Изготовление и крепление деревянных ступеней к лестнице

Разметить тетиву лестницы

Следующая немаловажная операция при строительстве лестницы в доме – это расчет тетивы (или косоура) лестницы. Заготовку тетивы – хорошо высушенную доску из древесины лиственницы или ели сечением 50 на 300 мм – я расположил на козлах, чтобы удобней было работать с ней.

Размечал заготовку при помощи большого столярного угольника, приступая с верхнего конца тетивы. Поэтапно отмеривая от близкого к себе края доски ширину проступи каждой ступени и высоту подступенка, прочерчивал две взаимно перпендикулярных линии. Так, я проделал разметку для всех 14 ступеней. Высоту последней ступени я уменьшил на толщину доски, из которой будут сделаны ступени. В противном случае нижняя ступень будет выше остальных на эту толщину.

Вырезаются проступи и подступенки в тетиве деревянной лестницы

Убедившись в точности и правильности разметки, я вырезал проступи и подступенки. Учтите, что эта операция требует особую аккуратность. Любой, даже самый незначительный «перерез» за пределы разметки может нарушить несущую способность и прочность лестничной тетивы. Поэтому распиловку я делал в два приема. Сначала пропиливал дисковой пилой. Затем электро-лобзиком либо ручной пилой доводил до точности линии разметки. Ступени раскраивал из хорошо высушенной сосновой доски с сечением 50 на 250 мм.

Тетива лестницы может быть с брусками под доску ступени. Иногда так проще чем вырезать, но нужно не забывать о прочности саморезов, черные не рекомендуются

Разработка проекта крыльца

Прежде, чем приступить к составлению проекта конструкции, следует выбрать подходящий дизайн, который будет хорошо сочетаться с внешним видом всего дома.

Входное крыльцо из дерева

Выбирая проект деревянного крыльца, следует предварительно познакомиться с плюсами и минусами конструкции:

Красивое деревянное крыльцо

Подбирая дизайн строения, необходимо:

Определить подходящую конструкцию. Крыльцо может быть:

1. Прямоугольным.
2. Полукруглым.
3. Криволинейной формы с плавными линиями.
4. В форме многогранника.

Решить вариант расположения ступенек и перил;

При наличии у крыльца больше трех ступенек, обязательно делаются перила.

• Выбрать вид постройки. Она может быть открытой или закрытой;
• Определить из какого материала будет крыльцо, чтобы оно было крепким и достаточно долговечным.

Требования СНиПа

Независимо от стадии возведения деревянного дома, необходимо иметь в виду, что для лестницы крыльца оптимальный уклон составляет 23º — 45º. При большем уклоне, сооружается приставная лестница. При наклоне менее 23º — будет пандус.

При возведении деревянного крыльца, нужно ориентироваться на:

• Стиль здания, к которому оно будет пристраиваться;
• Безопасность пользования;
• Комфорт;
• Требования хозяев;
• Эргономичность;
• Практичность.

Специальные нормы регламентируют основные характеристики, при строительстве деревянного крыльца. К ним относятся:

• Глубина ступеньки должна обеспечивать максимальное удобство при подъеме. Обычно это 270 — 300 мм;
• Высота выбирается в пределах 120 — 180 мм;
• Оптимальный угол наклона 45º;
• Для прохода одного человека, ширина лестницы должна быть 60 — 90 см;
• Чтобы на ней легко разошлись два человека, ширина выбирается 120 — 145 см;
• При наличии в составе деревянного крыльца более трех ступенек, желательно монтировать ограждение с перилами, высотой 90 — 120 см;
• Верхнюю площадку относительно порога у входной двери, необходимо располагать на 50 мм ниже, что требуют противопожарные правила;
• Глубину площадки нужно выбирать в 1,5 раза больше, чем ширина дверной конструкции.

Владелец дома часто ширину площадки выбирает по своему усмотрению. Это может быть совсем маленькое крыльцо, или большая терраса, опоясывающая здание по всему периметру.

Виды деревянного крыльца

Размеры верхней площадки определяют вид крыльца.

