История мангала
У истории мангала есть несколько версий. Они отличаются временем появления этой жаровни, «национальностью» и конструктивными особенностями.
Древний восточный мангал изготавливали из меди, жаровня была в виде полусферы и имела крышку, а угли внутрь помещали в глиняном горшке. Такие особенности объяснимы тем, что железо в это время было еще не «освоено» (кроме метеоритного), было оно многократно дороже серебра (не говоря о меди), а проблемы с дровами на Ближнем и Среднем Востоке были всегда. И мангал в то время был, пожалуй, единственным видом переносной жаровни, которую могли использовать кочевые народы.
Позже мангал стали изготавливать в виде металлического ящика, а дно и стенки ковали из железа или отливали из чугуна. В России и на Кавказе не было проблем с дровами, и в угли их пережигали в самом мангале, поэтому в стенках появились отверстия, чтобы процесс шел быстрее.
Затем подошел черед листовой стали, которая уже более ста лет служит основным материалом для изготовления переносных мангалов. Но и чугунное литье не потеряло актуальности благодаря своим уникальным жаропрочным свойствам.
Преимущества металлических конструкций
Самым главным достоинством мангалов, изготовленных из металла, является их дешевизна. Даже если вы купите металлический лист, уголки, пруток и трубы, необходимые для работы, стоимость материалов будет значительно ниже готового изделия из магазина. А если учитывать, что на такую конструкцию сгодится ненужный металлический хлам в виде бочек, баллонов, кусков листового металла и обрезков уголков, то цена готового изделия приблизится к нулю.
Второе неоспоримое преимущество – простота изготовления. Любой человек, мало-мальски владеющий сваркой, сможет повторить самую сложную конструкцию. В третьих, такие мангалы легко можно установить на новом месте или же взять с собой на пикник. Четвертое – достаточная толщина листового металла позволит мангалу служить длительное время. И пятое – удовольствие от результата. Создав настоящий шедевр из металлолома, вы сможете с гордостью вспоминать об этом при каждом удобном случае.
Недостатками страдают мангалы с недостаточной толщиной стенки – они быстро прогорают, их может повести при перегреве, а от дождя и влаги они могут проржаветь.
Барбекю из металлической бочки или баллона. Фото
Бывшие в использовании бочка или баллон сначала подвергаются обработке. Их предварительно «прожаривают» для удаления вредных веществ, очищают от краски.
Фото 2. Бочка разрезается пополам, из соображений безопасности острые края загибаются и сглаживаются.
Фото 3. С ограждениями из оцинкованного металла и приваренной ручкой бывшая бочка уже немного похожа на барбекю.
Фото 4. Полки из деревянных досок придают конструкции законченный вид, барбекю готово к использованию.
Необходимые инструменты
Для такого варианта изготовления понадобится:
- сварочный аппарат (при неумении пользоваться сваркой детали скрепляют болтами);
- дрель;
- болгарка, электрический лобзик;
- болты, ключи, шуруповёрт;
- металлические уголки, крепежи, петли;
- рулетка, угольник;
- металлическая бочка или баллон.
Для защиты от травм во время работы используют маску, очки, перчатки.
Этапы изготовления
- Бочку разрезают пополам.
- Сооружают подставку для удобства дальнейшей работы. Подставка будет служить ножками для барбекю. Для этого берут трубы диаметром не более 50 мм и арматуру. Высоту ножек подбирают индивидуально. Размеры подставки рассчитывают в соответствии с параметрами подставки.
- Зачищают срезы от неровностей и обрамляют их металлическими уголками.
- Прикрепляют решётку, на которой непосредственно будет происходить приготовление пищи.
- Вторая половина бочки будет служить крышкой. К ней приваривают заранее заготовленные накладки, прикручивают петли и соединяют обе половины. На крышку прикрепляют деревянную ручку.
- На подставку прикрепляют деревянную или металлическую столешницу.
- Обжигают печь с внутренней стороны. Для этого наливают 0,5—1 л солярки, поджигают и ждут, пока огонь полностью прогорит. После остывания отмывают барбекю от сажи, сушат. Последним этапом будет покрытие готового изделия термостойкой краской.
Важно! Вентиляционные отверстия просверливают на нижней части барбекю на расстоянии не более 5 см, начинают и заканчивают сверлить в 2 см от торцевой стенки
Нужен ли дымоход?
