контур.
1. Повернуть подходящий кран на стояке теплоснабжения, закрыть подачу носителя тепла.
2. На радиаторе открыть выпускной кран или открутить заглушку при помощи шведского ключа. Удалить воду в какую-либо посуду.
Если нет ни заглушки, ни крана, то отопительную батарею отсоединить и слить тепловой носитель. Так выйдет труднее и грязнее, но по-иному никак.
Порой для незначительного ремонта не надо сливать воду, а просто достаточно закрыть ее подачу на внутренний контур.
Слив стояка теплоснабжения в личном доме
Хозяин личного дома может сливать тепловой носитель своими силами в любое удобное время. В первую очередь ему необходимо отыскать краны, перекрывающие стояк.
Есть несколько типов системы обогрева. Их очень много, но по фунционалу они схожи. Главное поймать суть:
- отыскать необходимые краны запорного типа;
- закрыть сеть;
- слить тепловой носитель.
Взлянем на примере индивидуальных схем.
На первом рисунке – отопительная система с нижней подачей. В ней подающая и обратная трубы размещены в подвальном помещении или первом этаже. Тепловой носитель подается снизу, по «холостому» стояку идет на этаж выше и через радиаторы идет назад обратно по иному стояку. Если в доме такая отопительная система, то в помещениях заметны рядом размещенные 2 трубы.
Как слить стояк теплоснабжения?
1. На подающем стояке (1) и стояке обратки (2) закрыть вентили.
2. Открыть спускные краны (3) и слить тепловой носитель.
Закрытые вентили 1 и 2 не должны пропускать воду. Из них может лишь чуть капать.
На втором рисунке – тоже система с нижней подачей. Только подающий и обратный стояки идут в различных жилых помещениях. Благодаря этому краны 1 и 2 могут быть удалены один от одного. А порядок слива носителя тепла тот же.
На третьем рисунке – система с верхней подачей носителя тепла. Подающая магистраль находится на чердаке или под поверхностью потолка верхнего этажа.
Порядок слива стояка теплоснабжения:
- закрыть на чердачном помещении вентиль 1;
- отыскать в подвальном помещении вентиль 2 и тоже закрыть его;
- снять заглушку 3 и слить тепловой носитель.
Аналогичные системы созданы в высотных домах.
Установка радиаторов
Схемы подключения радиаторов отопления.
Перед началом работ нужно сделать полное перекрытие отопительного контура, затем слить из системы воду, тщательно удалить остатки которой может помочь насос. Качественно проверяют при помощи уровня навешенный на опоры радиатор по горизонтали и по вертикали.
Из прибора необходимо выкрутить все заглушки. Подключают оборудованный вентилем байпас, который требуется только для однотрубного контура. Для подсоединения к двухтрубному контуру байпас не требуется, для соединения используют только сгон с подсоединенным к нему вентилем. При помощи сгонов с резьбой подключают радиатор к системе, для герметизации стыков используют паклю либо иной уплотнитель.
Установка завершена, но потребуется еще правильная опрессовка. Чтобы ее осуществить, нужно будет вызвать сантехника. И покупать аппарат ради установки нескольких батарей нет смысла. Как правильно установить чугунную батарею ?
Монтажная схема радиаторов отопления.
Не радующий изяществом материал достаточно долго сохраняет тепло и постепенно передает его в обогреваемое пространство. Для желающих узнать, как правильно делается установка радиатора отопления, который выполнен из теплоемкого чугуна, здесь описаны специфические особенности конструкции прибора и его установки:
радиатор из чугуна перед монтажом необходимо развинтить, отрегулировать ниппели, а потом заново собрать радиатор. Разборка производится на верстаке при помощи пары радиаторных ключей, которые вставляются в ниппельные отверстия. В целях увеличения приложенной силы и для фиксирования в ушко ключа, который предназначен для отвинчивания нижнего ниппеля, вставляется ломик. В целях избежания перекоса оба ниппеля, которые расположены сверху и снизу, развинчиваются одновременно. Работу будет удобнее делать вдвоем
При развинчивании чугунного радиатора необходимо обратить внимание на направление резьбы. На разных сторонах радиатора из чугуна резьба имеет противоположное направление. Далее снимают секцию;
по аналогии необходимо свинтить все секции, а потом в строго обратной последовательности нужно правильно сгруппировать их в единый прибор с необходимым количеством секций для обогрева помещения
Собранная батарея опрессовывается, при обнаружении течи регулируют в проблемном месте ниппель;
настенные радиаторы из чугуна фиксируют на кирпичных и пенобетонных стенах. Древесные стены не выдерживают веса, поэтому собственнику дома из дерева необходимо будет поставить батареи со специальными напольными подставками-опорами. Но и на стены необходимо установить поддерживающие крепления;
поскольку в частных домах отопление в основном однотрубное, то необходимо производить монтаж байпаса. В схеме подключения нужно устанавливать кран Маевского и соответствующую запорную арматуру;
подсоединение к трубопроводу выполняется при помощи сгонов с резьбой. В деревянных постройках лучше сварочным аппаратом не пользоваться.
