Для чего нужен фундамент
Фундамент принимает на себя суммарную нагрузку от всех частей дома, создаёт единую, неподвластную разрушению от внешних причин конструкцию и нивелирует все сложности почвы под домом.
Фундамент воспринимает все нагрузки, действующие на разные части дома
Отсюда вытекают основные принципы выбора. Необходимо учесть:
- вес и конструкцию будущего дома;
- характеристики почв;
- рельеф места, где будет строиться дом;
- финансовые возможности застройщика.
Одним из существенных моментов для уже выбранного типа фундамента будет решение, нужно ли делать ли делать основание под перегородки и внутренние стены дома или можно обойтись только заливкой опоры под несущие конструкции.
Нужен ли фундамент под перегородки и внутренние стены
Прежде всего нужно определиться, чем отличается перегородка от внутренней стены. Перегородка может быть из любого материала, но она никогда не является несущей конструкцией.
Перегородки отделяют одну функциональную зону здания от другой, но не выполняют функцию опоры для перекрытий или кровли
Бывают и тяжёлые перегородки — например, кирпичные.
Кирпичная перегородка не является несущей конструкцией, несмотря на прочность и значительный вес
А внутренняя стена — это всегда несущая конструкция, опора для перекрытия второго этажа, мансарды, чердака или крыши. Для несущей конструкции фундамент всегда необходим.
Несущая стена, в отличие от перегородки, является неотъемлемой частью каркаса здания и воспринимает нагрузку от расположенных выше элементов его конструкции
Нужен ли фундамент под перегородки? Это зависит от материала перегородок.
Если перегородки сделаны из гипсокартона или фанеры, то при наличии солидных половых лаг можно обойтись и без фундамента. Но даже тогда желательно предусмотреть хотя бы облегчённый фундамент. Потому что здесь в дело вступают правила сопромата: внутренняя стена будет даже небольшой своей тяжестью не только давить на пол, но и «вырываться» из наружных стен, создавая в них ненужные напряжения.
А уж если перегородка капитальная — блочная, кирпичная, брусовая или бревенчатая, то фундамент необходим.
Под перегородками чаще всего делают облегчённый фундамент, например из бутового камня, при этом его толщина и способ заложения определяются материалом и весом перегородки
Даже при возведении монолитного фундамента (опять вспомним сопромат и представим себе ненужные напряжения в плите от давления внутренней стены) желательно соорудить его с рёбрами жёсткости под местами расположения перегородок и несущих стен.
Гидроизоляция цоколей
Гидроизоляция свайных или столбчатых фундаментов
Защита снаружи цоколя обязательна. Будет лучше, если сделать ее до уровня 1-го этажа. Такая работа необходима, поскольку в процессе износа дома в зимний период на отмостке обычно накапливается снег.
Потому кроме качественной гидроизоляции цоколь сверху следует покрывать влагостойкой и морозостойкой отделкой. И отмостка в этом случае необходима качественная. Правильная отмостка вокруг фундамента не позволит дождевым и талым водам скапливаться у основания дома.
Цоколь нужно облицевать материалами, которые имеют высокую морозоустойчивость. Технология гидроизоляции может быть различной, но всегда нужно выполнять работу аккуратно и внимательно. Гидроизоляция фундамента в любом случае предполагает использование только качественных материалов.
Не стоит пытаться сэкономить на этом, так как использование низкокачественных дешевых материалов может привести к самым негативным последствиям.
В какое время года лучше закладывать фундамент?
Опять же, все связано с твердением бетона. Если в весенне-осенний период времени проблем с этим не возникает, то зимой необходимая для схватывания бетона вода может замерзать. Из-за этого бетон не набирает необходимой прочности. Противоморозные добавки, конечно, могут спасти ситуацию, но все-таки лучшее время года для заливки фундамента — лето или осень.
Здравствуйте, наши дорогие читатели.
Рады, что вы, несмотря на повседневные заботы, всё же находите время заглянуть к нам на огонёк и, скорее всего, даже советуете почитать Сайт дачу своим друзьям. И правильно делаете, ведь тут только проверенная опытом и сто процентов полезная для дачников информация.