Основные конструкции можно увидеть в таблице:

Монтаж лестницы из дерева за 10 шагов

Перед тем как самому сделать лестницу из дерева, необходимо решить, будет у вас косоур или тетива. Мы будем делать лестницу с тетивой, так как этот вариант проще.

Фиксация проступей на бруски или металлические уголки намного проще, но врезка их в тетиву выглядит более элегантно

Выбор материала

• Для тетивы берется брус 400×50 мм;
• Для ступеней доска 300×40 мм;
• Клей по дереву;
• Металлические шпильки (диаметр 8 – 12 мм), плюс гайки и широкие шайбы к ним;
• Армированные металлические уголки шириной 50 мм;
• Дюбель-гвозди или анкера.

Инструмент

• Ручная циркулярная пила;
• Набор стамесок;
• Молоток;
• Электродрель;
• Шуруповерт;
• Набор рожковых ключей;
• Нож;
• Уровень;
• Рулетка.

Пошаговый монтаж

Вставляем шпильки и стягиваем их через широкие шайбы гайками.

Теперь нам остается установить только поручни. Для этого я взял 2 доски 30×100 мм, просверлил сквозные отверстия и металлическими болтами прочно закрепил их к стойкам.

Чистовая отделка деревянного массива имеет несколько вариантов. В доме, конечно, желательно использовать натуральное масло или масло-воск, подробно о рецептах написано «ЗДЕСЬ» . Если вам нравится лак, то о выборе лаков для дерева можно почитать «ЗДЕСЬ» .

Уличная лестница обязательно грунтуется, после чего либо красится, либо покрывается лаком для наружных работ, также можно использовать олифу, о видах олифы для дерева читайте «ЗДЕСЬ» .

Классификация лестниц по способу сооружения

• маршевые;
• консольные ;
• хребтовые;
• винтовые;
• комбинированные.

Маршевые лестницы

Маршевые лестницы из дерева отличны наиболее простой конструкцией, состоящей из отдельных маршей. Могут быть такие лестницы и прямыми и поворотными. Монолитную лестницу с прямыми маршами «деревянной» в прямом смысле слова не назовёшь: перила, балясины и ступени для лестниц из дерева, а основа бетонная.

Консольные лестницы

Конструкция консольной лестницы сложнее, расположение вдоль стены и отсутствие массивных поручней и видимых опор создаёт мнимое впечатление «висящей в воздухе» конструкции. На самом деле надёжное крепление деревянных ступеней анкерами к несущей стене обеспечивает необходимую стабильность и прочность. Замена напольного покрытия в помещении с такой лестницей не требует демонтажа оной, что можно назвать бесспорным преимуществом.

Винтовые лестницы

Винтовые лестницы нельзя назвать самыми удобными в эксплуатации, но этот вариант наиболее подходит для помещений с дефицитом места. Комбинированная лестница обычно включает элементы криволинейного, прямого и винтового маршей.

Хребтовые лестницы

Хребтовые лестницы названы так за некоторое сходство с хребтом: действительно, состоящую из отдельных элементов конструкцию, соединённую посредством последовательной вставки иначе как хребтовой назвать сложно.

Применение такой конструкции позволяет чередование планировочных решений (прямых, спиральных, поворотных лестниц с забежными ступенями), что даёт возможность получить лестницу практически любой геометрии. Форма ограждения, естественно, повторяет форму конструкции деревянных лестниц, отсюда необходимость применения гибких поручней. Изготовление и монтаж лестницы деревянной хребтового типа обойдётся в полтора-два раза дороже классического варианта.

Поворотные лестницы – в данном случае имеются в виду прямолинейные конструкции с одним или несколькими поворотами. С виду они кажутся сложными, но в действительности, если вы разберетесь, как сделать деревянную лестницу с одним маршем, то соединить несколько маршей через площадки будет несложно.

Деревянные ступени для лестницы ‒ Виды древесины для ступеней

Надежность, эстетичный вид и долговечность деревянных элементов, напрямую зависит от характеристик стройматериала. К дереву предъявляются следующие, основные требования:

Однородность древесных волокон. Качественной заготовкой считается та, у которой полностью отсутствуют различные трещины, расслоения, сучки и иные дефекты.

