Деревянные перекрытия в доме из газобетона или керамзитных блоков своими руками: Пошаговая инструкция и Фото

Установка бруса

Ничего сложного в этой операции нет, просто надо учитывать некоторые требования.

• Все балки до их установки обрабатываются антисептиками и антипиренами.
• После высыхания концы бруса, которые будут упираться на газобетонную стену, обмазываются битумной мастикой или оборачиваются рубероидом.
• Укладку начинают с любой стороны перекрытия. Устанавливают два бруса с учетом шага. Они между собой выравниваются в горизонтальной плоскости, и каждый дополнительно по горизонту. Затем производится монтаж всех остальных поочередно с выравниванием каждого.
• Между уложенными балками по стене заполняются проемы газоблоками. Основное требование – оставлять зазор между блоками и пиломатериалом в пределах 5 см. Это пространство в дальнейшем надо заполнить утеплителем.
• Поверх бруса укладывается дощатый настил из обрезных досок, который впоследствии покрывается пароизоляцией. На него устанавливаются лаги, между которыми укладывается утеплитель. Сверху слой гидроизоляционной мембраны и чистовой пол в виде досок, фанеры, плит ОСП и прочих листовых или панельных материалов.

Что касается крепления балок к армопоясу, то тут огромный выбор. Сегодня чаще всего используют крепежные уголки и металлические дюбели. Если продумать и учесть заранее шаг установки балок, то еще на стадии заливки армопояса можно в него вмонтировать анкера, на которые балки и будут насажены. Специалисты отмечают, что это самый надежный вариант крепления.

Выбор материалов

В первую очередь толщина перекрытий зависит от постоянной и временной нагрузок. Увы, просчитать здесь все нюансы довольно сложно. Ведь через десять лет вы можете захотеть поставить новую мебель и бытовую технику. Специалисты рекомендуют брать среднюю нагрузку на перекрытия в 400 кг/м2. Сюда входит вес самих перекрытий, мебель, бытовая техника, жильцы и всё остальное. Едва ли удастся превысить этот показатель и попасть в опасное положение.

Исходя из этого показателя, нужно выбирать брус подходящего сечения, учитывая длину пролетов и расстояние, разделяющее несущие лаги. Разумеется, чем длиннее пролет и больше расстояние между лагами, тем больше должно быть сечение. К счастью, в интернете можно легко найти специальные калькуляторы, позволяющие легко и быстро провести все необходимые расчеты, введя всего несколько чисел.

Толщина досок, из которых будет состоять конструкция, зависит от того, какое вы планируете строить перекрытие. Межэтажное не нуждается в высоких теплоизоляционных свойствах, поэтому можно выбрать не толстые и более дешевые доски. В случае с цокольными и чердачными (если на чердаке будет расположена мансарда) перекрытиями придется потратить большую сумму – нужно минимизировать теплопотери в холодное время года. Когда материалы выбраны и куплены, можно начинать подготовку к монтажным работам.

Как крепятся деревянные перекрытия

Для правильного крепления деревянных блоков, в газобетонных стенах формируются специальные открытые или закрытые гнезда. Также надо быть уверенным, что древесина сможет «дышать», для чего конец каждой балки срезается под углом в 60-75 градусов. Срез тщательно обрабатывается антисептическими средствами.

Тот конец балки, который обрабатывался антисептиком (за исключением срезанного края), впоследствии следует обмотать рубероидом или другим гидроизоляционным материалом. Кроме защиты древесины это делается еще и чтобы балка, плотно «сидела» в гнезде.

Способы заделки балок в стенах; обработка концов балки защищает от образования конденсата и гниение материаловИсточник sdelaipotolok.com

Полностью обработав, обмотав и установив балку, необходимо дополнительно осмотреть гнезда – в них могут быть трещины, которые надо перекрыть специальными растворами и герметиками, чтобы не пустить в гнезда влажный и теплый воздух. В любом случае дополнительная защита гнезд лишней не будет и продлит срок службы балок.

Технология монтажа деревянных перекрытий

Из-за специфических свойств древесины монтаж перекрытий в доме имеет некоторые конструктивные особенности. Все несущие элементы усиливают металлом: соединения закрепляют нержавеющими пластинами. При большой площади помещения добавляют дополнительные элементы: колонны или ригели.