Вопрос непраздный — некоторые, намереваясь строить мангал по всем правилам, интересуются даже установкой вытяжки с принудительным воздухообменом. Мало того, что это, может, и имеет смысл, но только в условиях закрытого помещения, так еще и затраты на электричество при устройстве принудительной вытяжки будут по любому. Так что ели ваш мангал будет на свежем воздухе, ничего «принудительного» ему не потребуется. На это есть причины:
- Дым не должен улетать сразу, так как если его не видно газами, то шашлык перегревается, приготовится быстро, но может стать пересушенным. Если дым повалит сквозь шашлык в принудительное отверстие, то будет мясу холодно, и оно готовиться станет дольше, что тоже нехорошо.
- На воздухе дым вполне нормально вентилируется естественным образом.
Вместе с тем если мангал установлен неподалеку от беседки или вовсе столовая зона расположена в непосредственно близости от мангала, то рано или поздно дым от огня все же закоптит беседку. Так что если вы намерены делать стационарный мангал, предусмотрите для него дымоход — это может быть мангал с дымовым колпаком и трубой. От нижней границы колпака до верха дымоотвода стоит заложить не меньше 80 см, колпак же должен выходить за размер мангала не менее чем на 30-50 см в разные стороны. Отрегулировать высоту можно подвесом колпака — при правильной высоте дым от мангала идет клубами вверх, а, попадая в тягу, вылетать в трубу. Такое устройство применимо к металлическим мангалам. При устройстве кирпичного сооружения дымовой канал простой, не имеет дымооборота. В этом случае тяга регулируется выдвижением вьюшки.
В условиях закрытого помещения необходимо установить дымоход для мангала
Виды конструкций и чертежи с размерами разборных мангалов из металла, нержавейки
Развести огонь для жарки шашлыка на природе зачастую проблематично. Кирпичи под деревьями не растут, а приносить с собой неподъемный сварной мангал тяжело. Поэтому смекалистые рукодельники придумали чертежи на облегченный сборно-разборный мангал.
Идеальная ширина очага 30 см, длина 50 см, высота стенок 20 см, длина ножек 20-80 см, зависит от предпочтений владельца
Разборные сооружения имеют ряд достоинств и недостатков. Качественный мангал соответствует параметрам:
- простой в изготовлении, без применения специального оборудования;
- устойчивый к перепадам температур, износостойкий, долговечный;
- огнестойкий;
- экологичный материал – металл не должен содержать примесей, которые при нагревании будут выделять токсичные вещества.
При изготовлении разборной конструкции обращают внимание на шарнирные элементы или пазы, они не должны тереться друг о друга Чтобы сделать идеальный разборный мангал своими руками, изучают чертежи и фото, выбирают лучшие идеи и создают эскиз. Различают две группы мобильных очагов:
Различают две группы мобильных очагов:
- трансформеры – раскладываются, но некоторые элементы остаются неразборные, чаще – шарнирные детали;
- наборы – состоят из отдельных деталей, которые соединяются в пазы.
Для изготовления боковых деталей данного мангала применяют листогиб для металла, на них устанавливают дно
Для фиксации ножек внутри корпуса изготавливают посадочные гнезда Сложнее в изготовлении разборные конструкции. Чтобы детали не мешали друг другу при транспортировке, их шарнирно фиксируют, увязав габариты стенок.
Поддувальные отверстия, выполненные по периметру стенок, обеспечивают тягу и быстрое прогорание дров
Разборные мангалы имеют множество моделей. Различаются они вариантами фиксации:
- ножки выполняют из уголка, в них делают отверстия, в которые вставляют боковины и днище;
В стенках пробивают и отгибают наружу проушины
- паз-шип, в боковых торцевых деталях и донце делают прорези и выступы, затем все элементы соединяют в единую конструкцию;
Торцевые элементы являются ножками очага
Размеры разборного складного мангала, изготовленного своими руками, рассчитывают индивидуально. При расчете учитывают:
- количество порций шашлыка, которые будут готовиться одновременно (на шампур должно вмещаться не менее пяти кусков мяса, на мангал устанавливают 6-10 шампуров);
- габариты багажника автомобиля, в котором мангал будут перевозить;
- оптимальная высота борта 13-20 см.