Вот сегодня мы тоже решили включиться в популярные на строительных форумах дебаты по теме: «Когда лучше заливать фундамент под дом и какие ошибки при заливке можно совершить?»
Уход за бетоном. Усиление фундаментов
Наверняка вы не принадлежите к тому редкому числу эстетов, способных в сложном узоре трещин увидеть тайный смысл. Если так, вам бы не помешало знание кое-каких элементарных правил ухода за бетоном во время его заливки.
Заливка бетона летом
В составе бетона содержится большое количество воды. Она является важнейшим связующим веществом. Однако вода имеет несимпатичное свойство испарятся при определенной температуре. Если вода испарится из нашего бетона — от него останется только название. Чтобы это не случилось, бетон, уложенный ещё только несколько часов назад, накрывают полиэтиленовой пленкой. Вот так вот, дешево и сердито.
Испарение влаги такая пленка задержит совершенно точно, но как у любого дешевого материала, у неё есть свой недостаток. Это неудобство. Просто дикое неудобство в использовании. Пленку периодически нужно снимать и снова опускать на бетон. Нерадивые, ленивые рабочие это делают с большой неохотой, т.к. на всё это дело нужно время, и время немалое. В то же время, по-человеческому их можно понять, на стройке дорога каждая минута.
Оттого то вместо плёнки лучше использовать влажные опилки. Во-первых, они просты в эксплуатации — делов-то, разбросать их всех. Во-вторых, они дольше задерживают влагу, бетону опять же польза. В-третьих, при поливе водой не нужно возиться с уборкой пленки. Всё очень удобно и быстро.
Выше мы заметили, что плёнку придется регулярно снимать и опять опускать на бетон. Зачем это нужно? Извольте. Как было замечено выше, совсем предотвратить испарение влаги в жаркую пору плёнка не может. Она лишь годится для задержания этого процесса. Поэтому-то при первых признаках сушки бетон нужно поливать водой. И делать это регулярно, каждый день, пока бетон не схватится на 70 %. Это должно занять 28 суток. Вот и весь рецепт ухода за бетоном.
Заливка бетона зимой
В зимнее время нам больше всего нужно бояться мороза. Потому плёнку и водный полив отставим. Что бы бетон не замерз и не превратился в не пойми что, по всей его площади для прогрева и поддержания температуры устанавливают специальные электроды. Или по-другому: во время заливки фундамента бетоном, внутрь него, закладываются подключенные электрические провода.
После схватывания их можно оставить в бетоне, тому от этого только польза. При температуре от +5 °С до -5 °С бетоном можно вообще не заниматься, т.к. при таких условиях ухода за бетоном он не требует. Так что, с толком рассчитывайте время своего строительства. Как видите, всё действительно элементарно.
Правила просты, их нужно только не лениться соблюдать.
Усиление фундаментов
Усиление фундаментов необходимо производить при постройке дома или появлении деформации фундамента здания. Эта операция позволяет, повышая несущую способность, укрепить фундаменты, выполненные из бутовой, бутобетонной кладки, монолитного бетона и других материалов. Следует отметить, что применяемый в качестве основного материала бутовый камень или кирпич при этом обладают достаточной прочностью, а ослабление фундамента происходит при появлении трещин и пустот в результате разрушения бетонного раствора.
Основными способами усиления фундаментов являются цементация или силикатизация кладки, устройство железобетонных обойм и укрепление отдельных камней кладки. При цементации через инъекционные трубки в пустоты фундамента нагнетается под давлением до 1 МПа цементно-песчаный раствор, количество которого определяется не только степенью физического износа фундаментов, но и плотностью материала кладки. При силикатизации производится двухэтапное нагнетание рабочего раствора.
При ступенчатом повышении давления до 0,4 МПа по инъекторам первоначально нагнетается жидкое стекло до полного насыщения тела фундамента, а затем хлористый кальций с постепенным повышением давления до 0,5 МПа. При этом инъекторы применяются одни и те же. Если степень физического износа фундаментов незначительна, то усилить фундамент можно путем укрепления отдельных камней. Для этого вынимают камни, слабо держащиеся в кладке фундамента.