Далее снимают секцию;
по аналогии необходимо свинтить все секции, а потом в строго обратной последовательности нужно правильно сгруппировать их в единый прибор с необходимым количеством секций для обогрева помещения. Собранная батарея опрессовывается, при обнаружении течи регулируют в проблемном месте ниппель;
настенные радиаторы из чугуна фиксируют на кирпичных и пенобетонных стенах. Древесные стены не выдерживают веса, поэтому собственнику дома из дерева необходимо будет поставить батареи со специальными напольными подставками-опорами. Но и на стены необходимо установить поддерживающие крепления;
поскольку в частных домах отопление в основном однотрубное, то необходимо производить монтаж байпаса. В схеме подключения нужно устанавливать кран Маевского и соответствующую запорную арматуру;
подсоединение к трубопроводу выполняется при помощи сгонов с резьбой. В деревянных постройках лучше сварочным аппаратом не пользоваться.
В технологии установки нет ни одного особо трудного момента. Если четко соблюдать последовательность, знать правила, изучить информацию о том, как правильно установить радиатор отопления. то можно смело приступать к делу с руками, которые уверенно держат радиаторные, динамометрические ключи и другие инструменты. Но для достижения успеха мало одной только уверенности. Обязательно будет помогать доскональное соблюдение правил установки и формирование безупречной герметичности, которая гарантирует полное отсутствие протечек.
Зачем сливать воду?
Есть множество причин, по которым может потребоваться слить воду с системы тёплого пола. Например, эту процедуру стоит проводить, если хозяев продолжительное время нет дома, либо когда возникла необходимость замены воды как теплоносителя на антифриз . Нужно сделать всё правильно, чтобы не нарушить целостность системы. Ниже рассмотрим правила слива жидкости.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Зачастую такая необходимость возникает при консервации отопительной системы на зиму. Эту процедуру нередко проводят на дачных участках и в домах за городом, которые долгое время пустуют. Чтобы упростить и ускорить процесс слива применяется особая техника.
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
Помните, что воду в домах с сезонным использованием сливать нужно обязательно. В противном случае заморозки станут причиной замораживания системы. Именно поэтому применение в качестве теплоносителя антифриза более предпочтительно – помимо устойчивости к пониженным температурам этот раствор также защищает насосы от излишнего износа.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Ещё один, также важный пункт при использовании тёплых полов, — это профилактические работы в отопительной системе. Вода из котла содержит много примесей, которые когда нагреваются, выпадают в осадок либо образуют наслоения на стенках трубопровода.
p, blockquote 8,0,1,0,0 —>
Вследствие уменьшения внутреннего просвета тепловодов циркуляция теплового носителя в системе нарушается, а тепловая отдача становится ниже. Поэтому специалисты рекомендуют при применении воды сливать теплоноситель из системы хотя бы раз в год.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Жидкостный контур, который заполнен антифризом, такой проблемы не имеет. Заменять теплоноситель в таком случае можно всего раз в 3-5 лет (главное условие – работа котла без перегревов, для тёплых полов максимальный порог допустимой температуры жидкости составляет 45-55 °C).
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Ещё одна причина, по которой может потребоваться слив воды, — это потеря жидкостью собственных физических свойств. Параметры антифриза изменяются после перегрева – раствор начинает образовывать пену. Когда пена заполняет отдельные участки тепловодов, это нарушает циркуляцию теплового носителя в системе и теплоотдача становится ниже.
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Непоследовательность в технологии монтажа тёплого пола, применение материалов, которые не предназначены для контакта с химическими веществами, способствует образованию коррозии в отопительной системе. Как следствие нарушается и циркуляция теплового носителя, появляются протечки водяного контура.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
Сливать воду из контура тёплого пола, само собой, придётся при замене ее на антифриз.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Это главные причины, когда требуется спускать системы
И не важно, какое основание, слив воды должен проводиться по всем правилам, со следованием техники безопасности и технологической последовательности всех пунктов
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Применение крана Маевского
Выпускать воздух можно при помощи специальных съемных ручек. Они надеты на внутреннюю часть клапана, которая выполняется из металла. Если такая ручка отсутствует, она должна быть заменена насечкой для отвертки.
Кран Маевского – удобное приспособление
Как правильно удалить воздух из системы обогрева?
- Подставить под кран тару (объем – 500—1000 мл).
- Открутить кран. Дождаться выхода воздуха. Потом появится характерное шипение, свидетельствующее о вытекании воздуха, смешанном с водой.
- Дождаться выхода чистой воды.
- Закрыть кран.
Если нет рукоятки, то нужно будет использовать отвертку или ключ. Можно воспользоваться газовым или разводным ключом
Если кран закручен очень туго, действовать нужно осторожно. Иначе можно его сорвать, последствия чего могут быть катастрофическими. Инструкция такова:
Инструкция такова:
- Обернуть поверхность радиатора. Используется тряпка или ветошь. Подставить тару для вытекания жидкости.
- Открутить кран, дождаться появления шипения.
- Дождаться вытекания воды.
- Слить воду (до 2000 мл).
- Закрутить кран.
- Выждать 10—12 минут.
- Открутить кран, убедиться в том, что воздух вышел полностью.
- Если этого не произошло, нужно повторить процедуру.
Заглушка на батарее
Если кран отсутствует, а вместо него стоит заглушка советского образца, действовать нужно так:
- Обмотать нужный участок плотной тканью. Можно использовать тряпки. Это позволит исключить риск появления большого напора.
- «Вооружиться» преобразователем (можно заменить растворителем).
- Аккуратно повернуть заглушку. Доставать полностью не нужно, иначе в квартире будет «наводнение».
- Дождаться выхода воздушных масс. Поток можно почувствовать, подставив к месту заглушки руку.
- Подождать, пока вытечет вода (3000—5000 мл).
- «Вооружиться» фум-лентой, обмотать заглушку. Нужное направление – против резьбы. Это обеспечивает необходимую герметичность.
- Как можно плотнее закрутить заглушку.
При индивидуальном отоплении можно воспользоваться расширительным бачком
Если дома находится индивидуальное отопление, избавляться от проблемы можно при помощи расширительного бачка. Они могут быть открытыми и закрытыми.
В первом случае речь может идти о снижении уровня теплоносителя или воды. Их следует добавить в систему. Желательно при этом использовать нижний вентиль. Радиатор может быть абсолютно любым. Если это невозможно, необходимо будет воспользоваться бачком.
После удаления воздушной пробки необходимо произвести запуск системы. Она должна хорошо поработать. Если пробка осталась, ее спуск осуществляется при помощи радиатора.
Если тип бачка – закрытый, то сначала надо проверить его работоспособность.
Как стравить воздух с батарей разных типов
Приборы обогрева помещений по материалу изготовления подразделяются на ряд видов батарей со своими особенностями стравливания воздуха – это радиаторы:
- алюминиевые;
- стальные;
- биметаллические;
- чугунные;
- медные;
Алюминиевые
Приборы отопления из алюминия изготавливают способом экструзии расплавленного металла. То есть, жидкий алюминий вдавливают в опоку. Материал радиаторов достаточно мягкий и при малейшем механическом воздействии деформируется. По это причине алюминиевые батареи рекомендуют устанавливать в частных домах с автономными системами отопления, оснащёнными автоматическими воздухоотводчиками.
Стальные
Батареи из стали обладают большой прочностью. Поэтому они легко переносят установку, как кранов Маевского, так и автоматов. Порой и те и другие заменяют терморегуляторами.
Биметаллические
Радиаторы, которые имеют стальной корпус, покрытый оребрением из алюминиевого сплава, чаще всего оснащают кранами Маевского. Биметаллические приборы монтируют в частных особняках и многоквартирных домах. В зависимости от местных условий отопления батареи снабжают автоматическими устройствами сброса воздуха.
Чугунные
Особенности чугуна, как хрупкого материала, заставляют с осторожностью подходить к выбору устройств для спуска воздушных пробок. В основном, как было сказано выше, используют обычные краны или врезные болтовые клапаны
Медные
Этот дорогой, но превосходный по своей теплопроводности, металл требует к себе деликатного обращения. Для медных радиаторов применяют специальные устройства, построенные по принципу крана Маевского. Соблюдается условие врезки устройств из того же металла, что и сам радиатор – меди.
Все эти особенности установки устройств для стравливания воздуха с батарей из различных материалов не зависят от их конструкции, будь они секционными, трубчатыми, панельными, пластинчатыми или вакуумными приборами.