Для экономии угля достаточно изготовить стенки высотой 130 мм, этого тепла достаточно для прожарки мяса
Дополнительные приспособления
По умолчанию мангалы своими руками изготавливаются гораздо тщательнее, чем промышленные образцы. Домашний мастер практически неограничен в оформлении очагов для достижения максимальной эстетической ценности. Поэтому украшают жаровни литыми, коваными элементами, как на нижнем видео, дополнительными функциями:
- дымоход – отводит продукты сгорания, делает удобнее эксплуатацию очага;
- варочная панель – позволяет одновременно с шашлыками подогреть чай и приготовить гарнир;
- мойка – повышает гигиеничность печи барбекю;
- разделочный стол – необходим для раскладки мяса на решетку или нанизывания на шампуры;
- поленница – обеспечивает складирование дров для очага.
Внимание: При добавлении функциональности размеры очага заметно увеличиваются. Поэтому под кухонный комплекс следует отводить значительные территории, обеспечивать их пожаробезопасность
Таким образом, при изготовлении мангала собственными силами следует ориентироваться на стандартные размеры жаровни. Нужно рассмотреть несколько вариантов, чтобы выбрать рациональное сочетание бюджета строительства, комфортности эксплуатации, внешнего вида и интеграции в существующий или планируемый ландшафтный дизайн.
Стационарные модели
Это массивные металлические мангалы, установленные на кирпичное основание. Но возможно использование труб или уголков, вкопанных в землю. Кроме прямоугольных, бывают круглыми, овальными и другой формы. Стационарные модели, как правило, устанавливаются под навесом или изготовляются с навесом. Во втором случае придётся сделать дополнительные чертежи и расчёты, подтверждающие способность основания выдержать дополнительный вес. Если стойки для навеса сделать из уголков, а кровлю из профнастила, то сварку мангала своими руками осуществляют с помощником.
Стационарный мангал
Простейший вариант
Для быстрого изготовления обычного мангала потребуется лист металла толщиной 2 мм. Также нужно подготовить необходимые инструменты и материалы:
- уголок с полкой 40 мм;
- обрезки трубы для ножек;
- болгарку с набором насадок;
- электродрель;
- сварочный аппарат;
- линейку;
- чертилку;
- строительный угольник.
Для последовательного выполнения операций используется пошаговая инструкция:
- на лист наносится развёртка чертежа;
- с помощью болгарки вырезается заготовка;
- боковые лепестки сгибаются под прямым углом к днищу;
- провариваются стыки;
- в нижней части длинных стенок просверливаются отверстия диаметром не меньше 12 мм, для притока воздуха;
- поверху делаются прорези под шампуры;
- швы зачищаются абразивным кругом.
К готовому мангалу привариваются ножки. Их можно сделать съёмными, если планируются выезды на природу. Для этого по углам приваривают короткие патрубки диаметром 25 мм, в которые будут вставляться трубки на 20 мм.
Каркасный с применением уголков
Такой вариант выбирается, когда необходимо из тонкого железа сделать прочную конструкцию. Каркас из уголков не позволит стенкам прогибаться. Его угловые стойки используются в качестве ножек. Дно и стенки вырезаются по отдельности и привариваются к подготовленному каркасу. Если отверстия просверлить в днище снизу следует приварить полку, чтобы ставить на неё ёмкость для сбора золы.
Каркасные мангалы
С местом под казан
Такой мангал имеет удлинённую конструкцию, часть которой закрыта металлическим листом с местом под казан в виде круглого отверстия. Его диаметр делается таким, чтобы 2/3 бака находились в топке, иначе плов или иное блюдо не прогреется равномерно. При изготовлении следует учитывать, что высокое расположение казана чревато ожогами, а при низком повару придётся работать наклонившись.
Мангал с местом под казан
Заморочки с бочкой
Сегодня весьма популярна идея делать мангалы своими руками из подручного материала. Например, в интернете можно найти советы по обустройству мангала из железной бочки и даже ненужного пустого газового баллона. Несмотря на то, что материал сам по себе неплох, как раз с шашлыком тут могут быть проблемы:
- Округлое днище не позволяет углям прогреваться равномерно, поэтому они оседают по центру, а по краям не успевают прогорать до нужного состояния, воздух неравномерно поступает в огонь по той же причине.
- Стенки округлой формы возвращают тепло не шашлыку, а назад углям.
Чтобы поправить этот дефект, достаточно немного усовершенствовать конструкцию:
- Из 80-миллиметрового уголка сделать сквозной воздуховод с отверстиями для прохода воздуха. Уголок вваривается в баллон, а концы его выходят наружу.