Возведение деревянной несущей конструкции в доме из газобетона осуществляют в определенной последовательности.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Шаг №1

Расчет конструктивных элементов:

• Установку начинают по короткой стороне комнаты.
• Шаг настила напрямую зависит от сечения бруса. Лучше реже класть материал с большим сечением, чем чаще — с малым.
• Первый брус монтируется идеально ровно, по уровню.
• Деревянные балки должны выдерживать давление до 400 кг на 1 м².
• Оптимальным размером несущего элемента выступает соотношение высоты и ширины 1,5 к 1.

Схема балки перекрытия

Шаг №2

Подготовка к установке. При возведении стен нужно наметить места крепления брусьев с характеристиками:

• шаг перекладины — 1 м;
• глубина бруса — 0,3 м;
• ширина стройматериала — 0,3 м.

Торцы установленных досок обрабатывают гидроизолом и утепляют. Оставшееся воздушное пространство ничем заливать не нужно.

Крепление брусьев деревянных перекрытий

Шаг №3

Компоновка пирога несущей конструкции. Процесс включает следующие операции:

Схема «пирога» деревянного перекрытия

• Все элементы деревянного перекрытия, за исключением торцов, обрабатывают влаго- и огнезащитными пропитками.
• Балки вымеряют, укладывают по периметру помещения, с каждой стороны крепления оставляют 0,4—0,5 м от размера комнаты. Для придания прочности под углом 70° от них отпиливают «уголки», т. е. придают элементам форму трапеции.
• По уровню монтируют крайние ребра, центруют их. Зазор для вентиляции должен равняться 2—4 см.
• Все уложенные основные доски фиксируют сухим щебнем, посадочные выемки бетонируют смесью цемента со щебенкой.
• Теплоизоляция слоем не менее 100 мм делается после полного затвердевания стяжки. Для наполнителя подойдет пенополистирол, эковата или керамзит.
• Сверху укладывают гидробарьер из жидкой резины, инъекционной смолы, битумных средств или бесшовной полимочевины.
• Настилают лаги. Материалом-основой служат балки 5 см толщиной. На них крепят поперек на саморезы черновой пол, материал которого предварительно пропитывается антисептиком.
• Настил потолка производится в той же последовательности, что и устройство пола.
• Финальный этап — чистовая облицовка конструкций.

Монтаж утепления

С этой целью:

1. Устраиваются поперечины, фиксирующие обшивку. Как правило, для этого используют брус 5 х 5 см, по верху которого крепят дощатые щиты.
2. Низ брусков обшивается гипсокартонными листами либо ДСП. Эти материалы отличаются относительно небольшой массой, легко поддаются обработке во время выполнения отделочных работ.
3. На щиты накатов сверху укладываются пенополистирол или минеральная вата, исполняющие сразу две функции – утепляющую и шумопоглощающую. Толщина изоляции в большинстве случаев равна 10 см, но когда перекрытие устраивается перед чердачным помещением или над неотапливаемым подвалом, то толщину такого слоя увеличивают.
4. Если используется минвата, то необходимо выложить пароизоляцию, предохраняющую утеплитель от влаги и конденсата.
5. По изоляционному материалу выкладывают лаги, расстояние между которыми составляет 50 см. По ним крепят половую доску.
6. Зазор, оставшийся между досками и изоляционным слоем, служит для хорошей циркуляции воздушных потоков, которые защищают от грибков и плесени.

Особенности деревянных перекрытий в доме

Основной функцией перекрытия считается звукоизоляция. На дерево очень просто крепить разные изоляционные материалы, и плиточные в том числе. Сверху без проблем можно произвести отделку любыми материалами.

Важным преимуществом конструкции является малый вес, так как перекрытия деревянные. Такие элементы не оказывают высокого давления на фундамент постройки, и поэтому их достаточно часто используют для домов, в которых легкий фундамент.

Если установка была выполнена по всем правилам, то это поспособствует естественному воздухообмену в помещении. При этом не будет нарушена звуко- и теплоизоляция комнат. Деревянные конструкции в целом достаточно прочные, и дают возможность в короткие сроки создавать долговечные и легкие перекрытия.