Целостность

Во время выбора древесного материала, следует обратить пристальное внимание на то, чтобы не было на заготовках гнили и следов жуков-древоточцев.

Влажность. Этот показатель не должен быть выше 12%

В противном случае, их следует хорошенько просушить. При этом, во время качественной сушки материала, нужно полностью исключить попадание прямых солнечных лучей.

Востребованные породы дерева для ступеней

Деревянные ступени для лестницы своими руками, изготавливаются из разной древесины. Но все-же, более подходящая считается:

1. Сосна. Недорогой и несложный в обработке стройматериал. Характеризуется довольно низкой степенью твердости. При производстве, можно использовать обычный инструмент. Помимо этого, сосна не является дефицитным пиломатериалом. Всегда можно приобрести, нужного размера и формы. Основным недостатком соснового материала, считается низкая износостойкость и быстрое проявление, после монтажа, некой желтизны.
2. Береза. Имеет достаточную прочность и особый текстурный рисунок. В отличие от первой породы, довольно сложная в обработке, но при этом, более долговечная. При производстве, особую сложность составляет подбор досок больших габаритов, однородного цвета и без дефектов. Поэтому, оптимальное решение, оклеивать составную конструкцию шпоном.
3. Лиственница. Изделия из этой породы дерева, практически не деформируются. Помимо этого, не усаживаются и не гниют. А все из-за высокого содержания дубильных веществ. Основной минус, данной породы – это, довольно высокая стоимость.
4. Бук. На сегодня, считается более оптимальным решением, для лестничных конструкций внутри жилого строения. Внешний вид материала – это, привлекательный окрас и текстура. Основным минусом является низкая устойчивость к температурным перепадам и влажности. Даже хорошо пропитанный лаком, под воздействием внешней среды, бук способен менять форму.
5. Ясень. Обладает довольно высокой степенью твердости. Поэтому, очень подходит для изготовления деревянных ступеней. Однако, из-за достаточно сложной обработки и яркой текстуры, стройматериал не имеет, среди домовладельцев, большую популярность.
6. Дуб. Деревянные ступени для лестниц из дуба – самое лучшее решение. Изделие из этого стройматериала, прослужит не один десяток лет. Самый большой недостаток дуба – это, довольно высокая цена как самого стройматериала, так и производство из него изделий.

Изготовление деревянных ступенек

Деревянные ступени для крыльца, своими руками вырезаются по предварительно подготовленному шаблону, который прикладывается к доске и обводится карандашом. Затем вырезаются электрическим рубанком одинаковые ступени.

По завершению работ, не менее трех слоев, наносится износоустойчивый паркетный лак. Далее можно приступать к сборке лестницы.

Схема сборки деревянной лестницы для крыльца

Ступени для уличного крыльца из дерева могут крепиться:

• К косоурам;
• К тетивам;
• Больцами. Это самый сложный способ, требующий определенного опыта.

Инструкция крепления ступеней к косоурам, предлагает несколько вариантов сборки лестницы:

• Использование шурупов в потай;
• С дополнительной установкой рейки, изготовленной в форме треугольника, выполняющей роль подпорки. При использовании для ступеней твердых пород дерева, можно применять нагели из древесины мягких пород дерева. При этом подступенок и проступь, соединенные между собой, ставятся поверх зубцов и надежно фиксируются;
• Соединение в паз. В месте установки подступенка, на проступи вырезается достаточной глубины паз;

Способы крепления ступеней к косоурам

При креплении ступеней лестницы на тетиву, их можно фиксировать:

• С помощью брусков;
• Металлическими уголками;
• В достаточно глубокие пазы. При этом деревянные ступеньки для крыльца, в местах соединения должны проклеиваться клеем.

Три способа крепления ступенек на тетиву

Деревянные ступеньки на металлической лестнице

Схема сборки деревянной ступеньки на металлическом каркасе

Такая конструкция отличается прочностью металла и изысканностью дерева. Ступени на металлический каркас крепятся через отверстия, проделанные с шагом 150 мм, отступив от края 20 мм.

Для выравнивания поверхностей ступенек, на каркас приклеивается специальным клеем подложка. Это может быть фанера, толщиной 10 мм, дополнительно фиксируемая саморезами.