- Баллон отпилить на треть сверху, чтобы ширина верхнего проема не превышала 25 см — почти как при обычном мангале.
Мангал стационарный с навесом
После изготовления стационарного мангала, желательно соорудить для него навес. Существует масса материалов, которые можно использовать для этого при минимальных затратах времени и денег. Разве что железную конструкции невозможно выполнить без сварки (при желании ее можно заменить стяжкой болтами).
Опоры навесов обычно приваривают к ножкам мангала, но иногда встречаются весьма габаритные конструкции (4х4 м), для которых бетонируется четыре металлических столба.
Сверху на столбы по периметру навеса укладываются уголки 5х5 см, а поверх них – металлопрофиль или любой другой кровельный материал. При желании навес украшается ковкой.
Деревянный навес изготовить проще, но поверхность следует обработать антисептиком и антипиреном.
Основные этапы изготовления любого мангала и советы специалистов
Нам понадобится инструмент:
- Сварочный аппарат;
- Болгарка;
- Чертилка;
- Щетка с проволочной щетиной;
- Дрель со сверлами ø 3- 4 мм, и 12-15 мм;
- Металлическая линейка и угольник;
- Молоток.
Последовательность следующая:
- Свариваем боковые стенки. Сначала прихватываем в нескольких точках выровняв углы по угольнику и по плоскости;
- Прихватываем днище к стенкам. Каждую стенку в нескольких точках;
- Полностью провариваем все швы;
- Привариваем прямоугольные заготовки к торцам уголков – будущим ножкам;
- Прихватываем уголки ножек к корпусу жаровни. Следим, чтобы расстояние от дна жаровни до пола была одинаковой;
- Провариваем швы на ребрах уголков с обоих сторон;
- Зачищаем швы от окалины.
На этом сварочные работы закончены.
Переходим к слесарным работам:
- Размечаем места для сверления отверстий на стенках жаровни с помощью металлической линейки, угольника и чертилки;
- Производим сверление отверстий. Сначала тонким отверстием – ø 3-4 мм. Далее рассверливаем толстым сверлом ø 12-15 мм.
- Зная как сделать прорези на мангале для шампуров, наносим разметку на ребрах боковых стенок;
- Делаем вырезы болгаркой по разметке.
- Зачистим отверстия и ребра боковин от заусенцев.
На этом можно считать работу выполненной. Можно покрасить специальной жаропрочной краской мангал снаружи. Все работы, в том числе и заготовительные, выполняются за несколько часов.
Советы специалистов
Для обслуживания мангала в процессе, и после приготовления нам обязательно понадобятся инструменты:
- небольшая кочерга для ворошения углей;
- совок для удобного выгребания золы после процедуры готовки.
Очень большое значение в поддержании ровной температуры играет толщина металла. Чем лист толще, тем дольше держится ровный жар.
Рекомендуется окантовать верхнюю часть по всей длине уголком 20 х 20 мм для увеличения жесткости.
Идут споры – делать или нет отверстия в стенках жаровни. В покупных они есть всегда, но многие считают, что если выбрана правильная высота стенок, то угли будут и так гореть от притока воздуха сверху. А вот отверстия будут провоцировать появление пламени и неравномерное прожаривание продуктов. Как альтернативу предлагается изготовление поддувала, которое открывается для ускорения розжига, а потом закрывается.
Если у Вас есть желание и «ровные руки», то даже не имея сварочного аппарата мангал металлический можно сделать, используя резьбовые соединения.
Коротко о размерах
Каким бы ни был ваш мангал, он должен отвечать двум основным задачам — готовить еды столько, чтобы хватило всем, и обеспечивать удобство при готовке. Поэтому, прежде чем рисовать чертежи, выясните главное — на сколько людей рассчитан будет ваш шашлык и кто его станет готовить.
Высоту мангала можно предусмотреть любую. Например, готовые мангалы имеют высоту от 70 до 120 см. Но если уж вы решили изготовить его своими руками, размерами нужно ориентироваться на рост человека, который будет работать на мангале. Для этого он должен встать ровно. Не сгибая спины, и держать горизонтально шампур. В этой удобной для него точке и будет высота мангала. Ниже не надо, выше — тоже ни к чему.