В очищенное и смоченное водой гнездо, заполненное цементным раствором, при помощи нескольких ударов молотком втапливаются вынутые камни.
Железобетонные обоймы применяется для усиления фундаментов, если нижележащие слои на отдельных участках кладки менее прочные, чем вышележащие. Осуществить установку железобетонных обойм можно различными способами, с одной или двух сторон фундамента.
Применение гидроизоляционных материалов
Порядок гидроизоляции фундамента:
- готовят цементный раствор (1 часть цемента на 2 части песка);
- раствор выкладывают на защищаемую поверхность слоем 2-3 мм;
- далее выполняют цементирование (описано ниже), защитный слой высушивают;
- на затвердевший цемент укладывают толь или рубероид;
- битум разогревают и смешивают с гидратной известью в пропорции 2:1. Вместо извести можно взять мел, смешанный со смолой в равных долях;
- полученную смесь наносят на листы гидроизоляции слоем не меньше 0,8 см;
- после отвердения смеси настилают еще 2 слоя толя или рубероида. По краям материала выполняют нахлесты в 15 см;
- по верху фундаментного основания сначала наносят мастику, а затем укладывают слой толя или рубероида. После застывания мастики процедуру повторяют. Для рубероида берут битумную мастику, для толя — дегтевую.
Вентиляция фундамента
При выборе любого ленточного фундамента — монолитного или блочного — перед строителями встаёт вопрос вентиляции подпольного пространства. Для этого устраиваются продухи.
Без доступа воздуха в подвале заводятся вредные анаэробные бактерии, грибки и плесень. Количество и сечение продухов жёстко зависит от площади подвала и рассчитывается по СНиП 31–01–2003 (актуализированных как СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» (пункт 9.10). Суммарная площадь продухов должна составлять не меньше 1/400-й части площади подвала — но минимально 0,8 м2. Сечение одного продуха не должно быть меньше, чем 15х15 см. Продухов должно быть чётное число, и они должны располагаться напротив друг друга, но не ближе, чем 0,9 м к каждому углу фундамента.
Расстояние от продуха до угла здания должно быть не менее 90 см
Если в доме есть внутренние несущие стены, то под ними есть и фундамент. И в нём тоже должны быть внутренние продухи, чтобы под зданием не оказалось герметичных подвальных помещений. Эти продухи тоже делаются по совершенно определённым правилам.
Во внутренних лентах фундамента тоже необходимо устраивать продухи, чтобы под полом здания не оставалось непродуваемых зон
В деревнях часто закрывают продухи на зиму кирпичами, уложенными на раствор, или паклей. Но согласно СНиП 11–3-79 «Строительная теплотехника», регламентирующих соотношение температур в подвале и снаружи, этого делать не стоит из-за образования в подполе конденсата. Лучше тщательно утеплить конструкцию пола.
Если продухи закрыть, то пространство под фундаментом перестанет вентилироваться и там начнёт образовываться конденсат
Обычно продухи делают с помощью вставленных в опалубку между прутьями арматуры канализационных труб — пластиковых или асбестоцементных. Тогда продухи получаются идеально круглыми.
Место под продухи заготавливается ещё до заливки фундамента с помощью вставленных в опалубку отрезков канализационных труб
В случае сборного блочного фундамента продухи делаются из специальных блоков с отверстиями или вентиляционные каналы просто оставляются при кладке.
Для устройства продухов в блочном фундаменте используются специальные блоки с готовыми отверстиями
Если вы забыли сделать продухи при заливке фундамента (или просто не подумали об этом), то не стоит впадать в панику: можно легко пробить отверстия болгаркой или перфоратором, особенно пока фундамент относительно свежий.
Если продухи не сделаны при заливке фундамента, их можно пробить позже болгаркой или перфоратором
Чтобы у вас в подполе не завелись мышино-крысиные династии, желательно снабдить продухи решётками. Если они ещё и эстетичны, то это сильно украсит ваш фасад.