Технические требования к перекрытиям

Межэтажные деревянные перекрытия состоят из таких элементов:

• Брусья.
• Балки.
• Слой из досок.
• Гидроизоляционная пленка.
• Звуко- и теплоизоляционный слой.
• Плинтуса.
• Чистовая доска.
• Вентиляционная щель.

Для таких элементов и конструкций есть следующие требования:

• В независимости от того, какой вид древесины используется, балки в конструкции должны быть прочными. Им следует обладать такой надежностью, чтобы выдерживать общую нагрузку конструкции, людей и интерьера помещения. Но помимо этого должен быть еще и дополнительный запас на нагрузку. Помните, что минимальный показатель для деревянного перекрытия в доме – это 215 кг/м 2 . Для чердачного перекрытия в деревянном доме этот показатель от 110 кг/м 2 .
• Для деревянных конструкций следует учитывать еще и показатель прогиба. Он должен быть не меньше 0,4 см на 1 м. показатель можно рассчитать так – длину доски делим на 250 и получаем значение прогибамакс. Такой же расчет поводим для покрытия, на которое планируется укладка плитки, но в этом случае следует делить не на 250, а на 400. Для чердаков делитель равен 200.
• Для таких материалов звуковой предел должен быть более 55 Дб (это с учетом звукоизоляции). Теплоизолятора могут хорошо скрадывать шум. Звуки не должны проходить через коммуникации и перекрытия.
• Когда вы будете проводить расчет материалов, учитывайте и длину деревянных балок. Она не должна быть больше 5 метров, а для чердаков не больше 6 метров. Но очень редко встречаются конструкции с длиной больше 6 метров. В таком случае под балки нужно устанавливать опоры.

Внимание! Древесина – это легко воспламеняемый материал, который помимо этого еще подвержен гнилости, бактериям и грибкам. По этой причине перед монтажом следует обязательно обработать материал

Минимальные требования по пропитке – это антипирен и антисептик.

Обработка и установка

Для того, чтобы сделать деревянное перекрытие в доме между этажами собственноручно, потребуется разобраться с тем, как устроена конструкция. Она состоит из обшивки листовыми стружечными материалами или доски и балочного каркаса. В роли звукоизоляционного и теплоизоляционного слоя можно использовать минеральную вату, стекловату или другие подобные изоляторы. Иногда можно использовать керамзит или пенопласт, но первый материал утяжелит конструкцию, а второй является легковоспламеняемым.

Для деревянных межэтажных перекрытий в бане и сауне очень важна установка гидроизоляции. В этом случае идеально подойдут паропроницаемые пленки, которые пропускают влагу только в одно направление. Такой материал состоит из расширяющихся колбочек, которые впитывают влагу лишь пористой поверхностью и не появляется на другой стороне.

Обратите внимание, что паропроницаемые покрытие следует укладывать к утеплителю пористой стороной и «лицом» к помещению. При установке в комнате делайте все наоборот

Важно! Чем больше на перекрытии нагрузка, тем больше должен быть показатель сечения балок. В длину опорные концы должны быть от 15 см в длину, и их следует укладывать «маячковым» способом

Вначале проводят установку крайних балок, а после промежуточных. При помощи уровня проверяйте ровность укладки. Чтобы выровнять балки, можно использовать смоленные подкладки из остатков

В длину опорные концы должны быть от 15 см в длину, и их следует укладывать «маячковым» способом. Вначале проводят установку крайних балок, а после промежуточных. При помощи уровня проверяйте ровность укладки. Чтобы выровнять балки, можно использовать смоленные подкладки из остатков.

Марка газобетона для перегородок

Если разделить марки газобетона на виды, то они делятся на теплоизоляционные и конструкционные. Теплоизоляционные марки имеют плотность (до 300 кг/м3), конструкционные от 400 до 1200.

Объясняется такое разделение просто: чем плотность газобетона больше, тем он прочнее, но при этом он хуже удерживает тепло.

Если разобраться еще детальней, то всё дело в воздушных порах газобетона, которые и влияют на тепловые, прочностные, звукоизоляционные и другие характеристики, но об этом дальше по тексту.