Что касается ширины жаровни, то принять, что она составляет обычно 30 см. Посему именно столько? По размерам шампура с нанизанным на него мясом. Теоретически можно сделать и более широкую жаровню, тем более что металлического листа не жалко. Однако слишком широкое дно не позволит сконцентрировать жар и часть тепла будет бездарно уходить в воздух. Так что смысла размахиваться с шириной нет совсем.
Глубина мангала не должна превышать 13-15 см
Другое дело — длина мангала. Это вопрос собственных предпочтений, но, скорее, потребности. Если мангал будет использоваться для нужд одной семьи, то вполне достаточно небольшого, 60-80 см мангала. Но если планируете сделать своими руками большой мангал для большой компании, то не менее метра, из расчета, что на один шампур потребуется примерно по 10 см.
Наконец, последние размеры — это глубина жаровни. Многие ошибочно полагают, что чем она больше, тем весомее будет конструкция, тем больше углей вместит и, следовательно, тем лучше будет результат. Из всего этого верно только одно — углей действительно потребуется очень много, вдвое больше. Чем в обычном неглубоком мангале. А вот нужно ли такое изобилие, вопрос. На вкус шашлыка большая подушка из углей никак не повлияет, а времени и дров потребует гораздо больше. Впрочем, мелкое днище еще хуже, чем глубокое — угли вблизи сожгут шашлык раньше, чем вы это поймете. Так что, изготавливая мангал своими рукам, ориентируйтесь на размеры глубины где-то максимум в 13-15 см.
Требования к дымоходам и вытяжкам
Для того чтобы печь мангал, построенный своими руками, не закоптил дымом беседку, горячие газы отводят через дымовую трубу. Для сбора дыма предназначен специальный дымовой колпак, который должен превышать габариты металлического мангала не менее чем на 30 см в каждую сторону. От нижнего сечения колпака до верхнего среза дымовой трубы должно быть не менее 80 см. Если вы сделаете колпак с регулируемым подвесом, то можно будет регулировать толщину дымового покрова над шампурами. Такой шашлык будет намного ароматнее.
Мангалы из кирпича, построенные своими руками, не должны иметь никаких дымооборотов и дымовых зубьев. Надо обустраивать только прямые дымовые каналы со встроенной вьюшкой для регулировки тяги
Иначе неосторожность в обращении с печью может обернуться угаром
Представленная галерея мангалов, обустроенных на дачных участках, позволит вам в полной мере ощутить красоту технических и дизайнерских решений, почувствовать аромат готовящегося шашлыка, окунуться в атмосферу тепла и гармонии, представить себя в кругу самых близких и любимых людей. И, быть может, вы настолько заинтересуетесь, как сделать мангал, что запасетесь инструментом и начнете своими руками творить волшебство.
Как сделать металлический мангал с навесом (с крышей)
Чтобы защитить конструкцию для приготовления шашлыка от природных осадков, рекомендуется сделать навес. Перед этим необходимо разработать чертеж, с указанием основных параметров и частей.
Крышу можно сделать из шифера, поликарбоната или металлической черепицы. Боковины лучше собирать из профильной трубы с сечением 40Х40. Чтобы улучшить внешний вид рамы, к ней крепятся декоративные элементы.
Компактное сооружение с навесом выглядит следующим образом:
Боковые стойки из профильной трубы можно сделать прямыми, однако придать уникальный внешний вид позволяет гнутый металл. Своими руками это сделать практически невозможно, поэтому нужно подготовить трубу длиной до 2,5 м и отвезти специалистам, а также показать схему.
Когда профиль будет готов, нужно будет сварить раму. На следующем этапе изготавливается держатель жаровни, а также решетки дровника.
Чтобы избежать перекосов конструкции, нужно иметь опыт сварочных работ, это позволит добиться единого сооружения решеток и рамы. Поэтому боковые стойки нужно устанавливать на ровной поверхности и параллельно друг другу. Поэтому рекомендуется воспользоваться помощью еще одного человека.
Перед сваркой элементов их нужно проверить строительным уровнем. После этого крепятся поперечные трубы на крыше. Кровельный материал фиксируется при помощи саморезов.
На последнем этапе изготавливается жаровня. Для этого необходимо подготовить металл толщиной от 3 мм. Во время разработки чертежа, жаровня должна иметь размеры на 3 мм меньше решетки держателя, так как во время нагревания металл будет расширяться.
Если необходимо сделать крышу для большого мангала, то нужно приобрести больше профильных труб. Сделать такой навес, не сложнее предыдущего, нужно только подготовить эскиз.