От мышей и прочей мелкой живности продухи можно закрыть специальными решётками
Рассмотрим более конкретно, какие фундаменты пригодны для домов, построенных из разных материалов.
Свайные стены
Шпунт у моста был использован для перекрытия канала в Новом Орлеане после того, как его повредил ураган Катрина .
Эти методы строительства подпорных стен используют методы бурения свай, обычно CFA или роторные. Они обеспечивают особые преимущества там, где доступное рабочее пространство требует, чтобы выемки подвала должны быть вертикальными. Оба метода являются технически эффективными и предлагают рентабельные временные или постоянные средства удержания сторон насыпных выработок даже в водоносных пластах. При использовании в постоянных работах эти стены могут быть рассчитаны на то, чтобы выдерживать вертикальные нагрузки в дополнение к моментам и горизонтальным силам . Строительство обоих способов такое же, как и для фундаментных свай. Смежные стены возводятся с небольшими зазорами между соседними сваями. Размер этого пространства определяется прочностью грунта.
Секущие свайные стены
Стены секущих свай сооружаются таким образом, чтобы оставалось пространство между чередующимися «охватывающими» сваями для последующего сооружения «охватываемых» свай. Строительство «охватываемых» свай включает просверливание бетона в отверстии «охватываемых» свай, чтобы зафиксировать «охватываемые» сваи между ними. В наружной свае устанавливаются стальные арматурные каркасы, хотя в некоторых случаях внутренние сваи также усилены.
Секущие стены с сваями могут быть твердыми / твердыми, твердыми / средними (твердыми) или твердыми / мягкими, в зависимости от требований проекта. Твердый относится к конструкционному бетону, а твердый или мягкий – это обычно более слабая затирочная смесь, содержащая бентонит. Все типы стен могут быть построены как отдельно стоящие консоли или могут иметь подпорки, если позволяет пространство и конструкция основания. Там, где это допускается соглашением сторон, в качестве анкеров можно использовать грунтовые анкеры .
Стены из гидросмеси
Стена из гидросмеси – это барьер, построенный под землей с использованием смеси бентонита и воды для предотвращения протекания грунтовых вод. Траншея, которая могла бы обрушиться из-за гидравлического давления в окружающей почве, не разрушается, так как жидкий навоз уравновешивает гидравлическое давление.
Отмостка – это защита фундамента от дождя
Отмостка возводится по периметру дома. Это бетонная полоса шириной 1-1,5 м. Возведение отмостки выполняется по определенным правилам:
- должен быть дренажный слой;
- необходимо утепление;
- укладывается гидроизоляционная пленка.
Отмостка защищает фундамента от дождя, а это львиная доля всей влаги, которая воздействует на бетон. Уровень грунтовых вод не всегда высокий. Отмостка возводится, когда дом уже полностью готов. Нужно учитывать, что она не защищает верхнюю часть фундамента (цоколь).
Какая защита фундамента от влаги лучше
Самый лучший вариант как защитить фундамент от влаги – это наружная укладка битумных рулонов. Если по каким-то причинам этого сделать нельзя, то оптимально будет обработать бетон изнутри проникающими составами, а по периметру дома возвести отмостку. Кроме этого, в процессе строительства в обязательном порядке на стыке фундамента и стены укладывается гидроизоляция. Обычно используют рубероид. Если этой прослойки нет, то проблемы с влажными стенами вам обеспечены, и решить их будет очень сложно.
Виды коррозии бетона
Коррозиционные процессы проходящие в бетоне
- Первый вид. Разрушение бетона происходит из-за воздействия различных агрессивных сред, содержащихся в грунтовых водах. За счет коррозии верхней поверхности фундамента, происходит медленное растворение цементного раствора. Также в грунтовых водах может содержаться гидрокарбонат, который растворим в воде, но при этом отличается сильнощелочной реакцией и негативно влияет на песок бетона. Если влияние грунтовых вод происходит в зимний период около границы зоны промерзания, тогда шансов спасти фундамент практически нет.