На фанере струбцинами фиксируется деревянная проступь, и сверху и снизу крепится саморезами в потай.

Ступеньки лучше делать, чтобы они немного выступали за металлическое основание, что придаст лестнице более привлекательный вид, скрывая некрасивый ее каркас. Чтобы избежать образования сколов, следует применять твердые породы древесины. На углах необходимо снять фаску, для придания округлой формы. Готовые ступеньки покрываются паркетным лаком.

Монтаж деревянных ступенек на бетонной лестнице

Бетонная лестница – это надежная и прочная конструкция, но не отличающаяся красотой внешнего вида. Облицовка деревом позволяет придать конструкции отличный декор. Но в этом случае, изделие получается достаточно дорогим, в два раза дороже, чем изготовленное из массива полностью.

Монтаж деревянных ступенек на бетонной лестнице

Перед тем, как делать крыльцо со ступенями из дерева на бетонном основании, необходимо правильно выполнить расчет лестницы, включая в общие габариты конструкции размеры деревянных досок. Для облегчения монтажа, необходимо тщательно подготовить опалубку.

Особенности монтажа ступенек на бетонное основание заключаются в следующем:

• Каркас из бетона должен хорошо просохнуть. Сырой состав из-за большой влажности, может начать деформироваться, а после высыхания крошиться;
• После изготовления лестница должна оставаться в покое желательно 90 дней;
• После полного высыхания выполняется облицовка конструкции;
• Все неровности, перекосы выравниваются стяжкой. При слишком больших неровностях используются самовыравнивающиеся смеси;
• Поверхность тщательно очищается и грунтуется;
• Наклеиваются листы фанеры, что позволит окончательно выровнять бетонную поверхность и обеспечить влагозащитную изоляцию. Фанера приклеивается с помощью специальной мастики и фиксируется дюбелями;
• Ставятся деревянные ступеньки. Для соединения проступи и подступенка, в каждой детали вырезаются пазы;
• Установка ступеней начинается с первого, самого нижнего подступенка. Для фиксации его на полу, вкручиваются в торец ступеньки болты таким образом, чтобы они на 6 см выступали;
• Шляпки срезаются;
• Намечаются на полу места установки болтов;
• Сверлятся отверстия и заполняются эпоксидной смолой;
• Фиксируются подступенки;
• Сверху, на промазанную предварительно клеем фанеру, кладется проступь с прикрепленным следующим подступенком и фиксируется саморезами и клеем;
• На ступеньку кладется груз, до застывания клея.

Лестница на бетонных косоурах

Данный вид косоуров считается наиболее прочным, если речь идет о крупногабаритных лестницах из бетона. Тут роль косоуров играют прочные балки, отлитые из бетона. Может быть один или два опорных элемента конструкции.

1. Монтаж косоуров подобного типа проходит в следующей очередности:
2. На первом этапе составляется план и чертеж конструкции.
3. Далее возводится опалубка.
4. Опалубка армируется металлическими прутьями.
5. Заливается слой бетона в установленную форму, чтобы косоур принял форму балки.
6. Далее следует подождать, пока слой бетона застынет. Затем переходят к отделочным работам. Для облицовки балок может использоваться плитка, камень или другие материалы.

Порядок установки

После подготовительных работ, можно приступать к установке конструкции. Как было сказано выше, монтаж лестницы проходит в определённом порядке.

Несущие балки

В первую очередь следует изготовить вырезы для ступеней. Если планируется установить лестницу на тетивах, необходимо на каждой опорной балке сделать вырезы для ступеней (минимальное расстояние от края – 5 см). Следует учитывать, что пазы двух опорных элементов должны располагаться друг к другу зеркально.

Перед непосредственным вырезанием ступеней необходимо сделать разметку и перепроверить все расчеты.

Создание вырезов на косоурах происходит иначе:

1. балка делится на 2 равные части;
2. в верхней половине с помощью уголка и в соответствии с чертежом отмечаются будущие вырезы;
3. отмеченные выемки выпиливаются;
4. повтор п. 1-3 для другой балки.