Очень важно знать, что у разных производителей газобетона, при одинаковой марке, прочность блоков может сильно отличаться. Ведь газоблоки делятся на автоклавные и неавтоклавные, более подробно их отличия мы уже описывали в нашей статье

Ведь газоблоки делятся на автоклавные и неавтоклавные, более подробно их отличия мы уже описывали в нашей статье.

Сейчас отметим лишь то, что у автоклавного газобетона прочность намного выше.

Особенности устройства чердачного и мансардного перекрытия

В отличие от цокольных и междуэтажных перекрытий, чердачное обеспечивает теплоизоляцию и перераспределяет нагрузки от кровли и крыши на капитальные стены.

При устройстве деревянного чердачного перекрытия важное значение имеет утепление, звукоизоляция и пароизоляция конструкции. Оптимальный вариант такого перекрытия состоит из слоев:

Оптимальный вариант такого перекрытия состоит из слоев:

• подшивка потолка из дерева или плит ОСП;
• пароизоляция;
• несущие балки перекрытия;
• поперечные лаги;
• плиты из базальтового волокна;
• плита ОСП;
• экструдированный пенополистирол толщиной 50-60 мм;
• стяжка из керамзитобетона толщиной 50 мм

Варианты устройств цокольного и межэтажного перекрытий из дерева.

Самым популярным, проверенным годами материалом является дерево. Но и другие варианты подходят для устройства перекрытий при строительстве жилых домов из пенобетонных блоков.

В каждом есть свои преимущества и недостатки.

Необходимо учитывать многие факторы: размеры и назначение помещений, климатические условия и планируемую продолжительность эксплуатации зданий.

Устройство фундамента под дом из керамзитобетонных блоков своими руками

Фундамент – основа надежности всего здания. От правильности его выбора и соблюдения технологии устройства зависит срок службы дома. Ведь слабый и «плывущий» фундамент станет причиной появления трещин в стенах, а исправить это уже не получится.

Выбор фундамента

Так как керамзитобетон является пустотелым и довольно легким материалом, строительство одноэтажных домов не требует сложного фундамента. Если пробы грунта на участке показали отсутствие высоких грунтовых вод, а сама почва песчаная или супесчаная, для таких зданий подойдет столбчатый фундамент с залитым ростверком или мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Если же планируется двухэтажный дом, а грунты нестабильные, или же нет возможности сделать пробы грунта, лучше обезопаситься и залить ленточный фундамент на глубину ниже промерзания грунта (в зависимости от региона она составляет 1-1,5 м).

Также на неустойчивом грунте отлично себя ведут винтовые сваи, которые заглубляют до стабильного грунтового слоя. Такой фундамент подходит и для участков с сильным перепадом высоты, позволяя сэкономить на выравнивании строительной площадки.

Заливка ленточного фундамента

Для самостоятельной заливки ленточного фундамента понадобится:

• корыто для замешивания бетона, но лучше воспользоваться бетономешалкой;
• ведра и лопаты – для заливки и разравнивания бетонной смеси;
• ручная трамбовка или вибратор – для удаления пузырьков воздуха из залитого бетона.

Сам процесс устройства фундамента требует внимательности и определенной сноровки:

Снимается плодородный слой грунта. Не стоит пренебрегать этим пунктом – земля пригодится для устройства клумб или огорода.
С помощью арматуры и натянутой бечевы размечается участок под траншеи

Важно внимательно вымерять углы, проверяя равность диагоналей.

Свойства материала

Особенности изделий

Керамзитобетон изготавливается из песка, воды, цемента и керамзитного заполнителя. Керамзит — это пористые глиняные гранулы, которые добавляют в смесь вместо традиционной для бетона гравийной засыпки. Гранулы обладают низкой плотностью и небольшим весом, благодаря этому керамзитобетон получается «теплее» и меньше по весу, что дает возможность увеличивать размер блока.

• Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла. У блоков низкой плотности может составлять 0,2 Вт/м*С в сухом состоянии.
• Скорость строительства выше, чем скорость при работе с кирпичом.
• Высокая прочность: от марки M25 до M100.
• Паропроницаемость — материал обеспечивает миграцию водяных паров сквозь толщу стены, что обеспечивает нормализацию микроклимата в доме.