- При другом типе коррозии происходят химические реакции обмена веществ, при которых медленно растворяется наполнение фундамента, а также разрушение арматурного слоя. Поэтому, категорически запрещено во время заливки бетона с помощью бетономешалок добавлять в них машинное масло или различные насыщенные жиры.
- Самый опасный – третий тип коррозии. Он происходит в процессе замещения солей бетона на продукты обмена, например, морской воды. В таких случаях происходит механическое расширение пор бетона, разрушение несущих слоев и наполнение гидратами. В большинстве случаев, это классический этап разрушения за счет сульфатов и карбонатов, причем скорость коррозии бетона зависит от его пористости, марки и проницаемости.
Если учесть все возможные типы деформации бетона, тогда сразу стает ясно, что ключевая среда, из-за которой происходит разрушение основания – это грунтовые и дождевые воды.
Также нужно изначально строить основание с подошвой ниже граничной зоны промерзания.
Способы защиты и декорирования бетонных конструкций
Довольно часто уличные сооружения нуждаются не только в защите от вредных факторов, но и в декоративной отделке. Эти мероприятия можно объединить в одно, используя материалы и технологии, позволяющие решить сразу обе задачи.
Их выбирают в зависимости от вида отделываемой поверхности, требований к её внешнему виду, безопасности. Рассмотрим основные.
Покрытия из резиновой крошки
Чем покрыть бетонные дорожки, чтобы не разрушались, уличные лестницы, спортивные и детские площадки – этот вопрос раз и навсегда можно решить с помощью бесшовного резинового покрытия. Для его создания измельченную резиновую или каучуковую крошку смешивают с пигментами для придания нужного цвета и клеем на полиуретановой основе для получения однородной вязкой массы.
Её укладывают на бетонную поверхность вручную с помощью шпателя и тяжелого валика либо напыляют специальным оборудованием.
Бетонирование оснований при морозах
Иногда приходится проводить работы по созданию фундамента в то время, когда температура воздуха на десятки градусов ниже нуля. Или при бетонировании раствор еще не успел высохнуть, а заморозки уже наступают. В этом случае отчаиваться не стоит. Просто нужно выполнить устройство под названием тепляк, и спокойно продолжать работы в обычном режиме.
При зимнем бетонировании выполнение тепляков становится незаменимой операцией. И хотя проведение работ в таком устройстве довольно комфортное, выполнение самого строения требует немалых денежных средств.
Применяется несколько разновидностей тепляков при зимнем бетонировании. Их отличие в высоте конструкции. А высота зависит от степени выполненных работ.
Собственно, тепляк – это тот же временный шалаш. Выстраивается над незаконченным фундаментом деревянный каркас. Он обшивается толстой пленкой или пластиком. Полученная постройка напоминает обычную теплицу, где имеется дверь для входа.
Важно помнить, что если неплотно закрыть пленкой каркас, теплый воздух будет уходить из тепляка. И должного эффекта от сооружения не будет
Внутри тепляка устанавливают тепловые пушки, которые и будут поддерживать плюсовую температуру. Это позволяет получить хорошо выдержанный фундамент при бетонировании зимой.
Текст дополнен:
Из-за недостатка времени, проблем с финансами, других обстоятельств возведение загородного дома может затянуться на два года и даже дольше. Пришла осень, начались дожди, а у вас готов только фундамент. Работа продолжится не раньше весны. Как поступить с тем, что уже готово? Нужно ли укрывать фундамент на зиму? Если да, как это положено делать?
Принципы защиты
Нанесение мастики на бетонное основание Как правило, наиболее сильное разрушение бетона происходит через воздействие сразу трех ключевых факторов: влаги, электролитов и мороза. Поэтому, сильному разрушению подвержен бетон в зоне промерзания почвы, на таких горизонтах нужно использовать морозостойкие и влагостойкие бетонные смеси.
Также проводится дополнительная антикоррозийная обработка подошвы при условии ее доступности. Столбчатые конструкции не обрабатывают антикоррозийными составами, тут проблему может решить только выбор правильного бетона и наличие качественного гидроизоляционного слоя.