Следующий шаг – монтаж опорного бруса в месте, где будет начинаться лестница на второй этаж. Чтобы соединить брус и несущие балки, можно пойти двумя путями:

• сделать вырез в балке;
• изготовить в опорном бруске небольшие пазы, в которые будут вставлены балки.

Способы крепления косоуров

Наконец, можно приступать к установке косоуров:

1. в месте, где завершается лестница, установить брусок и закрепить его стальными анкерами;
2. соединить несущие элементы с бруском на втором этаже;
3. плотно прижать косоуры к опорному бруску на полу;
4. закрепить брусок стальными анкерами.

Установленная основа для трехкосоурной лестницы.

Монтаж лестницы на тетивах происходит иначе. Здесь сначала вставляются ступени, а лишь затем конструкция придвигается к стене и фиксируется на опорных брусках.

После прочной фиксации несущих балок, можно перейти к установке ступенек. При создании лестницы на косоурах, длина ступеней должна совпадать с шириной пролёта. Если же в качестве несущей балки используется тетива – расстоянию между пазами, включая глубину отверстия.

В первую очередь следует установить подступенки – вертикальную часть ступенек. Для этого можно использовать саморезы либо специальный клей.

Крепление подступенков при помощи саморезов.

Фиксация обязательно должна быть надёжной.

Прежде чем перейти к монтажу проступей, их следует сначала изготовить и как следует обработать поверхность шлифовальной машинкой. Устанавливаются же они аналогично – с помощью саморезов или с использованием клея. Стоит отметить, что для большего удобства при подъёме, проступи должны выступать вперёд над вертикальными элементами на 2-3 см.

Клея должно быть достаточное количество, чтобы конструкция была надежной и не скрипела.

Монтаж ступенек в лестницу на тетивах происходит следующим образом:

1. пазы первой тетивы смазываются клеем;
2. в обработанные отверстия вставляются ступени;
3. клеем обрабатываются углубления второй тетивы и балка соединяется со ступенями.

Клеем промазываются все без исключения пазы под ступени.

Во время спуска или подъёма по лестнице люди часто опираются на перила. Поэтому ограждения должны быть надёжно зафиксированы и выдерживать немалую нагрузку.

Перила должны быть не только надежными, но и прекрасно вписываться в общий дизайн помещения.

Установка перил начинается с подготовительных работ:

1. В местах соединения ступеней с несущей балкой отмечаются места для установки балясин. При этом боковая грань столбика должна совпадать с латеральным концом ступеньки.
2. В отмеченном месте делается отверстие нужного диаметра.
3. Изготавливается небольшой деревянный шкант. Диаметр стержня должен соответствовать ширине отверстия, а по длине шкант должен выступать над поверхностью ступеньки на 1-1,5 см.
4. В нижней и верхней части каждой балясины делаются отверстия, соответствующие диаметру шканта.

Разметка места под балясины

Затем можно приступать к установке:

1. монтируются опорные столбы в начале и конце лестницы на второй этаж;
2. устанавливается 1-2 промежуточные балясины (не на шканты!);
3. проверяется соответствие угла наклона через прикладывание к балясинам поручня (при необходимости корректируется высота столбиков);
4. в углубления сверху вставляется шкант для фиксации поручня;
5. основание и углубления балясин смазываются клеем;
6. столбики устанавливаются на шкантах;
7. смазывается клеем верхний стержень балясины;
8. поручень плотно прикладывается и фиксируется на балясинах.

Стоит отметить, что монтаж лестницы на тетивах имеет существенные отличия. Если вас интересует установка лестницы на тетивах, рекомендуем ознакомиться с данной статьей.

Какой материал выбрать для ступеней

Какой материал выбрать для ступеней

Выбирая сосну, вы точно не переплатите. Это основное преимущество этого материала. Кроме недорогой цены к плюсам сосны можно отнести приятный внешний вид – светлая древесина с приятной текстурой. В течение 5-6 лет сосна будет улучшать микроклимат помещения – в её древесине содержатся фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии (однако это не играет роли, если вы залакируете изделия).

К сожалению, не пользуются успехом прочностные характеристики этого материала — у сосны древесина мягкая, поэтому ступени из неё лучше ставить там, где нет больших нагрузок: например, в дачный домик сезонного использования. Хороши ступени из сосны для временного варианта: если в дальнейшем вы планируете обшить металлокаркас более дорогим материалом, а сейчас пока нет средств.

Лиственница

Лиственница прекрасный материал, который со временем только набирает прочность. Она обладает красивой желтой, волнистой структурой, которая даже со временем не потеряет своих эстетических характеристик. Стоит лиственница дороже сосны, но дешевле элитного дуба. Если в доме повышена влажность и весной он отсыревает — ступени из лиственницы лучший выбор: они не деформируются от излишней влаги и не гниют. Хотите лестницу на сто лет? Выбирайте лиственницу.

Если звук раздается с места клеевого соединения, то метод устранения скрипа существует только один. Необходимо сначала очистить шов от старого клея, а затем заново склеить детали. Причем заполнять стык новым клеящим составом, не удалив оттуда имеющийся, нельзя никак.

Иначе новый клей не сможет скрепиться с основой как должно, ему этого не даст сделать старый слой. Оптимальный вариант – это нанесение состава снизу из-под лестницы. Так меньше шансов, что клей выступит снаружи некрасивыми потеками.

Скрипящие саморезы и болты надо для начала полностью выкрутить, а гвозди вытащить. Затем ступени и детали ограждения из дерева осматриваются на предмет целостности. И только если они неповрежденные и без трещин, их можно поставить на место и притянуть заново. Если возле отверстия под крепеж имеется раскол, то деревянный элемент лестницы придется полностью менять. Разрушение древесины здесь уже не остановить.

Лиственница

Бук заслуженно называют железным деревом. Его прочность аналогична упомянутому материалу. Светлая, иногда сероватая, иногда красновато-желтоватая древесина — на любителя. Структура материала просматривается слабо, что не всем нравится. При высокой влажности бук может разбухнуть, впрочем решить эту проблему помогут современные лакокрасочные покрытия, которые время от времени придется обновлять.

Экзотическая древесина

1. Мербау — имеет приятный глазу светло-коричневый цвет. Мербау тверже дуба, плотный, влагоустойчивый и обладает высокими характеристиками по износостойкости. Мербау хорошо полируется и шлифуется. Имеет высокую сопротивляемость к грибкам и к гниению.
2. Палисандр обладает эффектным и ярким рисунком, имеет превосходные прочностные характеристики.Венге — элитный материал, отличающийся насыщенным темным оттенком и цветовыми переливами.
3. Венге очень популярен, несмотря на довольно высокую стоимость.
4. Сапеле равноценно дубу по жесткости, прочности и стойкости к ударным нагрузкам. Сапеле отлично полируется и обрабатывается, может служить до полувека.
Таким образом, единого совета на тему какой материал для ступеней выбирать не существует. Это зависит от характеристик помещения стиля интерьера, интенсивности использования лестницы и бюджетной составляющей. Ступени могут быть изготовлены из массива дерева или из клееных деревянных ламелей. Доска должна быть полностью просушена, иметь гидрофобную защиту, покрыта антисептиком. Если в доме будут проживать маленькие дети или пожилые люди, лучше выбирать ступени с противоскользящим профилем.

Крепление ступеней к элементам лестницы

Главными и обязательными оставляющими являются опоры, ступени и перила. Форма элементов заметно отличается.

• Косоур – опорная наклонная балка пилообразной формы, к которой крепятся проступи. Он может быть один или несколько, ступени на него устанавливаются сверху.
• Тетива – наклонная прямая балка, но при этом проступи фиксируется между двумя опорами.
• Ступень – плоский элемент лестницы, на который опираются во время перемещения.
• Перила – лестничное ограждение.

Способы крепления элементов между собой могут быть разными, поэтому, например, несущие балки, несмотря на свою роль опоры, могут отсутствовать вовсе.