Виды изделий и советы по выбору блоков

По СП все блоки условно подразделяются на теплоизоляционные, конструкционно-теплоизоляционные и конструкционные. Это разделение носит условный характер и определяется нормативами. Считается, что теплоизоляционные стеновые материалы обеспечивают только сопротивление теплопередаче и не выполняют несущих функций, конструкционно-теплоизоляционные могут формировать однослойные стены, которые не требуют утепления, а конструкционные используются только для возведения стен.

Опираться на эту классификацию при выборе керамзитобетона не имеет смысла, так как параметры тепловой защиты и несущей способности должны рассчитываться под конкретный проект в определенных климатических условиях.

Современные строительные правила требуют, чтобы ограждающие конструкции имели сопротивление теплопередаче 2 — 4 м.кв*С/Вт. Если взять максимально разумную толщину стены в 500 мм, то для однослойного ограждения потребуется теплопроводность 0,1 — 0,25 Вт/м*С. Обратившись к СП 50.13330.2012. «Тепловая защита зданий», можно найти, что этим требованиям отвечают только две плотности керамзитобетона: D500 и D600.

Теплопроводность D500 при влажности 5% составляет 0,17, при влажности 10% — 0,23, у D600 — 0,2 и 0,26 соответственно.

Из этого можно сделать вывод, что большая часть керамзитобетонных блоков в условиях климата средней полосы России будет требовать дополнительного утепления. Возведение однослойных стен возможно для хозяйственных построек или для домов сезонного использования (дачи, турбазы).

Под термином однослойные стены обычно подразумевают, что один материал закрывает все потребности в теплозащите. Трехслойная стена может состоять из несущей кладки, утеплителя и облицовки.

Керамзитобетонные блоки в зависимости от формы подразделяются на пустотелые и полнотелые.

Пустотелый керамзитоблок

Пустотелый

Пустотелые — в результате формования в изделии оставляют полости, которые могут служить для прокладки коммуникаций. Они снижают вес изделия и расход сырья на производство, что делает конечный продукт более дешевым. В большинстве случаев такие керамзитобетонные блоки используют для возведения стен. В среднем их вес составляет 13 — 15 кг, марка прочности — M35 — M50, плотность — D650 — D1000.

Полнотелый керамзитоблок

Полнотелый

Полнотелые — блоки без пустот, в качестве стенового материала применяются реже из-за высокой теплопроводности, избыточной прочности и более высокой цены. В большинстве случаев этот вид керамзитобетонных изделий идет на цоколи и надземную часть фундаментов. Средний вес может превышать 20 кг, марочная прочность достигает M100, плотность изделий D1500 и выше. Это означает, что теплопроводность будет на уровне 0,6 — 0,7 Вт/м*С.

При выборе керамзитобетонные блоков следует опираться на проектные данные необходимой несущей способности стен и теплового сопротивления ограждающей конструкции.

Пол первого этажа: требования

Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:

1. Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
2. Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
3. Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
4. Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
5. Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
6. Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.

Конструкция пола 1 этажа

Монолитное перекрытие

Конструкция из монолитного железобетона надежна и долговечно. Имеет высокие теплотехнические и гидроизоляционные показатели. Но из-за тяжелого веса не пользуется большой популярностью. Утяжеление конструкции требует более мощного фундамента и усиления стен из газобетонных блоков.

Технология изготовления монолитного перекрытия состоит из нескольких этапов:

• устройство опалубки;
• армирование;
• заливка бетона.

Армирование монолитного перекрытия.

Если вы имеете неотапливаемое цокольное или подвальное помещение, то по плите перекрытия снизу необходимо выполнить гидроизоляцию и утепление.

Устройство монолитных перекрытий требует определенных знаний и умений. Лучше доверить выполнение работ профессионалам.

Монолитное перекрытие.

Пол первого этажа требования

Чтобы правильно обустроить перекрытие на первом этаже, необходимо знать о требованиях, которым оно должно отвечать:

1. Материал должен быть прочным, надежным и долговечным.
2. Перекрытие должно достойно переносить климатические, технологические и температурные воздействия.
3. Конструкция должна выдерживать постоянные и временные нагрузки от несущих стен и фундамента.
4. Основание должно быть довольно жестким, что касается допустимых показателей работы конструкции на прогиб.
5. Конструкция не должна создавать мостиков звука и холода;
6. Материал должен обладать теплоизоляционными свойствами.

Конструкция пола 1 этажа

Руководство по монтажу своими руками

Для межэтажных и чердачных перекрытий работы начинаются после закладки армопояса поверх газобетонных блоков по всему периметру стен.

1. Подготовка материала. Элементы нужной длины подпиливаются под углом в 60-70° на участке захода на газобетон с верхней стороны и обматываются толем или рубероидом.

2. Подготовка. Между будущей балкой и наружной стеной укладываются кусочки утеплителя и оставляется зазор для свободной циркуляции воздуха.

3. Монтаж опор, начиная с крайних элементов согласно выбранной схеме. Для фиксации к армопоясу (U-образным блокам или армированной ж/б ленте) используются металлические уголки или шпильки, обработанные составами против коррозии. Этот этап не стоит проводить самому, для ровного размещения требуются силы как минимум двух человек, тщательно проверяется уровень каждой опоры.

4. Фиксация пароизоляции с учетом рекомендуемого нахлеста. Этот слой является обязательным при разделении двух этажей или чердака, при сборке перекрытия первого этажа в доме из газобетона пленки или мембраны заменяются более плотной и надежной рулонной гидроизоляцией.

5. Монтаж наката, выполняющего функции потолка. К нижней стороны балок крепятся доски толщиной от 25 см или листовые материалы, например, гипсокартон. На этом этапе между ними и пароизоляцией нужно сделать вентиляционный зазор в 1-2 см.

6. Размещение утеплителя между деревянными элементами. Для определения толщины этой прослойки желательно сделать теплотехнический расчет, при отсутствии данных минимум принимается равным 10 см. Теплоизоляция укладывается без зазоров, с плотным примыканием к балкам, лучше всего для этих целей подходят плиты или маты минваты с пружинистыми краями, они удобны в работе и сохраняют способности древесины и газобетонных блоков к пропусканию воздуха.

7. Защита утеплителя от промокания. Оптимальные характеристики в данном случае имеют тонкие гидроизоляционные мембраны и пленки, рубероид используют преимущественно на чердаках.

8. Накрытие лагами и настил будущего пола. При укладке межэтажных перекрытий его можно сделать из шпунтованных досок, фанеры или листов ДСП, окончательный вариант зависит от типа напольного покрытия. При обустройстве неэксплуатируемых чердаков в целях экономии этот этап пропускают, достаточно прокладки поверх брусьев мостиков для перемещения.

9. Декоративная отделка потолка. Крупные балки иногда оставляют открытыми, но такое интерьер будет уместен не везде, в жилых домах нижний настил облицовывают вагонкой, гипсом или закрывают натяжными конструкциями.

Приведенная инструкция подходит для монтажа перекрытий с любой конфигурацией поверх газобетона с плотностью не менее 400 кг/м 3 и керамзитобетона. Основной зоной риска являются участки контакта дерева, блоков и металла. Прямого примыкания избегают, в данных зонах стен предусматриваются прокладки утеплителя или синтетических материалов и оставляются зазоры. К обязательным условиям относят выбор правильной древесины: без крупных сучков, трещин и слабых участков и влажностью не выше 15%. Необходимыми характеристиками обладает клееный или высушенный брус и готовые двутавровые балки.

Для обеспечения максимальной надежности эксплуатации перекрытия при его сборке рекомендуется:

• Соединять балки с помощью шурупов, а не гвоздей.
• Учитывать требования пожарной безопасности и пропитывать материалы не только антисептиками, но и антипиренами. Все элементы обрабатываются заранее, на стены из газобетона укладывается исключительно сухой брус. В целях экономии этот этап можно провести самостоятельно.
• Провести точный расчет толщины и согласовать полученные данные с параметрами армопояса. С целью исключения образования мостиков холода в домах на этих участках прокладывается тонкий слой теплоизоляции, в идеале защищающий обе эти конструкции. Закладка минваты или пенопласта только со стороны армопояса или перекрытия является нарушением, исключение делается лишь при использовании для увеличения несущих способностей стен U-образных блоков.
• Обрабатывать металлические крепежи антикоррозийными составами.

Современные частные дома зачастую имеют больше одного этажа. Причина этого простая — меньшая площадь фундамента, а значит и меньшая стоимость строительства, при приличной общей площади всего дома. Наличие больше, чем одного этажа у дома требует обустройства межэтажных перекрытий. И это дополнительно к чердачным, если вы не собираетесь вместо чердака устраивать мансарду.

Дома, возведённые из разных строительных материалов, требуют индивидуального подхода. Поэтому существует несколько методов установки перекрытий. Да и благодаря новым материалам возникли новые их виды.

Способы крепления

Оптимальным считается крепление заподлицо данного материала с внутренней поверхностью стенок дома. Категорически не рекомендуется укладывать мауэрлат на дом ближе 5-6 см от внешней плоскости стен.

Схема крепления мауэрлата к армопоясу.

1. Мауэрлат обязательно крепить к стенке строения. При этом снаружи рекомендуется сделать защитное заграждение для мауэрлата, желательно из кирпичной кладки. Не следует забывать и про гидроизоляцию, она необходима для защиты дерева. Не стоит особенно переусердствовать, хватит и двух слоев рубероида.
2. Непосредственно способов крепления такой конструкции, как мауэрлат, на дом существует несколько. Если стены кирпичные – в кладку, на несколько (2-3) рядов ниже самого верхнего ряда стены вмуровывают деревянные бруски.
3. Именно к данным брускам впоследствии будет осуществлен крепеж мауэрлата при помощи скоб. При строительстве крыш для домов, построенных из керамзитобетонных либо пенобетонных, газосиликатных блоков, под крышей следует сделать железобетонный пояс.
4. Во время заливки данного пояса в него необходимо заложить резьбовые шпильки. После этого в мауэрлатных брусьях высверливают отверстия под данные шпильки и уже непосредственно на них устанавливают брусья, которые притягивают к стенкам дома гайками с шайбами.

Наиболее распространенным являются шпильки диаметром 1 2 – 1 6 мм. Их необходимо устанавливать не реже чем через 1,6-2 м.

Существует и крепеж мауэрлата на дом при помощи шпилек, предназначенный для кирпичных стенок. Так, во время строительства стен шпильки вмуровывают в кирпичную кладку так, чтобы глубина была минимум в 3 ряда кирпичей.

Схема укладки мауэрлата.

Для экономии вместо шпилек рекомендуют вмуровывать простую арматуру, приваривая гайки к ней сваркой. В том же ряду кирпичной кладки, где в дом вмуровываются шпильки (арматура), необходимо вложить толстую (3-6 мм), стальную проволоку, концы которой должны иметь достаточную длину для того, чтобы обвязать мауэрлат.

Отметим, что зачастую во время установки такой конструкции, как мауэрлат, возникает необходимость срастить брусья. Делают это зарезкой брусьев в полдерева, с последующим их скреплением болтами или гвоздями.

1. Одним из наиболее популярных в последнее время является крепление мауэрлата, при котором используются исключительно обрезные доски размером 50х150 мм (как правило, до 6 0 х 1 6 0 мм).
2. Изначально необходимо разложить на стены один ряд досок, после чего закрепить их на дом при помощи анкерных винтов (не болтов, поскольку их головки будут выступать). Длина анкеров должна быть не меньше 20 см.
3. Отверстия в железобетонном поясе либо кирпичной кладке проделываются при помощи перфоратора, просверлив предварительно доску обычным сверлом. Затем необходимо разложить на дом следующий ряд досок, прибив их к первому ряду при помощи простых 100 мм гвоздей.
4. Стыки досок следует сделать в других местах, осуществив, таким образом, перевязку. В углах доски также нужно укладывать с перевязкой. В результате получится мауэрлат, толщина которого 100 мм, что вполне достаточно.

Данный способ крепления мауэрлата на дом, особенно к керамзитобетонным блокам, пользуется популярностью по нескольким причинам. Прежде всего, на высоту доски поднимать намного легче, чем брусья. Следующая причина – отсутствует необходимость осуществлять зарезку в полдерева.