Таким образом, бетоны в этой зоне защищаются сразу двумя методами: внутренним структурным изменением характеристик бетона и внешней обработкой. Только комбинирование этих способов может спасти основание от разрушения.
Рекомендуется проводить вторичную обработку дорогими гидрофобными составами, а также полимерными жидкими смесями. Основная цель такой защиты – это заполнение воздушных образований и пор бетона стойкими к воздействию внешних агрессивных сред составами.
Также в процессе нанесения составов образуется прочная защитная пленка и на самой поверхности бетона. Покрытие используется на стадии заложения фундамента или в процессе его ремонта.
Защита фундаментов в водонасыщенных грунтах
Устройство фундаментов во влажных почвах очень сложный и ответственный этап возведения дома. Для полноценной работы опорных конструкций необходимо особым образом подготовить грунт, а также организовать доступ к конструкциям и достаточный уровень аэрации. Для того, чтобы избавиться от излишнего количества влаги, проводят ряд мероприятий по осушению грунтов и устройству дренажных систем.
Рассмотрим наиболее простые и чаще всего используемые способы водоотвода – монтаж по периметру дома дренажных труб, устройство водостоков и использование иглофильтров. Посмотрите видео, как смонтировать дренажную систему вокруг дома.
Водозаборные установки, такие как вакуумные насосы, иглофильтры и прочее используются для временного или сезонного понижения уровня грунтовых вод и снижения пьезометрического напора. Использование таких технологий оправдано, в случае если высокий уровень грунтовых вод или значительный коэффициент водонасыщенности грунта не позволяют проводить работы, поскольку в траншеях скапливается влага. Также систему иглофильтров часто используют для защиты построек в районах с ощутимым сезонным подъемом УГВ.
Обустройство дренажной системы
Устраивать водостоки рекомендуется не только в целях водоосушения, но и для предотвращения размыва поверхностного слоя почв. В качестве желобов можно использовать траншеи из армированного грунта, бетонные или металлические сборные водостоки. В совокупности с правильно организованной отмосткой, а также кровельной системой водоотвода, эти виды водозащиты обеспечат надежную защиту надземной части фундамента дома.
Дренажные трубы, линейные или пластовые, обеспечивают более глубокий водоотвод от дома. Максимальная глубина осушения для таких систем 4-5 метров, при условии, что дренаж устроен по всему периметру дома, а также если в траншеях организована песчано-гравийная обсыпка поверх армирующего волокна. Следует позаботиться об устройстве септиков или зумпфов недалеко от дома, в которые будет осуществляться сток скопившихся в дренажной системе вод.
Качественный фундамент залог крепкого дома
Основой многих видов строений, а также загородного дома, является фундамент. В зависимости от его эксплуатации, погодных условий, особенно в зимний период, от уровня расположения подземных вод, зависит в конечном итоге выбор того или иного вида основы строения. Как правило, сооружение ленточного бетонного армированного фундамента, плитного или блочного, происходит в несколько этапов: подготовка траншеи, изготовление и установка опалубки, армирующего каркаса и непосредственно заливка раствором. Но, если работы ведутся без привлечения необходимой строительной техники (бетономешалки), то строительство может растянуться на весь теплый период года, даже если вы вовремя приступите к работам. Для возобновления строительства и сохранения результатов своего труда необходимо основательно подготовить фундамент к зимовке. Прежде, чем перейти непосредственно к перечню основных действий, определим основные негативные влияния осенне-весеннего периода.
Первый негативный аспект, которому подвергаются заглубленные фундаменты – переизбыток влаги в фундаментном котловане. Если вы не успели установить плиты перекрытий между цокольным и первым этажами, вода непременно будет скапливаться в полученной низине.
В результате – может произойти избыточное переувлажнение бетона. А зимние циклы замораживания-оттаивания приведут к образованию и росту трещин и разрушению материала фундамента.
Наружная гидроизоляция
Как защитить фундамент от воздействия влаги снаружи здания, какой материал лучше использовать? Для выполнения строительных операций используется:
- битумная мастика;
- рулонная гидроизоляция;
- полимочевина (смола и изоцианат);
- ПВХ мембраны с пупырышками.
Защитный слой будет засыпан землёй, и подвергаться высокому давлению. Поэтому гидрозащита должна обладать хорошим запасом прочности. Для наружных работ не рекомендуется использовать тонкие полимерные плёнки, растворы на основе жидкой резины, акрила.
Битумная мастика применяется для подготовки поверхности основания. Рулонная гидроизоляция наплавляется вторым слоем. Рекомендуется укладывать рулоны с перекрытием швов в несколько рядов.
На очищенную поверхность от пыли и грязи с помощью распылителя наносится полимочевина. Состав из смолы и изоцианата создаёт прочную плёнку, которая не пропускает воду. Изделие хорошо фиксируется на бетоне. Напыление выполняется несколько раз.
Мембрана из поливинилхлорида (с пупырышками) крепится на поверхность с помощью специальных шпилек. Материал является прочным, не пропускающим влагу.
Способы нейтрализации коррозии металла арматурного слоя
Факторы, способствующие коррозии бетона и железобетона, ее виды и прогнозирование
- При строительстве основания все арматурные прутья полностью залить бетоном, причем устранить любые возможные контакты с окружающей средой;
- Придерживаться правил укладки арматуры, ведь она должна быть расположена на расстоянии не менее 2,5 см от поверхности;
- При заливке бетонного раствора устранять воздушные карманы и использовать гравий только мелкой фракции;
- Если арматура устанавливается также в зоне промерзания почвы, тогда в бетоны добавляют специальные составы и минеральные вещества, которые блокируют процесс коррозии металла. Также они покрывают толстым слоем окиси сам металл и создают дополнительный барьер защиты.
Подготовка к работам
Первым шагом станет демонтаж старой отмостки. Без этого трудоемкого процесса обойтись нельзя, так как не будет доступа к фундаменту.
Перед тем как подлить фундамент под старый кирпичный дом, необходимо выяснить состояние основы здания. Для этого вокруг дома убирается грунт на ширину до 1 метра, глубина траншеи не должна быть больше, чем у старого фундамента. После того как откроется доступ к фундаменту, можно оценить его состояние. Разрушенные участки посередине стены можно аккуратно разобрать для дальнейшего восстановления.
Если повреждение обнаружено на углу или в месте примыкания стены (что чаще всего и бывает, поскольку на эти места приходится большая нагрузка), восстановление нужно проводить после обследования состояния кирпичной кладки стены. Поврежденные кирпичи разбирают, ремонтируют фундамент, а затем восстанавливают кладку.
Как подлить фундамент под старый деревянный дом? По сравнению с кирпичным домом это сделать немного проще, поскольку давление сруба на основание более равномерное. Даже если демонтировать значительную часть фундамента, а нижние венцы установить на подпорки, с домом ничего страшного не случится. Для поднятия сруба удаляется часть основания дома, по ширине достаточная для установки домкрата и подпорки из части бревна. Венец приподнимается на 3-5 см, устанавливается подпорка. Такая же последовательность для всех мест, где требуется ремонт.
Выводы о видах фундаментов
Фундамент – это основа дома, верный выбор и монтаж которой определяет срок службы здания. Поэтому строить фундамент лучше по проекту, заказанному у специализированной организации. Проект должен быть разработан на основании исследований грунта.
Но даже без геологии и проекта можно самостоятельно выбрать и построить фундамент для своего дома. Однако для этого понадобится самостоятельно проверить структуру почв, а также посчитать нагрузку от дома.
Давайте вспомним, какие виды фундаментов бывают для строительства дома:
- ленточный монолитный;
- ленточный сборный;
- мелкозаглубленный;
- бутовый;
- свайно-ростверковый (винтовые, забивные и бурозаливные сваи);
- столбчатый;
- УШП.
Надеемся, что эта статья была полезна для вас.