• Стена – проступи можно установить в несущую стену. На противоположной стороне лестницы ступени скрепляются между собой больцами.
• Модули – соединительный элемент, скрепляющий проступи между собой и выполняющий роль опорной балки. Для такой конструкции опора на стену производится частично.
• Каркас – металлическая конструкция, состоящая из несущей балки минимальной ширины – 12–18 см, и ступенчатых оснований

Крепление ступеней на косоур и тетиву

Несущие балки являются непременной составляющей деревянных лестниц, поэтому и способы соединения описаны для элементов из дерева.

Фиксация проступи на балке зависит от способа ее изготовления.

1. В доске соответствующего размера выпиливаются зигзагообразные выступы согласно расчетам. В проступях делаются отверстия, затем ступенчатые элементы устанавливаются на косоуры и закрепляются шурупами. Сверху шурупы прикрываются деревянными пробками. На фото – традиционный способ установки на косоур.
2. Можно поступить иначе: к опорной балке прикрепить на шипы прямоугольные опоры, а затем на опоры монтировать проступи.

Для фиксации элементов к тетиве используются другие методы.

1. На внутренней стороне доски выпиливаются пазы 2–3 см глубиной под ступени и подступенки, если они предусмотрены проектом. Изделие собирается, а затем целиком устанавливается в проем.
   1. Паз может быть с открытыми краями. В этом случае ступенчатый элемент задвигается на нужную глубину в уже установленные на место тетивы. В обоих описанных случаях рекомендуется стяжка.
   2. С внутренней стороны балки сначала монтируются дополнительные опоры – деревянные бруски, металлический уголок, а затем на опоры крепят проступи.

Монтаж ступеней в стену

Главное условие – стена, к которой производится установка, должна быть несущей. Установка на перегородки недопустимо.

• Заделывание – выбиваются пазы необходимой глубины. В углубления торцевой стороной вставляются проступи и заделываются цементом. Это самый надежный способ, хотя и обладает одним недостаткам: во время использования лестницы вибрация передается стене, поэтому звук шагов слышен по всему дому.
• Монтаж на скобы – проделываются отверстия под специальные анкеры, к последним через скобы монтируются ступени. На фото – вариант консольной лестницы.
• Установка через деревянный брус – используется для деревянных конструкций. К стене крепится брус, который по сути выполняет роль тетивы, а затем на него ставятся проступи.

С противоположной стороны края элементов соединяются с помощью больцев – металлических стержней с резьбой. Такая конструкция выглядит очень легкой, но при этом отличается надежностью.

Установка ступеней на металлический каркас

• Металлические проступи используются крайне редко. Технология самого монтажа проста – металлическое изделие укладывается на основание и приваривается, но требует опыта работы со сварочным аппаратом. Если такой способ реализуется в частном доме, желательно лестницу отделать звукоизоляционным материалом.
• Деревянные проступи можно крепить к металлическому основанию непосредственно. Но так как дерево в отличие от металла дает усадку, то рекомендуется при монтаже использовать подложку. К каркасу болтами крепится фрагмент из фанеры толщиной в 10–12 мм, а затем на подложку жидкими гвоздями фиксируется деревянная поверхность. На видео способ крепления проступи на каркас демонстрируется более подробно.

Модульные лестницы

Представляет собой разновидность лестницы на косоуре, так называемом, хребтовом. Соединительные элементы – модули, образуют при сборке несущую стальную балку. Лестница нуждается в промежуточном креплении – к стене или на опору, через каждые 5– 6 элементов. Модули характеризуются поворотным соединением, благодаря чему лестничная конструкция может иметь разную форму.

Проступи крепятся к соединительным пластинкам на модулях посредством болтов.

Установка и монтаж ступеней

Способ установки ступеней зависит от материала, из которого изготовлен каркас, проступи и подступенки, и от типа конструкции. Для деревянных ступеней существует четыре способа крепления:

1. На металлическом каркасе. Проступи и подступенки крепятся с помощью металлических пластин, пластин, швеллера, уголков.
2. Лестница на тетивах или косоурах. Изначально устанавливаются дополнительные ножки-опоры или кобылки. Также можно сразу изготовить косоуры с гребнями, и упростить процесс монтажа.
3. Винтовая конструкция на центральном столбе. Ступеньки устанавливаются по спирали, с дополнительной ножкой-опорой с внешней стороны. Расстояние между ступенями обязательно должно быть равным.