- Профиль нарезать необходимой длины.
- Боковые рамы закрепить при помощи сварочного аппарата.
- При помощи поперечных труб соединить боковины снизу и сверху.
- Сделать решетку держателя жарового ящика и установить на конструкции.
- Сверху боковых стоек фиксируется гнутый профиль, для крепления кровли, которая крепится саморезами.
- При необходимости каркас можно украсить декорированными элементами.
Лучшие размеры для мангала
В настоящее время нет общепринятых стандартов касательно габаритов подобных конструкций. Существует масса вариантов, поэтому можно подобрать наиболее оптимальные размеры мангала для шашлыка
Первое, на что следует обратить внимание, — так это высота бортиков чаши. Это очень важный момент
Вне зависимости от того, какая схема мангала будет использоваться при выполнении работ, оптимальная высота стенки будет составлять около 13-15 см. В случае если они будут ниже, мясо, находящееся в близком контакте с углями, будет быстро подгорать снаружи, но не успеет приготовиться изнутри. При более высоких стенках для хорошей прожарки мяса потребуется много углей. Таким образом, наиболее предпочтительной является глубина мангала, составляющая около 13-15 см.
С размерами остальных частей будущего мангала нужно определяться в индивидуальном порядке, исходя из личных предпочтений
Итак, вторым параметром, на который стоит обратить особое внимание, является ширина чаши. Когда планируется самостоятельно изготовить мангал, вполне можно ориентироваться на длину имеющихся шампуров
Ширина должна быть примерно на 8-10 см меньше длины шампуров. Таким образом, если длина имеющихся шампуров без учета ручек составляет около 50 см, то ширина мангала должна составлять 40-42 см. Это достаточная величина, чтобы было удобно жарить шашлыки.
Мангалы из металла можно делать абсолютно любой длины. Это зависит от того, сколько шампуров с мясом будет одновременно прожариваться. Расстояние между ними должно составлять около 10 см. Таким образом, для приготовления 8 шампуров одновременно длина мангала должна составлять не менее 90 см. На стенках самодельных конструкций нередко делаются специальные выемки треугольной формы, которые позволяют удобно размещать шампура и не допускать их случайного съезжания вниз или поворотов.
Отдельного внимания заслуживает высота мангала. Когда речь идет о стационарных или монолитных конструкциях, обычно длину ножек делают от 70 до 90 см. В сочетании с высотой чаши выходит, что в целом железный мангал будет достигать примерно 1 м в высоту. В этом случае не придется особо наклоняться при жарке шашлыков что, конечно же, очень удобно. Для переносных моделей в целях экономии места чаще делают короткие ножки, достигающие примерно 20-30 см.
Технология изготовления с чертежами и фото
Сооружать складной мангал своими руками следует с учетом общих требований приготовления масса на углях:
- шашлыки должны находиться на высоте 20 – 30 см от углей;
- между шампурами должно обеспечиваться расстояние 8 – 10 см, чтобы их можно было периодически поворачивать, не задевая соседние прутки с мясом;
- классической порцией являются 6 кусков, поэтому шампур имеет длину 30 – 40 см.
В отличие от стационарного типа, чертежи при изготовлении переносного очага нужны в обязательном порядке. Для раскладных модификаций трансформеров, превращающихся при транспортировке в удобные чемоданы, или вкладываемые в чехлы-дипломаты, дополнительно потребуется схема металлического мангала (раскладка/сборка).
Внимание: Стационарный очаг имеет высоту с привязкой к росту среднестатистического повара 0,8 – 1,2 м от земли до верхнего бортика, на который укладываются шашлыки. Для экономии места в багажнике авто мобильный тип имеет более короткие ножки 40 – 50 см
Дополнительные размеры можно увидеть на чертежах ниже:
Разборная конструкция
В зависимости от предпочтений владельца сборный мангал может состоять из разного количества элементов:
- со съемными ножками – прямоугольный сварной корпус неразборный, опорные элементы прикручиваются или устанавливаются в специальные пазы по месту эксплуатации, конструкция жесткая и прочная, но требует много места при транспортировке;
- полностью разборный – состоит из днища, боковых торцевых и продольных стенок и ножек.
В последнем варианте разборные мангалы своими руками изготовить сложнее всего, так как для соединения отдельных элементов внутри их необходимо изготовить посадочные отверстия. Чаще всего используются следующие варианты фиксации:
